Tja, Du wolltest ja das Modul unbedingt nutzen - obwohl es offensichtlich ungeeignet ist. Jedenfalls für den Anwendungsfall mit Pull-Up…
Aber es gibt ja zwei Lösungen. Und das ist gut so.
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
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Welcome to the forum!
Please press the reset button at the back of the Shelly for more than 10 seconds. Most likely the relay of the Shelly will be activated and deactivated very fast for approximately 3 times after the reset has happened.
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(Hat der dann noch PWM wenn ich den über den RGBW2 quasi überbrücke?)
Die LED im Optokoppler wird doch im Takt des PWM-Signals ein- und ausgeschaltet. Ob das mittels Kurzschließen der LED oder durch Schalten der Spannung geschieht, ist im Prinzip egal. Offenbar ist im Optokoppler-Modul ein Vorwiderstand eingebaut. Der müsste überbrückt oder entfernt werden, wenn der Pull-Up Widerstand so groß, wie möglich dimensioniert werden soll. In diesem Fall kostet es die gleiche Energie, den Optokoppler zu schalten…
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Ein schöner Test mit Empfehlung eines universellen Dimmers - prima!
Eine kleine Bemerkung am Rande: Es wird doch ein Optokoppler benutzt. Sollte die Invertierung des PEM-Signals nicht auch ohne Transistor, nur durch Anschluss des Optokopplers gegen GMD und Pull-Up Widerstand gelingen?
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Gerne sende ich Dir einen konfektionierten „Widerstandsdraht“. Der richtige Widerstandswert hat eine große Bandbreite - von 200kΩ bis 2MΩ läuft das…
Steht übrigens im oben verlinkten Beitrag bzw. in den dort weiterführenden Links.
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Die Einstellung 12V oder 24V beeinflusst lediglich die „rechnerische“ Energieanzeige des RGBW2. Hat keinen Einfluss auf Funktion und/oder Dimmbereich.
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Grüß Dich, Bern!
Wie die 120V AC an Klemme SW zustande kommen und welche Abhilfen es gibt, ist hier in den weiterführenden Links beschrieben:
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Willkommen im Forum!
Falls der Shelly plus Plug S noch eine Schraube hat, läßt sich die Steckdose-Maske entfernen. Die Schraube ist sichtbar, wenn man in die Öffnung zwischen den Steckerstiften schaut, die für französische Steckdosen (3 Pin) vorgesehen ist. Da erkennt man einen Kreuzschlitz-Kopf.
Bei der Version 2 ist alles vernietet. Da weiß ich keinen Rat - außer brachiale Gewalt…
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(Das gilt noch!)
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Bin gerne bei der Beschaffung behilflich!
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Auch unser Forenkollege Sascha hat noch Lagerbestand:
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Die Listen auf dem Tablett etwas schwierig zu handhaben: Du hast den Link und den anzuzeigenden Text vertauscht. Aber mit etwas Mühe kriegt man es hin…
Die Relais
https://www.amazon.de/gp/product/B0B…SRM4F3GSGF&th=1
sind brauchbar. Es gibt allerdings auch zwei Relais auf einer Baugruppe. Spart etwas Verdrahtungsaufwand und eine kleine Menge Raum.
Gegen die Netzteile
https://www.amazon.de/gp/product/B09…LEJP1K6LXS&th=1
spricht auch nichts.
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Das Relais muß lediglich einen Umschaltkontakt (NO/NC) aufweisen. Ein sehr klein bauendes habe ich beim großen Fluß gefunden:
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Das verwenden von:
- 1 Shelly (2.5 oder Plus 2 PM)
- 2 Netzteilen
- 2 Relais
ist wahrscheinlich nicht so platzsparend zu bauen, schätze ich.
Es kommt auf die Leistungsaufnahme der Motoren an. Die bestimmt die physikalische Größe der Netzteile und Relais.
Es besteht die Möglichkeit, die Energiemessung und Kalibriermöglichkeit auch mit einem Netzteil zu realisieren. Dazu beman jedoch zwei Relais mit jeweils zwei Umschaltkontakten. Davon führt der eine Kontaktsatz Netzspannung, der zweite Kleinspannung (12V bzw. 24V). Dies erfordert einen sorgfältigeren Aufbau im Vergleich zur Lösung mit zwei Netzteilen und mehr Aufmerksamkeit beim Test. Zum anderen werden die Relais größer bauen, als die einfachen Relais mit nur einem Umschaltkontakt.
Führt man alle Zuleitungen zu den Motoren zu einem zentralen Punkt (Verteilerkasten o.ä.), so ist die Mimik mit DIN-Schiene kompakt aufzubauen. Alle Komponenten (Shellies, Netzteile und Relais) sind in der Bauform für Montage auf DIN-Schiene verfügbar.
Eine Schaltung für den Betrieb mit 24V OHNE Energiemessung/Kalibrierung erfordert ebenfalls zwei zusätzliche Relais und ein (zentrales) Netzteil:
(Hier war die Betriebsspannung 29V DC - ein Betrieb mit 24V ist möglich. Es wurde ein käufliches Relaismodul verwendet. Taster können entfallen.)
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Ein Netzteil reicht völlig aus!
Aber nicht, wenn die Mimik kalibriert werden soll!
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Sorry, muß mich korrigieren: Zwei Relais braucht es doch:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Diese Skizze ist für 12V DC beschriftet. Ersetze 12V durch 24V…
Ebenfalls kann Shelly 2.5 durch Shelly plus/pro 2PM ersetzt werden.
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Willkommen im Forum!
Eine Polwende-Schaltung MIT Energiemessung gelingt mit EINEM Shelly plus/pro 2PM und ZWEI 24V DC-Netzteilen. Habe eine Schaltskizze dazu vor geraumer Zeit hier veröffentlicht, bin jedoch heute zu müde, sie zu suchen. Dies gelingt sicher mit Verfeinerung der Suche nach Autor…
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Welcome to the forum!
Due to the fact, Shelly plus 1 has a dry contact (pins O and I) which is SELV compatible you may supply the Shelly with 230V AC and no harm to your door drive, You’ll get double security using a separate power supply with 12V DC. It is not really necessary - but it may be desired by heart…
The additional power supply should be able to deliver 200mA. More amps are possible, but not necessary…
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Über die SCT-13 Wandler gibt es ja im Netz eine Menge Stoff. Offenbar scheint es so zu sein, daß die „Voltage“-Typen ein anderes Übersetzungsverhältnis (1:1870) aufweisen, als der SCT-013-000. Wenn das stimmen sollte, müsstest Du den zusätzlichen Bürdenwiderstand neu berechnen. Da hilft Dir meine Tabelle in Beitrag #1 nichts…
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Der Shelly 1L dürfte ebenfalls defekt sein - sonst würde er die Lampe schalten! Im Stromweg L nach O liegt nicht nur das Relais sondern auch ein Transistor, den der defekte Bypass zerstört haben wird.
