Ein definierter High und Low ist immer gut
Hier mal ein Blick auf die Innenbeschaltung:
Beim Zählereingang ist ein Tiefpass mit 47μs angeordnet - da kann man nicht von Entprellung reden. Die beiden Eingänge IN-1 und IN-2 haben mit einer Zeitkonstante von rd. 50ms eine tatsächliche Entprellung.
Mit einem Tiefpass kann ich entprellen - da bin ich einverstanden. Aber ein Pull-up-Widerstand ist kein Tiefpass. Und wenn im Shelly bereits ein Pull-up vorhanden ist und ein Kondensator, verkleinere ich mit einem zusätzlichen externen Widerstand die Zeitkonstante. Das wäre nicht im Sinne des Entprellens…
BTW: Was meint bitte „Nja“? Nein oder Ja?
Ein Reedkontakt, der prellt, wird mit oder ohne 2kΩ Pull-up prellen. Intern ist im UNI plus an den drei Digitaleingängen ohnehin ein Pull-up-Widerstand vorhanden. Die Maßnahme dient somit lediglich dem Hersteller der Widerstände und Rolf, der dann besser seinen Lochraster-Aufbau verargumentieren kann…
Klar. Aber was sollten wir tun, wenn es nicht geht?
Hast Du schon ein Ticket aufgemacht?
In der API-Dokumentation gibt es „light/toggle“:
Woraus schließt Du, daß ich nie Motorad gefahren wäre? (Du hast recht - aber wie kommst Du da drauf?) Und was das mit dem Alter zu tun haben könnte, leuchtet mir auch nicht ein… 
Im Ernst: Bin seit 1994 im Usenet unterwegs (Elektronik- und Eisenbahngruppen). Da hat sich das Synonym „Rennleitung“ für Polizei, Aufsicht, Moderation eingeprägt. Hoffe, man verzeiht mir gnädig…
Danke für die Info! Dann arbeitet das Netzteil mit „Widerstandssteuerung“ und stellt die Spannung (10V DC) zur Verfügung. Leider ist die Kennlinie des Meanwell-NT nicht besonders linear: Unter 10% Tastverhältnis ist der Output nicht definiert. Das könnte ursächlich für das Flackern sein.
BTW: Bitte keine Vollzitate mehr machen - sonst kriegen wir Ärger mit der Rennleitung!
Zum Flackern: Hast Du den Shelly 0-10V Dimmer am Meanwell Netzteil mit Hilfsspannung 10V DC und Vorwiderstand 3,3kΩ angeschlossen oder als „PWM-Widerstand“, bei dem das Netzteil die Hilfsspannung liefert?
Siehe auch hier:
Willkommen im Forum!
Normalerweise würde ich jetzt die Schaltpläne im Lexikon empfehlen. Aber hier hilft m.E. nur ein Rat: Hol Dir bitte Hilfe! Freund mit Fachkenntnissen oder Fachmann. Strom ist gefährlich!
Die Kontrollausschaltung ist auch mit einem Shelly Mini 1PM möglich. Wichtig ist der Hinweis, der auf dem Plan angegeben ist:
Die Glimmlampe muß getrennt vom Schalter sein! Beim Shelly Mini 1PM entfällt die Verbindung der Klemme I nach L, weil der Mini 1PM keine Klemme I besitzt.
Dann könnte man also auch höhere Kapazitäten verbauen nur die Maße müssen passen
Das ist der springende Punkt! Mehr Kapazität schadet nie, und mehr Nennspannung auch nicht. Aber das wird in der Regel größer bauen (und mehr Geld kosten)…
Also muss ich wie folgt anschliessen:
Richtig. Es ist Deine erste Berührung mit Schaltplänen, oder? An DC+ vom Netzteil würde ich eine mehrteilige WAGO-Klemme montieren, damit die LED-Strips und der Shelly ordentlich verdrahtet werden können. In die Schraubklemmen des Shelly wirst Du keine zwei Drähte stecken können…
Hier hilft immer ein Blick ins Lexikon:
(Hab ich mal für Dich gemacht - keine Ursache!)
Finde meine Glaskugel im Augenblick nicht! Was möchtest Du bitte erreichen? Vermutlich keine Kontrolllampe ein- und ausschalten…
Sehr unwahrscheinlich, daß das Netzteil des Shelly zerstört hat. Vermute eher einen Frühausfall. Würde beim Lieferanten reklamieren…
Ein Add-On „plus“ wird auf Shelly-Aktoren der 2. Generation (Shelly plus 1, plus 1PM, plus 2PM) aufgesteckt und gestattet den Anschluss von 1-Wire-Sensoren, Magnetschaltern und anderer Sensorik. Kaufen kann man es z.B. hier:
Das kann man machen, Steffennet. Es fehlt jedoch der Status im Shelly, ob das Licht ein oder ausgeschaltet ist. Daher nehmen einige Forenmitglieder größere Anstrengungen in Kauf, um eine Treppenhausbeleuchtung zu smartifizieren.
dann würde das Relais das einige Jahre evtl. mitmachen, oder?
Das Relais ist für 100.00 Schaltzyklen unter Nennlast (resistiv) spezifiziert. Alles weitere kannst Du berechnen.
