Habe einheitliche SSID und Passwort für beide Frequenzbänder - und ein Fritz-Mesh. Und ebenfalls keine Probleme!
Beiträge von thgoebel
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Der vierte ist ein smarter mit Display,
Immer wieder interessant, was nach einem halben Jahr an Informationen aufgedeckt werden. Das macht Laune…
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The burden resistor is inherent to the Shelly! No additional resistors are necessary.
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Aber genau das habe ich doch von Anfang an gemacht.
Und ich frage mich, weshalb es denn nicht funktioniert hat? Mir ist - ehrlich gesagt - zuviel Text in den Beiträgen #1 bis #21, als daß ich das nochmals aufarbeiten möchte. Vielleicht gelingt es uns jetzt, systematisch und analytisch an das Problem heranzugehen?
D.h. ich werde jetzt zusätzlich zum 500K-Vorwiderstand noch jeweils einen PullDown (anstelle des Stellantriebs in Deinem Schaltbild) gegen N setzen.
Das ist IMHO nicht zielführend. Der Hysterese-Widerstand und die LED tun das bestens….
Nachtrag: Ein Vorschlag: Aufbau mit einem Thermostat und einem Shelly (kann ein simpler 1er sein) auf der Werkbank. An Stelle des Stellantriebs eine Glühbirne verwenden. Das erleichtert die Fehlersuche!
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Na, dann habe ich Dich seit März mißverstanden…
Was hindert Dich daran, den Stellantrieb an den Ausgang des Shelly anzuschließen? Die Funktion der Mimik wir dadurch nicht verändert! Der Bukowski-Widerstand ist erforderlich, weil im Thermostat der Hysterese-Widerstand und die LED vorhanden sind, die OHNE Bukowski-Widerstand den SW-Eingang aktivieren - gleichgültig, ob der Bimetall-Kontakt geöffnet oder geschlossen ist.
BTW: Wolltest Du nicht seit März Vollzitate vermeiden?
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Lang ist’s her…
Und so muß es funktionieren:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bei offenem Bimetall oder offenem Ein-/Aus-Schalter ist der Stellantrieb stromlos. Der SW-Eingang des Shelly ist aktiviert, weil N-Potential über Stellantrieb und Glimmlampe/Hysterese-Widerstand des Thermostaten an SW anliegt.
Schließt der Bimetall-Kontakt bei geschlossenem Ein-/Aus-Schalter, wird L-Potential an den Stellantrieb gelegt. Gleichzeitig leuchtet die Glimmlampe und der Hysterese-Widerstand wird erwärmt. Der SW-Eingang des Shelly erhält L-Potential über den Bukowski-Widerstand und wird deaktiviert.
Der Shelly muß auf „Reverse Input“ konfiguriert werden, damit die Logik stimmt.
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Hier ein günstigen Angebot für Dioden 1N4007:
https://www.pollin.de/p/diode-1n4007-axial-140020
Weil Du jedoch nur zwei Dioden benötigst: Schick mir eine PM und ich sende Dir zwei Dioden, fertig konfektioniert, per Post zu.
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nur die erwähnte Diode fehlt noch
Das reicht leider nicht: Der UNI muß im Halbwellenbetrieb versorgt werden! Dazu wird der schwarze Draht (Pin 2, GND) abgeklemmt - er bleibt unbenutzt. Stattdessen wird der grüne Draht (Pin 6, SENS GND) genutzt. Zusätzlich muß eine zweite Diode an den roten Draht (Pin 1, plus) geschaltet werden - Kathode/Ring Richtung roter Draht. Die Anode der Diode wird mit dem Klingeltrafo (grün/gelb) verbunden.
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Willkommen im Forum!
Hier haben wir es mit einem kompletten AC-Szenario zu tun: Versorgung des UNI mit AC, Erkennung eines AC-Signals am Digital-Eingang des UNI. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
(a) Beibehaltung der AC-Lösung
Hier muß dieses Schaltbild angewendet werden:
RE: Shelly Uni und simple Türklingel
Du kannst gerne die gefundene Problemlösung ausprobieren! Hier ist der Plan:
Du musst die zweite Diode mit dem roten Draht an „Kreis 1“ (siehe Beitrag #23) anschließen und den schwarzen Draht der Diode an Pin 1 des UNI. „Kreis 2“ in Beitrag #23 wird mit Pin 6 des Shelly verbunden (war früher an Pin 2). Sonst alles, wie im Plan von Beitrag #23.
Zwei Dioden 1N400x (x von 1 bis 7) sind erforderlich. Den Spannungsabfall beim Klingeln auf 10V AC wird der Shelly gerade noch verkraften.
Der theoretische Unterbau ist hier dargestellt:
(b) Umbau auf Gleichspannungsversorgung
Wurde in mehreren Threads dieses Forums als „einzig“ funktionierende Lösung angesehen. Da war allerdings die oben verlinkte Erkenntnis noch nicht bekannt.
