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Das Schaltbild sollte so funktionieren: Der Bewegungssensor schaltet von Klemme OUT gegen Minus. Das korrespondiert mit dem Shelly plus 1, der einen Stromfluß zwischen Klemme SW und L erwartet, um das Relais zu schalten.
Weil der Shelly plus 1 SELV-konform ist, darf eine Lampe mit Netzspannung geschaltet werden, während das Gerät mit Kleinspannung betrieben wird.
Berichte mal, ob es geklappt hat!
Danke, Stefan! Das mache ich schon lange so: Aufteilung auf zwei Posts, wenn ich mehr als 10 Fotos habe. Stört ja nicht weiter…
Also weiter…
Zunächst ein Blick auf die WebUI des Vintage (nacktes Prozessorboard, keine Elektronik angeschlossen):
Man erkennt, daß der Vintage die Leistung nicht misst, sondern berechnet! Wäre auch sonst zu aufwendig gewesen…
Ein Blick auf den Siebkondensator der 3,3V-Schiene, ein 470μF/10V-Typ, läßt übles vermuten:
Der Kondensator hat „dicke Backen“ und seinen Dichtungsstöpsel herausgedrückt!
Das ist der Grund des Ausfalls: Netzteil defekt, weil der Elko fehlerhaft ist. Seine Werte: 38μF @ 100Hz., ESR 1,16 (das ist miserabel).
Man kann spekulieren, ob die Ausfälle, die hier im Forum berichtet wurden, ALLE diese Ursache hatten. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, denn die Wärmebelastung im engen Sockel wird hoch sein. Natürlich kann man Shelly Vintage nicht reparieren, weil man das Gehäuse nicht zerstörungsfrei öffnen kann. Werde dennoch versuchen, die Lampe wieder zum leuchten zu bringen - einfach, um sicherzustellen, daß der Elko das einzige defekte Bauteil war..
Unser Kollege VScheli hat mir eine seiner defekten Shelly Vintage zukommen lassen - sie sollte forensisch durchleuchtet werden. Die Zerlegung ist (natürlich) nicht reversibel:
Man trennt den Sockel vom Glaskörper:
Die Elektronik besteht aus zwei Leiterplatten:
Die „weiße“ Leiterplatte enthält die Stromversorgung (SM7035P) und das IC zur Ansteuerung der Lampe (SM2123EG, Dual channel dimmable LED linear constant current controller); die grüne LP den ESP8266 und das Flash-Memory:
Das Prozessor-Board ist mit genau vier Lötpads mit dem Stromversorgungs-Board verbunden: PWM1, PWM2, 3,3V und GND. Daher ist der Prozessor leicht in Betrieb zu nehmen. Aber dazu später mehr…
Die Netzspannung wird über einen Sicherungswiderstand (im Sockel) einem Brückengleichrichter zugeführt. Dann folgt der Gleichstrom-Zwischenkreis mit 2 HV-Elkos und der üblichen Drossel. Anschließend die Standard-Schaltung des SM7035P, bekannt von mehreren Shelly-Aktoren der Generation 1. Allerdings ist der Step-Down-Converter hier mit 3,3V Ausgangsspannung ausgelegt, denn Relais müssen nicht getrieben werden.
Hier der in Schrumpfschlauch eingepackte Sicherungswiderstand:
Wie bereits erwähnt - der Prozessor war leicht auf Funktion zu überprüfen: 2 Drähte angelötet und 3,3V angelegt. Und schon erschien diese gute Nachricht auf dem Tablet:
Der Shelly Vintage war im AP-Modus!
Jetzt geht es zur Fehlersuche: Weshalb funktionierte der Shelly nicht? Aber das folgt im nächsten Beitrag, weil ich hier keine Fotos mehr anfügen darf…
Many thanks for the pictures!
Unfortunately, the current to the lamp doesn’t flow through the current clamp! Only the (very small) current to supply the Shelly is measured. Pleas arrange the current clamp at the red wire leading to the lamp! Here’s a diagram to connect the Shelly EM correctly:
A bit more complicated due to the contactor used. But the contactor may be omitted…
Second issue: The graphs for Voltage and Power are stored in the cloud. Hence, it is shown after an hour accumulated data available.
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Could you please provide some screenshots showing the faulty data and a sketch how you did install the Shelly EM and its current clamp?
Welcome to the forum!
