Hier die Skizze mit Netzteil 12V DC:
Da müsste ich aber wohl auch den Gong tauschen, da dieser mit Wechselspannung arbeitet.
Das wäre zu probieren! Test mit altem Steckernetzteil eines ausgemusterten Routers…
Auf dem Typenschild des Gongs ist erkennbar, daß er auch mit 6V Gleichspannung arbeitet. Würde einen 4,7 bis 10Ω-Widerstand in Serie mit dem Gong schalten, wenn mit 12V DC gefahren wird.
Bitte eine Skizze, wie der UNI beschaltet ist (Betriebsspannung)!
Hm, auch die beiden Spannungsfreien Durchgänge schalten bei Erreichen der entsprechenden dort eingegebenen mV-Zahlen nicht.
Was heißt das?
Danke für ausgesprochen gute Analyse! Damit ist sehr wahrscheinlich, daß der Gong die Spannung des Klingeltrafos zusammenbrechen lässt. Das ist der entscheidende Nachteil dieser Lösung, die ansonsten sehr kostengünstig ist. Klingeltrafos sind mit einer hohen Streuinduktivität konstruiert, um sie kurzschlussfest zu machen. Daher ist ihre Ausgangsspannung relativ „weich“.
Abhilfe: Umstellen auf Gleichspannung. Ein 12V-Netzteil (Meanwell o.ä.) für DIN-Schiene an Stelle des Klingeltrafos installieren. Jetzt braucht man nur die Diode an Pin 7. Die freigewordene Diode schaltet man parallel zum Gong als Freilaufdiode. (Kathode/Ring an die plus-Seite).
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Im Prinzip geht das. Aber mit Deiner Beschreibung eher nicht: +24V wird an Klemme N angeschlossen, GND an L. Der Schalter/Taster schaltet zwischen SW und GND/L.
Es fehlt eine weitere Diode: Die Wechselspannung vom Klingeltrafo muß ebenfalls über eine Diode an Pin 1 des UNI zugeführt werden. Pin 2 wird nicht genutzt, statt dessen wird der andere Pol des Trafos an Pin 6 angeschlossen.
Dies und die Hintergründe dazu sind in diesem Thread beschrieben (Link führt direkt zu Beitrag #58):
In der Skizze ist ebenfalls zu erkennen, daß die Betriebsspannung des UNI über die Spule des Gongs läuft! Das muß geändert werden! Die beiden Kabel links kommen doch direkt vom Trafo. Das ist die Betriebsspannung.
Damit ergibt sich folgende Skizze:
Am ehesten wird ein Shelly RGBW2 die Aufgabe lösen! Anschaltepläne im „Lexikon“…
Ohne ein Testexemplar und ohne meinen Oszi kann ich dazu nichts sagen.Die Sache mit der 2A-Sicherung wird IMHO beträchtlich überbewertet. Keiner meiner produktiven Shellies (ausgenommen der 3EM) läuft mit einer Feinsicherung...
Die beiden Eingänge beim Shelly Dimmer2 können ausschließlich für das Dimmen mit 2 Tastern genutzt werden! Das Ein-/Ausschalten von unterschiedlichen Schaltern (!) aus, wie das beim Shelly 1L möglich ist, funktioniert beim Dimmer2 nicht.
Nachtrag: Loetauge war schneller und hat das Problem aus einer anderen Sichtweise (detached) beleuchtet.
Man kann das natürlich auch so machen, wie DIYROLLY (ohne Skizze) vorschlägt. Der Unterschied der spannungsgesteuerten Methode (diyrolly) zur stromgesteuerten Methode (thgoebel) ist, daß sich das Tastverhältnis umkehrt: Bei durchgesteuertem Optokoppler am Shelly kriege ich volle 10V; Rolf dagegen 0V. Eine Frage der Logik…
Und ja, @Olsche : Musste ja wegen Firmware 1.0.3 ein neues iPad anschaffen. Und dazu einen „Pencil“. Ist etwas gewöhungsbedürftig. Vor allem muß ich lernen, daß Farben hilfreich für die Aussage sind!
Gerne:
Das wäre eine Skizze für die Verwendung eines Shelly 0-10V mit einem passiven Treiber. Netzteile mit 10V DC Ausgangsspannung sind schwer zu finden. Hier Hakan natürlich ein 12V DC-Netzteil verwendet werden. Solche Teile sind meistens einstellbar. Falls nicht, sind die zusätzlichen 2V nicht kriegsentscheidend.
Eine kleine Recherche bestätigt meine Vermutung: Aus Sicht der 0-10V-Ansteuerung gibt es aktive und passive Treiber.
Aktive Treiber stellen die 10V, die vom Dimmer mit PWM moduliert werden, zur Verfügung. Hier reicht somit ein PWM-Signal,aus, welches mittels eines Optokopplers erzeugt wird.
Passive Treiber erwarten eine PWM-modulierte Spannung mit 10V Amplitude.
Der Shelly 0-10V ist für aktive Treiber geeignet. Möchte man passive Treiber mit diesem Gerät steuern, ist ein zusätzliches 10 V DC-Netzteil erforderlich, was in Serie mit dem Ausgang dem Shelly geschaltet werden muß.
Zur Steuerung eines Rollladenantriebs bedarf es zweier Relais: „Auf“ und „Ab“.
Außer dem Shelly plus 2PM gibt es den Shelly pro Cover, der zwei Rollläden steuern kann.
Es gibt Rollläden mit Funksteuerung. Diese sind nicht mit den Shelly Aktoren kompatibel. Einfache, drahtgesteuerte Antriebe sind in der Regel mit den Shellies kompatibel.
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Verdrahtung überprüfen! Klemme C hat keine Spannung.
Kann mir schwerlich vorstellen, daß in einem Gehäuse der Mini-Serie ZWEI Relais unterzubringen wären…
Das habe ich befürchtet. Habe ebenfalls einen CC-LED-Treiber mit 0-10V Eingang zu Testzwecken im Bestand. Und an dessen 0-10V-Eingang liegen (unbeschaltet) 10 V an. Soweit, so gut: Handelsübliche LED-Treiber arbeiten offenbar so…
Aber bei anderen Anwendungen ist das anders: Mein Belimo-Stellantrieb erwartet ein PWM-codiertes Signal mit einer Amplitude von 10V. Da liegt keine Spannung am Eingang (sic!) an. Ebenso dürfte es an Lüftersteuerungen oder modulierten Gasbrennern sein.
Dennoch gibt es eine Abhilfe für solche Anwendungen: Fremdspeisung mit 10V DC in Serie zum Ausgang des Shelly 0-10V! Nachteil: Eine Komponente mehr.
Ein kleines Aufputz-Gehäuse mit einer DIN-Schiene am Ort des Stufenschalters tut es…
Und: „Müssen“ musst Du nicht. Du willst! So habe ich zumindest Deinen Beitrag verstanden…
Ein Schütz ist ein leistungsfähiges Relais, keine Sicherung.
Wenn keine 0-10V an den beiden Klemmen bereitgestellt würden, wäre das ein "kastrierter" Shelly RGBW2 mit einem Ausgang statt vieren und erheblich reduziertem Laststrom. Kann ich nicht glauben...
Aber ich habe noch keinen Shelly 0-10V im Bestand.
Ist das sicher so? Dann wäre es Prospektbetrug!
