Möglicherweise wurde der Shelly Mini 1 ja gegen N aktiviert und hat aus diesem Grund einen defekten SW-Eingang:
Beiträge von thgoebel
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Verweise auf Beitrag #7…
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Das lässt sich alles im Forum finden. Bei Gelegenheit suche ich Dir die Beiträge raus...
Anbei ein bislang unveröffentliches Dokument.
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Beim Anschluß von Shelly 1L und/oder Dimmer2 werden nicht zwei Netzteile "in Serie geschaltet". Es ist eine augeklügelte Technik implementiert, die den (in beiden Shellies vorhandenen) MOSFET in einen Arbeitspunkt mit höherem Rds(on) steuert, damit der Spannungsabfall am Transistor zur Versorgung des Shelly genutzt werden kann.
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Bei einer abgerissenen Zenerdiode werden am analogen Eingang stets 10 V angezeigt:
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Dreh bitte mal den Netzstecker um 180°!
Hinweis: Der Shelly plus 1 hat einen potentialfreien Kontakt. Wenn der geöffnet hat, passt kein Strom mehr durch den Shelly (der ja wohl mit Netzspannung betrieben wird?). Daher müssen es kapazitive Verschiebungsströme gegen Erde sein, die das Glimmen bewirken.
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Die Endpunkte sind in den Rolllädenantrieben gespeichert. Der Antrieb wird nicht merken, daß da ein Shelly als Schalter arbeitet…
Von Google Home habe ich keine Ahnung!
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Nicht genutzte Kanäle können in den Raum „Versteckte Geräte“ verschoben werden.
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Verstehe Dich so, Rolf, daß die Anzeige in App und WebUI schwankt?! Denn eine schwankende Vref oder Vcc (extern messbar!) wäre ja schwerlich mittels Firmware zu beeinflussen.
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Willkommen im Forum!
Das Vorhaben ist allem Anschein nach gut realisierbar. Zur Gefahr der Beschädigung der Motoren: Gerade elektronische Antriebe sind weniger gefährdet, als herkömmliche mit mechanisch eingestellten Endlagen, weil die im Antrieb vorhandene Elektronik gegen gleichzeitige Bestromung von "auf" und "ab" schützt. Andererseits sind elektronisch gesteuerte Antriebe möglicherweise nicht kalibrierbar, weil die Stromaufnahme der Steuerleitungen nicht unbedingt mit der des Motors übereinstimmt. Insofern ist ein Test mit EINEM Antrieb ratsam!
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Willkommen im Forum!
Der Taster muß potentialfrei angeschlossen werden! Mit anderen Worten: Klemme O des Shelly mit Pin 2 des Antriebs, Klemme I des Shelly mit Pin 1 des Antriebs verbinden. Klemme +/N des Shelly mit Pin 3 des Antriebs, Klemme L/GND des Shelly mit Pin 1 des Antriebs verbinden.
Dann bleibt zu hoffen, daß die 24V DC aus dem Antrieb stabil genug sind, um den Shelly dauerhaft und gut zu versorgen. Ist dies nicht der Fall, wird der Shelly zeitweise die WLAN-Verbindung verlieren…
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Hier der Link zur API-Dokumentation von „Cover“:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Cover
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The CPU of the Shelly TRV is discontinued! Thus, a successor of the TRV is awaited urgently.
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Nein, das geht dann in aller Regel nicht mehr. Der Schaltbefehl wird ja durch den (defekten) Shelly geleitet.
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Der Taster hat ebenfalls zwei Drähte! Der Schwimmerschalter wird an SW und GND/L angeschlossen.
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Was stellt denn der Graph der Energie (kWh), aufgetragen über die Zeit, dar? Energie (kWh/Zeit) ergibt Leistung (kW)!
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Zkontrolujte pomocí dvoupólového zkoušečky napětí ("DUSPOL") mezi svorkou VA Shelly 3EM a vodičem, na kterém je namontován proudový transformátor A: Nemělo by se zobrazovat žádné napětí! Stejný test mezi svorkou VB a vodičem, na kterém je namontován transformátor B. A pro svorku C - převodník C.
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vítejte na fóru!
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Wenn Du Wärmepumpe UND Heizstab GEMEINSAM erfassen möchtest, kannst Du die Zuleitungen zur WP und zum Heizstab PHASENWEISE durch die drei Stromwandler legen. Es gehen dann jeweils zwei Drähte von den separaten Sicherungen L1(WP) und L1(HS) durch Wandler A. Dito für L2(WP), L2(HS) und Wandler B und L3* und Wandler C. Ob Du die Spannungszuführung zum Shelly von den LS-Automaten der Wärmepumpe oder von denen des Heizstabs abnimmst, ist egal. Wichtig ist, daß VA mit L1, VB mit L2 und VC mit L3 verbunden ist. Klemme N des Shelly ebenfalls vom korrekten N (entweder WP oder Heizstab) abnehmen.