Erforderlich wird ein Gleichspannungs-Netzteil, was 12V DC bei 2A liefert und eine Diode 1N4007, die als Freilaufdiode parallel zum Gong/Klingel geschaltet wird. Schaltbilder sind im Forum zu finden…
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Kurz nach der Installation waren es 0,08 kWh dann änderte sich der Wert auf 0,09 kWh und aktuell steht der Wert bei 0,11 kWh?
Ohne Zeitangaben (Stunden, Minuten…) zwischen den abgelesenen Energieverbrauchswerten lässt sich nicht auf eine Leistungsaufnahme oder die Stromaufnahme rückschließen.
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Es würde mich sehr interessieren ob das die Ursache sein kann?
Nehmen wir mal, es ist ein Trafo mit Eisenkern: In diesem Fall sollte der Dimmer2 unbedingt auf „Leading Edge“ kalibriert werden. Die automatische Erkennung sollte ausgeschaltet werden.
Grund für diese Empfehlung ist, daß der Dimmer2 mit „Trailing Edge“ hohe Abschaltspitzen der induktiven Last erdulden muß, die im Extremfall zur Zerstörung des Geräts führen.
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Wenn ich 2 shelly dimmer 2 mache
Im diesem Fall müsste der Strip getrennt werden und zwei Einspeisungen mit zwei Netzteilen hergerichtet werden. Eine Parallelschaltung von zwei Dimmern an einer Last ist unmöglich!
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Es werden 8x 12 V Halogen Lampen (dimmbar) a. 20 Watt betrieben.
Welcher Trafo ist zwischengeschaltet? Ein Trafo mit Eisenkern oder ein elektronischer Transformator?
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Natürlich ist die aufgenommene Leistung eines Verbrauchers bei Spannungsabfall in der Zuleitung geringer. Aber die vom Shelly Plug S angezeigte Leistung berücksichtigt dies - sie ist eben niedriger. Bei oberflächlicher Betrachtung wird dies als fehlerhafte Messung angesehen. Eine 100W Glühbirne nimmt ja auch immer 100W auf - ebenso, wie die Netzspannung immer 230V beträgt…
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Danke, Schubbie ! Wer lesen kann, ist eben im Vorteil…
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Willkommen im Forum!
Wieviel Watt nimmt der LED-Strip in der Schattenfuge auf?
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Versuch 2: Neutralleiter entfernt - großes Feuerwerk - Relais gegrillt.
Der Shelly Dimmer2 hat kein Relais. -
Bei nahe 2kW wird die Spannung am Verbraucher geringer sein und zeigt weniger kW an.
Weil der Shelly Plug S die Spannung am Verbraucher misst, spielt die Leitungslänge zum Plug S nicht die geringste Rolle für die angezeigte Leistung.
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Das musst Du wissen, was am besten für Dich und die beste aller Ehefrauen geeignet ist! Ich selbst habe im Wintergarten dimmbare 230V-LEDs mit einem Shelly Dimmer2 und kriege jedesmal zu hören, daß es flimmert...
Mit anderen Worten: Egal was und wie Du es machst - schuld bist Du immer!
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So. Habe jetzt mit zwei LED-Typen getestet:
(a) Creyer 5W GU5.3, Modell SD5305020C
Die LED ist ausdrücklich nicht dimmbar und für 12V DC und AC geeignet.
Stromaufnahme bei 1%: 54mA, Leistungsanzeige des RGBW2: 1,22W
Stromaufnahme bei 100%: 460mA, Leistungsanzeige des RGBW2: 6,65W
Flackerfreies Licht, aber: Nutzbarer Dimmbereich von 1% bis 20%! Ab Dimmwerten >20% ist die Stromaufnahme wie bei Stufe 100%!
(b) 12V LED-G4 (China, ohne Angabe eines Herstellers)
LED für „Sternenhimmel“. Keine Angabe zur Dimmbarkeit. Einfache Schaltung, nur Dioden und Widerstände.
Stromaufnahme bei 1%: 30mA, Leistungsanzeige des RGBW2: 0,23W
Stromaufnahme bei 50%: 66mA, Leistungsanzeige des RGBW2: 1,22W
Stromaufnahme bei 100%: 95mA, Leistungsanzeige des RGBW2: 1,72W
Dimmbereich ist nahezu vollständig nutzbar.
Fazit:
LED-Leuchtmittel mit eingebauten Netzteil (wie der Creyer-Typ) versuchen, die Helligkeit auszuregeln. Daher ist der nutzbare Dimmbereich sehr klein. Ein Betrieb mit gedimmtem Leuchtmittel ist jedoch möglich, vor allem dann, wenn die Helligkeit nicht allzuoft verändert wird oder durch eine Szene umgeschaltet wird.
Einfache LED-Leuchtmittel wie das „No Name“-Produkt sind am Shelly RGBW2 uneingeschränkt nutzbar.
