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Ich würde auf „Sparwechselschaltung“ umstellen:
Damit hat man in jeder Dose den Lampendraht und Phase. Nachteil der Sparwechselschaltung ist, daß sie nicht auf eine Kreuzschaltung erweitern läßt.
Und bitte darauf achten, daß der „geklaute“ N von gleichen Stromkreis (LS-Automaten und RCD) stammt!
Der Powerfaktor nimmt Werte von -1 bis 1 an. Powerfaktoren größer 1 sind nicht existent. Mit Deinen Berechnungen komme ich nicht klar. Bin jetzt raus…
Einspeisen und verbrauchen kannst Du ausschließlich Wirkleistung! Bezahlt und vergütet wird ebenfalls ausschließlich Wirkleistung. Scheinleistung ist eine Größe zur Bremervördes Anlagenkomponenten.
Bleib stehen….
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Mit einem zweiten Shelly (z.B. einem Shelly PlugS) ist das möglich: Der Shelly 1PM misst die Leistung eines Verbrauchers (er muß dazu eingeschaltet sein) und steuert (z.B.) über eine Szene den zweiten Shelly, der den zweiten Verbraucher schaltet.
This is determined by the relays. As you may find in the “teardown”
each of the three relays of Shelly pro 3EM is capable to switch max. 16A (20A) at 230V AC and 16A at 30V DC. Thus, you may handle max. 16A at 24V AC with each relay channel.
Sorry. Wirkleistung = Scheinleistung x Phasenwinkel (cos φ). Dabei entspricht der Phasenwinkel dem Wirkfaktor (vorzeichenbehaftet; kapazitive Last = negativ, induktive = positiv). Der Leistungsfaktor ist: Betrag der Wirkleistung geteilt durch Scheinleistung, demnach eine stets positive Größe. Jetzt wäre zu klären, wie Allterco den „Powerfaktor“ (Power Factor) definiert. Da dieser vorzeichenbehaftet angegeben wird und eine Erläuterung zu kapazitiven und induktiven Lasten gegeben wird, dürfte der „Powerfaktor“ gleich dem Wirkfaktor sein.
Aha. Das Verbot rührt demnach von einem Sicherheitsaspekt (fehlende Lichtschranke o.ä.). Diese Vorsichtsmaßnahme würde ich unter keinen Umständen aushebeln - auch nicht mit einem Shelly!
Und bitte: Es heißt „Totmann(-Schaltung, -Knopf)“!
Scheinleistung ist per Definition eine vorzeichenlose Größe.
With some efforts and skills in soldering, it is possible to unsolder the flash memory of the Shelly and to read the stored password. Due to the needed time and effort, this is worth for higher priced Shellies. Managed this with a Shelly 3EM:
If you want I could do this for you. But have a look at the shipping fees!
Den Antrieb kann man doch konfigurieren. Das schließe ich aus den Auswahlmöglichkeiten im Handbuch. Bitte lesen und ausprobieren!
IMHO, the removal of an existing authentication is NOT subject of an hard reset!
„Bastelstunde“ ist die nicht-invertierende Lösung mit Transistor doch auch. Vielleicht gibt es ja ein Optokoppler-Modul ohne Brimborium an der LED-Seite…
Tja, Du wolltest ja das Modul unbedingt nutzen - obwohl es offensichtlich ungeeignet ist. Jedenfalls für den Anwendungsfall mit Pull-Up…
Aber es gibt ja zwei Lösungen. Und das ist gut so.
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Please press the reset button at the back of the Shelly for more than 10 seconds. Most likely the relay of the Shelly will be activated and deactivated very fast for approximately 3 times after the reset has happened.
(Hat der dann noch PWM wenn ich den über den RGBW2 quasi überbrücke?)
Die LED im Optokoppler wird doch im Takt des PWM-Signals ein- und ausgeschaltet. Ob das mittels Kurzschließen der LED oder durch Schalten der Spannung geschieht, ist im Prinzip egal. Offenbar ist im Optokoppler-Modul ein Vorwiderstand eingebaut. Der müsste überbrückt oder entfernt werden, wenn der Pull-Up Widerstand so groß, wie möglich dimensioniert werden soll. In diesem Fall kostet es die gleiche Energie, den Optokoppler zu schalten…
Ein schöner Test mit Empfehlung eines universellen Dimmers - prima!
Eine kleine Bemerkung am Rande: Es wird doch ein Optokoppler benutzt. Sollte die Invertierung des PEM-Signals nicht auch ohne Transistor, nur durch Anschluss des Optokopplers gegen GMD und Pull-Up Widerstand gelingen?
Gerne sende ich Dir einen konfektionierten „Widerstandsdraht“. Der richtige Widerstandswert hat eine große Bandbreite - von 200kΩ bis 2MΩ läuft das…
Steht übrigens im oben verlinkten Beitrag bzw. in den dort weiterführenden Links.
Die Einstellung 12V oder 24V beeinflusst lediglich die „rechnerische“ Energieanzeige des RGBW2. Hat keinen Einfluss auf Funktion und/oder Dimmbereich.
Grüß Dich, Bern!
Wie die 120V AC an Klemme SW zustande kommen und welche Abhilfen es gibt, ist hier in den weiterführenden Links beschrieben:
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Falls der Shelly plus Plug S noch eine Schraube hat, läßt sich die Steckdose-Maske entfernen. Die Schraube ist sichtbar, wenn man in die Öffnung zwischen den Steckerstiften schaut, die für französische Steckdosen (3 Pin) vorgesehen ist. Da erkennt man einen Kreuzschlitz-Kopf.
Bei der Version 2 ist alles vernietet. Da weiß ich keinen Rat - außer brachiale Gewalt…