To your question at first a link to a thread concerning current clamps:
Unfortunately in German language - but there exist some tools to solve THIS issue…
With Shelly 3EM it is possible to calibrate current clamps by yourself. Thus, I would recommend to use this model. Could arrange to modify a Shelly 3EM with the appropriate clamps, calibration and shipment to your country. Some tests are mandatory prior to an assignment.
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Zum vierten Wandler: Der zeigt, wenn installiert und kalibriert, den Strom im Neutralleiter an und dazu zum Vergleich die (geometrische) Summe der drei Phasenströme. Im Normalfall sollte da keine Abweichung auftreten. Gibt es doch eine, deutet das auf „Stromdiebstahl“ (Begriff des Herstellers) hin. Allerdings ist der Shelly 3EM/ pro 3EM mit diesem Feature keineswegs ein RCD-Ersatz! IMHO ist er vierte Wandler so überflüssig wie ein Kropf…
Kaufen kann man einzelne Wandler im Handel.
Hier meine Empfehlung für einen günstigen Schaltplan-Editor:
(SCNR)
Die naheliegende Idee, mal eine Einschaltstrombegrenzer zu nutzen, ist aus dem Spiel?
2kW an einem Kanal eines Shelly 2.5 anzuschalten grenzt an Tierquälerei! Der Shunt ist derart klein dimensioniert und die Packungsdichte im Gehäuse so eng, daß eine Überhitzung unvermeidlich ist. Weil beim Shelly plus 2PM die gleichen Verhältnisse vorherrschen (die Sub-Leiterplatte mit den beiden Relais und den Shunts ist die gleiche!), wird es dort keine anderen Ergebnisse geben.
Welcoma to the Forum!
To your issue: What is the power consumption of your jacuzzi? Obviously, a Shelly 3EM or pro 3EM has to be used for energy monitoring...
Das ist ein WiFi-gesteuertes LED-Modul. Wie beschrieben, mit zwei Anschlußdrähten für Netzspannung. Gesteuert wird es über eine App. Falls das Leuchtmittel/WiFi-Modul eine offengelegte API hätte, könnte man über eine Beeinflussung mittel Shelly Script nachdenken...
Hier noch eine neue Bezugsquelle für das „Sorgenkind“, den 100μF/16V-Elko:
Im diesem Thread 
sind Hinweise zu Lieferanten zu finden:
Und hier der unvermeidliche Werbespot:
Meines Wissens sind die erforderlichen Leiterbahnabstände und Luftstrecken zur Einhaltung von SELV-Vorschriften größer, als die erforderlichen Abstände in elektrischen Schaltanlagen mit 400V AC. Leider schweigt der Hersteller zu den Betriebsparametern des potentialfreien Kontakts beim Shelly plus 1…
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Die Deaktivierung der Leistungsmessung erfolgt in der Software. Daher könnte man das Relais ausbauen und den Kontakt überbrücken. Dann entfällt der Stromverbrauch der Relaisspule und die Garantie erlischt. Eingeschaltet werden muß das nicht mehr vorhandene Relais dennoch…
Da kann direkt ein Shelly plus i4, ein Shelly 1L oder was auch immer die Arbeit aufnehmen…
Das wäre ein ideales Betätigungsfeld für einen Shelly 4Pro (der „alte“): Denn der hat vier Eingänge, die auf Spannung reagieren (und nicht auf Strom, wie bei allen anderen Shelly Aktoren). Hier ein paar Details:
Die Eingänge S-x können direkt mit den Kontrolllampen verbunden werden; weil die beiden Lampen einen gemeinsamen N haben, kann dieser Anschluss an Klemme N‘ gelegt werden. Leider ist der Shelly 4Pro nicht mehr erhältlich (bin jedoch gerne bereit, mein Testexemplar abzugeben)…
Also muß eine andere Lösung her:
Trennrelais
Parallel zu den Kontrolllampen schaltet man je ein Trennrelais (Spule 230V AC, Kontakt 1x NO). Der Relaiskontakt wird zwischen Klemme SW und L eines beliebigen Shelly geschaltet (der Shelly 1L scheint mir am kostengünstigsten zu sein, denn er hat ZWEI SW-Klemmen). Die Eingänge auf „detached“ konfiguriert und die Befehle über „Webhooks“ bzw. „Actions“ abgegriffen.
Andere Lösungsmöglichkeiten erfordern ein Studium der Schaltpläne, was ich noch nicht geleistet habe.
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Zum Problem: An Hand der Firmware-Bezeichnung vermute ich, daß auf dem Shelly Tasmota-Firmware aufgespielt ist. Damit kann das Teil natürlich nicht in die App aufgenommen werden!
