Sehr wahrscheinlich. Die schwarzen Brocken sind Teile der Ummantelung des Ballast-Widerstands.
Beiträge von thgoebel
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Bisher hatte ich noch kein Generation 2/3/4-Gerät auf dem Tisch, das einen Defekt durch ausgetrocknete Elkos hatte. Da sind auch hauptsächlich „AISHI“-Kondensatoren verbaut, keine „Chongx“, wie bei Generation 1.
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Das ist eine Frage nach Potentialtrennung bzw. dem gemeinsamen Bezugspotential. Da ich das Solarmodul nicht kenne, würde ich vorschlagen, den analogen Eingang (AN auf dem Add-On) mit dem zu messenden Potential zu verbinden. Wird die korrekte Spannung angezeigt, ist alles gut. Wird nichts oder etwas unplausibles angezeigt, muß das Bezugspotential eruiert werden. Dann sind Messungen mit dem Multimeter erforderlich.
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Die Zeichnung verstehe ich schon, auch wenn sie nicht den Gepflogenheiten deutscher Schaltbilder (Stand 1980-2010) entspricht.
Habe das dumpfe Gefühl, daß es hier vorwiegend ums Prinzip geht….
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Ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis besteht jedoch schon, oder? Bei den Mitgliedern des QA-Teams sehe ich das ebenfalls: Schriftliche Vereinbarung, aber kein Gehalt…
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Na ja, jetzt kann der Moderator mal eine Beschwerde an seinen Arbeitgeber richten. Das Thema ist so alt, wie es die „3EM-Serie“ gibt. Beim Shelly 3EM konnte man mit dem vierten Wandler wenigstens einen RCD basteln: Mit diesem Gerät konnte man eine Schaltaktion bei Abweichungen des (gemessenen) Stroms im Neutralleiter gegen die geometrische Summe der Phasenströme anlegen. Beim Shelly pro 3EM geht das m.W. nicht mehr…
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Mit dem vierten Wandler wird lediglich der Strom im Neutralleiter gemessen und angezeigt. Das ist IMHO so überflüssig wie ein Kropf, denn Leistung und Energie im Dreiphasensystem kann mit drei Wattmetern vollständig bestimmt werden, auch bei Schieflast.
Laut Schaltplan (Beipackzettel) benötigt der Pro 3 EM 4 Wandler
Das kann ich dem Beipackzettel nicht entnehmen. Der vierte Wandler ist optional dargestellt.
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Der eine sagt so, der andere so…
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Etwas älter aber noch gültig…Ansonsten ist die Lösung mit zwei Schaltern und einer Wippe zielführend.
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Auslöten ist schwieriger als eine Parallelschaltung. Allerdings ist auslöten „sauberer“.
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Na das kriegt ihr auch ohne meine Hilfe schon hin….
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Das ist ein Optokoppler, der primärseitig für Netzspannung ausgelegt ist. Daher spricht er mit 28V AC nicht an. Wenn Du Erfahrung im Umgang mit Elektronik und Lötkenntnisse hast, kannst Du einen Widerstand 15kΩ 1/2W parallel zum 150kΩ löten. Das ist der größte Widerstand auf dem Modul.
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Welchen Optokoppler hast Du verwendet? Mit welcher Schaltung?
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Die braune Stelle ist der Platz, an dem der Step-Down-Converter sitzt. Da das IC gut warm wird, ist die Stelle gerne braun. Ob das IC „seinen Hut gezogen“ hat, sieht man auf der Leiterplatte. Von dieser haben wir kein Foto…
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Wenn man das SSR direkt zum Schalten des Heizkabels nutzt, wird die Sache einfacher. So ein SSR zum Beispiel:
https://www.amazon.de/SSR-40DA-AYWHP…aps%2C94&sr=8-2
Das lässt sich direkt mit einem UNI oder einer „Pille“ ansteuern. -
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Der Umschaltkontakt an 7/8/9 muß +24V schalten. Das leistet der Shelly 2PM Gen3/4, wie bereits gesagt, nicht. Hier wäre ein Shelly 1 Gen3/4 mit einem zusätzlichen Relais mit Umschaltkontakt erforderlich - oder ein Shelly UNI plus, sofern der zu schaltende Strom 250mA nicht übersteigt. Letzteres ist wahrscheinlich, muß jedoch geprüft werden.
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Die beiden Kontakte des Shelly plus 2PM (oder die des Shelly 2PM Gen3/4) schalten gegen GND/Minus, wenn der Shelly mit 24V DC versorgt wird. Weiteren Rat kann man erst dann geben, wenn ein Skizze zur Verdrahtung existiert.
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da hatte ich bei allen drei
Phasen einen Faktor von 0,51.
Bei solchen Werten würde ich die Installation überprüfen (lassen):
Shelly PRO 3EM (und PRO 3EM 3CT63) - korrekte Installation prüfen
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IMHO sind TRIACs robuster als MOSFETs. Weil der alte Shelly Dimmer2 keine interne Sicherung im Lastkreis hat, sind Kurzschlüsse des Leuchtkörpers in der Regel tödlich für die MOSFETs. Die Generation 2 (Pro), 3 und 4 habe eine XMD-Sicherung im Lastkreis (3,15A).
