Da braucht nichts umgebaut zu werden, sondern es ist lediglich ein „Bukowski-Draht“ zur Verbindung zwischen dem Schalter und dem SW-Eingang zu nutzen:
Der Shelly schaltet mit diesem Draht „andersherum“ (ausschließlich gegen N). Daher muß „Reverse Input“ konfiguriert werden.
Bei der Beschaffung eines solchen Drahtes bin ich gerne behilflich…
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Es gibt zwei Sorten Shelly PlugS: Der ältere, ohne „Plus“ ist Generation 1. Bei diesen gibt es naturgemäß höhere Versionsnummern. Die neuen Shelly plus PlugS sind Generation 2. Bei diesen Geräten wird ein Update IMMER vom Gerät selbst angeboten - es gibt keine zentrale Ressource im Netz. Version 1.0.8 ist korrekt.
Sehr aufschlussreich! Was jedoch am Ende der K-Leitung zu geschehen hat (Anschluß an N oder L?), das erschließt sich noch immer nicht. Noch weniger, wie die Bedienung mit einem Einzel-Taster von statten geht (ein - aus, dimmen auf - dimmen ab - stop)?
Auch wenn ich mich wiederholen sollte: Dies mit einem Shelly smartifizieren zu wollen, ist vergebene Liebesmühe, weil der Shelly nie wissen wird, ob das Licht na oder aus ist…
Shelly 1PM (die „roten“) zeigen nach Jahren einen Fehler, der bislang nicht reparabel ist: Der Prozessor nimmt über 1A Strom auf oder reagiert nicht mehr. Die Teile sind dann unbrauchbar. Einen CPU-Chip konnte ich noch nicht auslöten, so daß die Ursache dieses Fehlers ungeklärt ist. Meine Schrottkiste enthält knapp 20 solcher „Leichen“…
Ausgetrocknete Elkos kommen auch bei Shelly 1PM, EM und 3EM vor - allerdings sehr viel seltener, als bei den 2.5ern. Daher würde ich das NUR nicht ganz so groß schreiben…
Empfehle, das in der WebUI zu machen (IP-Adresse des Shelly im Browser aufrufen)!
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In der Konfiguration des Shelly am Lichtschalter eine „Action“ eintragen:
Der Shelly der Pumpe hat die IP-Adresse 192.168.1.67; sie wird beim Einschalten des Lichts für 600 Sekunden (10 Minuten) eingeschaltet.
Sehe ich ebenfalls so!
Der Gummitubus für den Sensor ist etwa 5mm lang, hinzu kommt die Stärke der Abdeckung des Displays. Da wird es schon einen gewissen „Fernrohr-Effekt“ geben. Will meinen, der Helligkeitssensor betrachtet nur ein bestimmtes Raumvolumen (Kegel).
Das ist der Helligkeitssensor:
Eine Bezeichnung des Bauteils ist ohne weiteres nicht ermittelbar.
Klemmen I und O des Shelly werden wie der Taster angeschlossen. Dies kann K und N oder aber auch K und L sein. Nachzulesen in irgendeiner Anleitung von Feller, die ich nicht gelesen habe (und auch nicht lesen werde, weil ich das Ganze für eine wenig erfolgversprechende Sache halte). Aber probiere es doch erstmal mit einem Taster! Aber wir wissen ja auch nicht, wie Du momentan den/die Dimmer bedienst...
Das habe ich übersehen! Probier es doch aus - habe leider keine solchen Geräte...
Dann weißt Du auch, wie die Tastbefehle aussehen, für ein, aus, dimmen..
Der physikalische Taster wird an der Nebenstelle angeschlossen, nicht an der Leitung K-K, die die Geräte untereinander verbindet. Was die Nebenstelle mit den Tastendruck macht und welches Signal sie über die Leitung K-K schickt, wissen wir nicht…
Hier ein vereinfachtes Schaltbild des Innenlebens:
Daraus ist ersichtlich, daß die Klemmen I und O zu einem potentialfreien Kontakt gehören, der vom Prozessor des Shelly geschaltet wird. Der Eingang SW wird über einen sehr kleinen Strom aktiviert, der aus Klemme SW nach Klemme L fließt. Die Speisung des Shelly erfolgt über Klemmen L und N. Möchte man an Klemme O einen Verbraucher Anschluss schalten, so muß die Gegenseite des Kontakts (Klemme I) an Netzspannung gelegt werden.
Da unbekannt ist, wie die Dimmbefehle über die Leitung K-K ablaufen, kann ein Shelly, welch er Typ auch immer, NICHT als Nebenstelle genutzt werden.
Wie wird denn gedimmt? Haben die Teile einen Drehknopf? Aber vermutlich sollte ich das Handbuch googeln…
Klemme „Z“ bei diesen Dimmern wurde von Dir noch nicht erläutert: Was wird als „Zentralstelle“ angeschlossen?
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Most likely, this is the issue. The Shelly doesn’t power up. You may check this by powering the device on your work bench with an old flexible cord attached to pin N and L. You’ll need no lamp for this test! Just check the AP which is set by the device after booting and try to add it to your WLAN! After that, you may install it at the appropriate place - possibly with a bypass.
Addendum: Another test: Please disconnect the wire at pin SW and measure the voltage between pins SW and L. Range is DC (!). You should read about 3V DC.
Would you please check this?
Freue mich, noch ein paar Fotos ergänzen zu können:
Demontiert man das CPU-Board, so zeigt sich die Rückseite des fest eingeklebten Displays:
Die Rückseite der CPU-Platine enthält - bis auf den Helligkeitssensor - keine Bauteile:
Das Geheimnis hinter der Blechabdeckung:
Die ICs müssen noch identifiziert werden…
Fangen wir mit dem Chip rechts oben an:
The MT6580 is a power-efficient SoC that enables modern features such as 18:9 HD+ display support, with a large 8/13MP ISP, Full HD 1080p video encoding and decoding and quad-core CPU performance.
Chip links: MT6350V Power IC
Chip rechts unten: KMF720012M-B214 Chip Nand Flash 8Gb (FBGA221)
This voltage results from a 47kΩ resistor and a diode in the Shelly at pin SW: Depending of the specs of your DMM, a voltage between 70V to 130V is measured, due to the rectified live potential.
What a pity! Unfortunately, my presumption was misleading. Please confirm again the symptoms: Lamp can be switched on and off via the App or the WebUI, but not via the physical switches?
Addendum: Another test: Please disconnect the wire at pin SW and measure the voltage between pins SW and L. Range is DC (!). You should read about 3V DC.
