Beiträge von thgoebel

Muss ich das?

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Der verwendete Shelly plus 1 funktioniert ausschließlich MIT Neutralleiter! Einen solchen kann ich in der abgebildeten Schalterdose nicht erkennen.

Lieber Rolf, ich bin „gebranntes Kind“, was Begriffe in Großbuchstaben oder in fett oder rot betrifft! Leicht kommt man in Verruf, eine Art „Bildzeitungs-Stil“ zu verwenden. Deshalb bin ich mit solchen Hinweisen recht sparsam geworden.

Zurück zum Thema: Weil der defekte Widerstand nur wenig thermisch überlastet war und keine Anzeichen zeigt, zu heiß geworden zu sein, vermute ich einen Defekt wegen Überspannung: Es handelt sich ja um Filmwiderstände, die bei Überschreitung der Nennspannung hochohmig werden. Schaut man sich Datenblätter verschiedener Hersteller für 1206 SMD-Widerstände an, so findet man Spannungsgrenzwerte zwischen 100 und 200V (rms). 100 Volt wäre definitiv zu wenig für den Einbau hinter Klemme SW! Achtet der Hersteller bei der Beschaffung nicht auf diesen Wert, so kann es leicht geschehen, daß eine Charge mit zu niedriger Grenzspannung eingekauft und verbaut wird…

Leider sieht man den Widerständen ja nicht an, wer sie hergestellt hat. Daher mein geplanter Test mit „ganz alten“ Shellies (Generation 1) und welchen mittleren Alters (plus 1).

Danke! Eine der vier verbauten RGB-LEDs ist defekt und schaltet „rot“ nicht mehr korrekt. Ein Fall für den Garantie-Austausch…

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Kannst Du bitte mal ein Foto von dieser Beleuchtung machen?

So - Test ist beendet! Schneller, als ich annahm, ist der 47kΩ-Widerstand ausgefallen. Ohne sichtbare Schäden:

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…aber mit Unterbrechung. Die (CPU-)Temperatur lag zuletzt bei 66°C. Werde den Test morgen mit einem Shelly 1 und plus 1 wiederholen…

Zu reparieren ist der Schaden ja leicht…

Aber eine Empfehlung kann man jetzt bereits geben: Schalten gegen N bei Shelly Mini NUR mit Bukowski-Draht! Damit wäre das nämlich nicht passiert…

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Der Shelly pro 3EM ist ein Gerät der Generation 2! Die korrekte Statusabfrage lautet bei diesen Shellies: http://<ip-des-shelly>/rpc/shelly.getstatus .

Ich würde den Lautsprecher entfernen, die dort beim Klingeln anliegende Wechselspannung gleichrichten und dem Digitaleingang (IN-1 oder IN-2) des Shelly UNI zuführen. Hilfsweise lässt sich die gleichgerichtete Spannung auch mit dem ADC-Eingang des UNI messen.

Habe jetzt einen Selbstversuch gestartet und einen Shelly Mini 1 mit einem Schalter gegen N aktiviert. Test läuft…

Gemessen, recherchiert und gerechnet habe ich auch:

In allen Shelly-Aktoren sind an der/den Klemme(n) SW 47kΩ-Widerstände der Bauform 1206 eingebaut. Das konnte mit der Schieblehre verifiziert werden: Breite etwa 1,5mm, Länge etwa 3mm. Für diese Bauform wird eine Nennleistung von 250mW angegeben. In der Schaltung wird der Widerstand von einer Halbwelle der Netzspannung durchflossen. Wir dürfen daher zur Berechnung der Verlustleistung mit 120Veff rechnen. Dies ergibt eine Verlustleistung von 300mW - nicht übermäßig über der Nennleistung, aber doch eine Überschreitung!

Der so gestresste Shelly Mini wird daher auch gut warm:

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Knapp 64°C nach kurzer Betriebszeit!

Mal sehen, ob der Shelly bei mir ausfällt…

Kannst Du mir einen der defekten Shelly Mini überlassen? Zahle gerne das Porto! Möchte die Ursache des Ausfalls gerne ermitteln. Bitte bei Interesse PM zur Kontaktaufnahme!

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Machen das ALLE Shellies? Oder nur einer?

Bitte poste mal die Ausgabe von http://<ip-des-shelly>/rpc/shelly.getstatus !

