Hast Du den Link in Beitrag #15 gesehen? Dieses Teil wird in die Leitung „geschaltete Phase“ zum Verbraucher eingefügt.
Beiträge von thgoebel
-
-
Ich verstehe nur nicht, warum es an 4 anderen absolut identischen Rollläden keine Probleme gibt.
Das war auch im Haus des genannten Kollegen so:
Die Abhilfe ist dokumentiert. Nicht wirklich geklärt ist die Ursache des Fehlers…
-
...and, by the way: 8 months old Shellies are still in warranty period. Would propose to claim for a replacement!
-
This seems to be very feasible
means: "This seems to be very plausible". I.e., I don't assume it is a hardware issue, as well as you do.
-
This seems to be very feasible, cause your Shelly shows NO voltage value. In the case of broken circuit paths (see thread RE: Shelly EM - No power measurments ), voltage measurement is fine, but current and power values are missing.
-
Willkommen im Forum!
Das sind Schäden durch Überspannung: Der Kondensator (max. Betriebsspannung 400V DC) ist bei Netzspannung 240V AC bereits mit 340V DC "vorgespannt". Spannungsspitzen, wie sie durch Abschalten induktiver Last (Rolladenantrieb!) oder vorsintflutlichen Leuchtstoffröhren mit Starter und Drossel entstehen, führen zum Überschreiten der Grenzspannung des Kondensators. Dann gibt es einen Kurzschluß und die Sicherung (das beige Teil) löst aus und trennt den Shelly vom Netz. Möglicherweise ist auch noch eine Diode betroffen...
Es gibt einen Fall im Forum (Forenmitglied maddoxxxx ), bei dem ein Shelly 2.5 an einem ganz bestimmten Rollladenantrieb mehrfach schadhaft wurde. Erst der Austausch der Standard-Diode gegen eine "schnelle" Diode brachte Abhilfe.
Sicher hast Du noch Garantie auf die beiden schadhaften Shellies? Andernfalls repariere ich sie gerne. Bei Interesse bitte PM!
-
Ein RC-Glied bewirkt KEINE Begrenzung des Einschaltstroms! Die Regel: Kapazitive Last => Einschaltstrombegrenzer; induktive Last => RC-Glied ("Snubber") zur Dämpfung von Abschaltspitzen.
-
This is ok and no sign of a faulty Shelly! Would it be possible to measure the resistance between P1+ and P1-, respectively P2+ and P2-? Meter should read 10 Ohms...
Pay attention, please! Ohms measurement with detached Shelly only!
-
The circuit paths from the terminals T1+ and T1- (and T2+ / T2- respectively) to the Energy Meter Chip are very tiny:
(See blue and red circles)
Hence, some excess torque applied whilst attaching the leads of the current clamps - and crack: The circuit path will be interrupted! In this unfortunate case, the Shelly EM shows voltage only but no current and power values. And yes - there is a chance to repair this issue! Thin copper wire may be used to reconstitute the broken paths.
-
Indeed, a Shelly plus 1 (or another type suitable for Add-On) and an Add-On “plus” would do the job. A simple switch connected between Digital Input and GND shall recognise the setting of the switch.
-
Das wäre mein Ansatz gewesen, wenn ich das praktisch umsetzen wollte! Aber vermutlich würde die Steuerung „falsch herum“ sein - und deshalb muß man basteln. Das war jedoch das eigentliche Ziel. Viele Wege führen nach Rom…
-
Welcome to the forum!
Did you think about using a Shelly i4DC? It runs and recognises signals with a minimum of 5V DC…
[product='59'][/product]
Unfortunately, you’re a but tight-lipped about your plans and ideas. Thus we’ll have to guess what you may need…
-
Möchtest Du jetzt mit Spannung steuern oder mit PWM? Oder mittels Widerstandsveränderung?
-
Im Prinzip könnte ich den Shelly 1L ja auch MIT dem N Leiter anschließen, oder?
Das ist möglich, sofern der Neutralleiter (der offenbar von einer benachbarten Steckdose geholt werden soll) dem gleichen Stromkreis (LS, RCD) angehört.
Kann ich damit dann alle drei Schalter (die beiden an der Wand und den Shelly) unabhängig voneinander bedienen?
Ja. Der Button Type muß dazu auf „Edge“ konfiguriert werden.
Habe ich mit dem Shelly 1L eigentlich einen Nachteil gegenüber dem 1 Plus?
Der Shelly 1L gehört der Generation 1 an, der Shelly plus 1 der Generation 2. Scripting und andere Funktionen sind mit dem Shelly 1L nicht möglich. Ein Shelly plus 1L ist noch nicht in Sicht - jedenfalls habe ich noch nichts davon gehört. Aber ich habe das Ohr auch nicht auf der „Schiene“…
-
Ein Blick in das Datenblatt der Meanwell Netzteile mit Suffix „B“ bzw. „AB“ zeigt, daß es drei Methoden gibt, an den Klemmen DIM+/DIM- zu dimmen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Quelle: Datenblatt Meanwell HLG-240H series)
Der Anschluss des Optokopplers an den beiden Klemmen OHNE Zusatzspannung (wie in den vorhergehenden Posts gezeigt) ist der Methode „additive resistance“ vergleichbar. Eine PWM-Steuerung bedarf einer Zusatzspannung.
Auch wird aus den drei Diagrammen klar, daß das Meanwell Netzteil nicht bis auf „Null“ Dimmer kann. Dies zeigt auch die Grafik aus dem Datenblatt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Empfohlen wird, einen zusätzlichen Schalter vor dem Netzteil anzubringen, damit Helligkeit „0%“ erreicht werden kann.
-
Der zweite SW-Eingang beim Shelly Dimmer2 ist IMHO ausschließlich zur Realisierung der Zweitasten-Bedienung (eine Taste auf-dimmen, die andere ab-dimmen) gedacht.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Diese Schaltung übersehe ich jedesmal! Danke, SparkyMaster !
-
Darüber möchte ich mir aus bekannten und offengelegten Gründen keine Gedanken machen. Rüste eine Lichtschranke nach, dann kannst Du den Antrieb anders konfigurieren…
-
-
Willkommen im Forum!
Ich würde auf „Sparwechselschaltung“ umstellen:
Damit hat man in jeder Dose den Lampendraht und Phase. Nachteil der Sparwechselschaltung ist, daß sie nicht auf eine Kreuzschaltung erweitern läßt.
Und bitte darauf achten, daß der „geklaute“ N von gleichen Stromkreis (LS-Automaten und RCD) stammt!
