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Der Reolink NVR RLN36 wird doch mit einem Steckernetzteil gespeist?
Nachtrag: Verstehe. Es geht um den Anschluss der vier Alarmkontakte. Hierbei handelt es sich wohl um einfache Drahtklemmen mit „Pushbutton“: Mit kleinem Schraubendreher den Knopf drücken und den Draht (abisoliert!) einführen. Danach Knopf wieder loslassen…
Dass das schlecht sei, schrieb ich nicht. Fragte mich lediglich, was das bringen soll…
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Such mal im Forum nach „Schwingungspaketsteuerung“. User Priamos hat dazu einige Beiträge verfasst.
Es sind die Pins 6 und 7, die Unheil anrichten können, wenn sie mit anderen Pins zusammenkommen. An Pin 6 liegt nämlich die volle, ggfs. gleichgerichtete Betriebsspannung des UNI an. Pin 7 ist GND.
Mit Erscheinen des Shelly UNI plus ergibt sich eine vollelektronische Anordnung, die mit einem Schrittmotor-Kollektor-Motor-Treiber (DRV8801) arbeitet:
Auf dem Shelly UNI plus läuft das exzellent ausgearbeitete Script von eiche .
Nachtrag: Link zum DRV8801 Modul: https://www.pololu.com/product/2136
Statt vieler Worte stelle ich mal ein Prinzipschaltbild zur Diskussion:
Wir betrachten: Die Netzeinspeisung mit PEN-Schiene (links), den FI (RCD), einen Schalter, der den Außenleiter zum Wechselrichter (WR) trennt und die PV-Elemsnte (als Diode dargestellt). Der Fehlerstrom, der den FI zum Auslösen bringt, kann wegen des offenen Schalters S ausschließlich über den Kreis PE - PEN-Schiene - N - WR - PE fließen. Überschreitet dieser Strom (if, rot) die Ansprechschwelle des FI (i.d.R. 30mA), so löst dieser aus. Interessant sind die Fragen:
(a) Verhält sich das System gleich, wenn der Schalter S in einem Shelly-Aktor befindlich ist oder ein manueller Schalter ist?
(b) Wie sieht die Netzseite des Wechselrichters schaltungstechnisch aus? Welche Entstörkomponenten oder Bauteile zur Leistungsfaktor-Korrektur sind an der Wechselspannungsseite des WR angeordnet?
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Ich würde die beiden Drähte an den Klemmen SW1 und SW2 vertauschen, als auch die Drähte an O1 und O1. Dann ist für Alexa die Richtung gedreht (weil O1 und O2 getauscht wurden), der Taster stimmt ebenfalls (weil SW1 und SW2 vertauscht wurden).
Könnte mir vorstellen, daß die unzureichend funktionierende Sicherheitsvorkehrung gegen Script-Schleifen ein Moongoose-Bug ist. Dann wird sich Sofia schwer tun, eine Abhilfe eigenständig zu finden.
Schaltertyp auf „Button“ (Taster) setzen!
Ein Vorschlag wurde diskutiert, dass man einen zusätzlichen Schalter in die L-Leitung beim shelly 1PM zu Testzwecken einbauen sollte.
Bitte den Vorschlag richtig zu lesen und zu zitieren: Habe lediglich angeregt AN STELLE des Shelly einen Schalter probeweise einzubauen, um zu verifizieren, daß der FI auch mit Betätigung dieses manuellen Schalters auslöst. Bin nämlich der Ansicht, da. Der Shelly nichts mit dem Auslösen des FI zu tun hat.
Das
Der Wechselrichter wird eine entsprechend hohe kapazitive Ausgangslast haben, welche dafür sorgt, dass der Strom noch etwas weiter fließt, und den FI letztlich auslöst.
verstehe ich nicht: Weder, was eine kapazitive AUSGANGSLAST sein soll, noch, wie Strom fließen soll, wenn einschalten geöffnet hat. Bitte um Erläuterung!
Ohne messen wird das nichts: Die beiden Drähte an Klemme 1 und 2 des ELTAKO lassen sich ziemlich einfach auf Klemme I und O des Shelly Mini 1 übertragen. Aber: Der Shelly benötigt Phase und Neutralleiter - die beiden sind erstmal ausfindig zu machen. Dabei kann man ich gleich feststellen, ob der Schaltdraht an A1 oder an A2 des ELTAKO angeschlossen ist. Der muß dann an Klemme SW des Shelly geklemmt werden. GANZ WICHTIG: Die korrekte Phase und den korrekten Neutralleiter finden!
Wo ist denn das Problem? Letzte Diskussion war vor einem Jahr…
Das Problem gibt es ausschließlich beim Shelly Mini 1 der 2.Generation (aktuell nicht mehr im Handel):
Mit einem Shelly Mini 1 der 3. Generation gibt es keine Probleme!
Hier etwas Lesestoff:
Und: Willkommen im Forum!
Der Shelly UNI plus benötigt keine 0,5A:
Das vorhandene Netzteil 5V/3A wir den UNI plus nicht zerstören! Das geht allerdings ganz schnell, wenn sich die nicht isolierten Enden der Anschlußdrähte berühren!
Hier sieht man das:
Der Klingeltrafo muß ebenfalls ersetzt werden, weil die Shellies mit DC versorgt werden müssen. Würde diesen Typ empfehlen:
In diesem Fall bleibt nur der Umbau auf Taster. Da wird ein „Korrespondierender“ Draht frei:
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Im Lexikonbereich des Forums findet sich diese Schaltung:
Der Shelly muß dabei in der Dose des Schalters montiert werden, in der der Lampendraht abgeht. Falls dort kein Neutralleiter vorhanden sein sollte: Der Shelly Dimmer2 kann auch ohne N arbeiten.
Habe mit Absicht die SELV-Konformität erwähnt, da die Leitungen zu den Tastern und die Taster selbst vermutlich nicht für Netzspannung isoliert sind! Bitte ggfs. die Empfehlung für die Minis zu revidieren…