Eine über WLAN schaltbarer Zwischenstecker von TP-Link. Ungefähr dasselbe, wie ein Shelly Plus PlugS. Offenbar möchte der TE mittels SW-Eingang des Shelly plus 1 diese Steckdose beeinflussen…

Willkommen im Forum, Stefan27021966 !

Die grüne LED sollte dauerhaft oder mit ganz kurzer Unterbrechung leuchten - sofern sie nicht in den Einstellungen deaktiviert wurde. Funktioniert denn der Shelly 3EM?

Alle Shellies, die mit Netzspannung versorgt werden, haben eine sehr ähnliche Schaltung im Netzteil: Eine Sicherung bzw. ein Sicherungswiderstand, eine Diode zur Gleichrichtung der Netzspannung und einen VDR zum Schutz gegen Überspannungen. In (geschätzt!) 99% der Anwendungen funktioniert dieses Trio prima. Beim verbleibenden Teil löst entweder die Sicherung nicht zeitgerecht aus, stirbt die Diode bei transienten Vorgängen im Stromnetz oder der VDR degradiert mit der Zeit. Treten diese Fehlfunktionen GEMEINSAM oder zu zweit auf, kommt es zu heftigen Erscheinungen, wie in diesem Fall. Verbesserungen sind sicherlich möglich - die Randbedingungen sind natürlich ebenfalls zu beachten. Darunter ist eine besonders gravierend: Die angestrebte geringstmögliche Baugrösse der „Puck“-Shellies! „Einen Tod muß man sterben“ sagt der Deutsche - der Engländer nennt das „trade off“…

Bei Shellies der „pro“-Serie ist diese Restriktion allerdings nicht sehr ausgeprägt. Daher gibt es hier auch die größte Verbesserungschance…

Noch eines: Diese Schaltungsauslegung wird nicht alleine von der Shelly Ltd. praktiziert, sondern ist quasi Industriestandard. Es muß also noch weitere Haushaltsgeräte in den Sektoren „weiße“ und „braune“ Ware geben, die ebenfalls mal kaputt gehen. Davon lesen wir HIER naturgemäß nichts!

Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte der Fehler von ausgetrockneten Elkos herrühren,

Thema

Defekte Elkos bei Shelly 2.5 (und anderen Shellies…)

Hatte gestern drei Shelly 2 .5 aus unterschiedlichen Bauserien auf dem Labortisch. Bei allen dreien zeigten sich die Symptome „Rauschen“, „Fiepen“, instabile WLAN -Verbindung bis zum völligen Ausfall. Eine Überprüfung der drei Elkos (2 HV-Elkos 4,7μF/400V, 1 NV-Elko 100μF/16V) ergab, daß in allen drei Fällen die NV-Elkos „taub“ waren: Die Kapazitätswerte reichten von einigen 100nF bis knapp 20μF. Nach dem Austausch der NV-Elkos laufen die Shellies wieder…

Um einer fehlerhaften Charge von Elkos…

thgoebel

15. April 2022 um 10:34

Man kann das reparieren oder die Shelly 2.5 gegen Shelly plus 2PM, pro 2PM oder Dual Cover austauschen. Die drei zwei letztgenannten haben den Charme, direkt auf DIN-Schiene montierbar zu sein.

Und: Willkommen im Forum!

Eine Übersetzungstabelle für den Berker-BWM:

a = L1

N = N

L = L

Dann passt es mit der Skizze…

Offenbar hat der BWM die Möglichkeit, einen Beleuchtungszyklus auch per Tastendruck auszulösen. Dafür dient wohl die vierte Klemme („E“).

Das meinst Du jetzt nicht im Ernst, oder? Ein Bypass ist speziell auf die Besonderheiten der Stromversorgung eines Shelly 1L oder Dimmer2 zugeschnitten. Der hat parallel zu einer Relaisspule nichts verloren…

Im übrigen werden drei Glimmlämpchen samt Vorwiderstand eine Relaisspule nicht zum Anzug bringen. Man darf mit 700μA je Lämpchen rechnen…

Mag sein. Dennoch habe ich an dem Schaltbild in Beitrag #5 nichts auszusetzen.

Aus dem Kommentar des Scripts:

   * Applies some math on the voltage and returns the result. This function is called every time the voltage is measured
   * @param {Number} voltage The current measured voltage
   * @returns The temperature based on the voltage

In der Script Library gibt es ein Script zur Umwandlung der Spannungswerte eines Spannungsteilers aus NTC und Vorwiderstand in Temperaturwerte.