Das
hast Du sicherlich auch gesehen?!
Gerne schicke ich Dir ein paar „Beulen“…
Beiträge von thgoebel
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Das weiß ich! Dennoch muß es von Zeit zu Zeit festgehalten werden, welcher Natur die beiden Shelly-Foren (DACH und international) unter der Obhut der Shelly Group sind. Hier wird Support von Nutzern für „lau“ geleistet - eine Aufgabe des Herstellers, die normalerweise eine Stange Geld kostet. Daher können sich die Nutzer und Ratgebenden auch herausnehmen, zuweilen andere Meinungen als vom Hersteller „ex cathedra“ verkündet zu haben.
Auf meinen Schlips zu treten ist schwierig, weil ich (wenn es denn sein muß) lieber Fliegen trage. Und da ist schwer draufzutreten…
Zur Sache selbst: Es finden sich IMHO zwei Angaben für den maximalen Strom der Ausgänge des Shelly UNI plus: 250mA (Knowledge Base) und 350mA (erinnere mich nicht an die Stelle). Das gezeigte Diagramm aus dem Datenblatt des LT239 nennt 300mA bei 85°C Umgebungstemperatur, was einen schönen Mittelwert zwischen den beiden Angaben darstellt. Daher gefällt mir diese Angabe…
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Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das Forum wäre obsolet, wenn ausschließlich nach Knowledge Base Rat erteilt werden dürfte. Aber wir können gerne verabreden, so zu handeln. Dann ist das Forum eine Tier-2 Support Veranstaltung, betrieben von Mitarbeitern der Shelly Group. Ich kann mich dann auf wichtigere Dinge konzentrieren…
Frohe Weihnachten!
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Wie die innere Beschaltung zwischen ADC-Eingang und ESP aussieht, zeigt ein Schaltungsauszug des Shelly UNI plus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. GPIO25 (ohne Pull-UP-Widerstand!) wird zur Umschaltung des Meßbereichs genutzt. Der ADC-Eingang ist GPI36. Das wird beim Shelly UNI (Gen1) nicht anders gelöst worden sein - sicherlich mit anderen Widerstandswerten.
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Tasmota wird nichts von dem Spannungsteiler vor dem ADC-Pin wissen. Da muß ein Multiplikator her!
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Deshalb habe ich ja den Widerstand ins Spiel gebracht.
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In einigen Fällen hat der Einsatz eines 4,7kΩ-Widerstands zwischen Vcc und Data in der Nähe des Sensors Abhilfe gebracht, wenn längere Anschlußleitungen verwendet wurden.
Kabel 3x1,5mm/2
Verdrillte Leitungen (CAT5 oder höher) oder Fernmeldekabel Y-St-Y 0,8mm sind besser geeignet.
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Weshalb bricht die Spannungsversorgung auf der Werkbank nicht zusammen, am Einbauort jedoch Deiner Ansicht nach schon?
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Der Shelly UNI plus kann den Türöffner nicht direkt schalten, weil dessen Ausgänge nur mit maximal 300mA belastbar sind, ein TÖ jedoch mehr als 1A benötigt.
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Ich gehe davon aus das die Spannungsversorgung dann bei 4 Fühlern zusammen bricht.
Und das passiert auf der Werkbank nicht?
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Einen besonders drastischen Schaden eines Shelly pro 3EM möchte ich euch nicht vorenthalten:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Shelly hat 2/3 seiner Spannungsversorgung „abgeworfen“! Klemme A/B ist von der Leiterplatte des Submoduls getrennt und hat damit den stehenden Lichtbogen unterbrochen. Man darf spekulieren, wie dieses Gerät abgesichert war. Im schlimmsten Fall einzig durch die verplombte Hauptsicherung…
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das Innere ist total verrußt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Steckerstifte des Netzteil-Moduls sind verdampft! Die oberste Schicht des Leiterplattenmaterials ebenso.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier war die Schraubklemme A/B eingelötet…
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Lötpins der Schraubklemme sind durch Einwirkung des Lichtbogens nicht mehr vorhanden.
Dennoch ist ein solches Gerät nicht vollständig schrottreif. Diese Teile sind wertvoll und lassen sich weiter als Ersatzteile nutzen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Diese Teile gehen häufig verloren (Sicherungshebel) oder werden durch unsachgemäße Handhabung beschädigt (Buchsenmodule für den Anschluss der Stromwandler). Leider hat sich die Shelly Group noch nicht überwinden können, diese Artikel als Ersatzteile zu liefern. Daher muß „Leichenfledderei“ betrieben werden, um Sheliies zu reparieren…
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Eine (sichere) Alternative ist der Einsatz eines Shelly Decouplers:
https://www.shelly.com/de/products/sh…-decoupler-230v
Weil das Originalteil auf der Eingangsseite für 230V AC ausgelegt ist, muß es nach dem Vorschlag von DIYROLLY modifiziert werden:Shelly Decoupler an einer Kleinspannung 12V AC/12-24V DC nutzen
Ich habe nach etwas längerer Zeit mal wieder etwas gebastelt.
Den Optokoppler vom RGBW 2 konnte man auch umbauen, der Nachfolger hat mich natürlich auch interessiert
Die Schaltung von dem neuen Optokoppler ist etwas aufwendiger aufgebaut und zur Gleichrichtung einer Wechselspannung wurden 4 Dioden verwendet
Die Ausgangsschaltung wurde geändert und zusätzlich ein PNP Transistor eingefügt, darüber sollte man in keinem Fall versuchen etwas anderes zu schalten!
Nach Spezifikation in der Doku max. 2,4…
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Setze den Shelly RGBW2 auf das RGB-Profil! Im Augenblick steht der auf 4mal einfarbig.
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Ohne Gewähr: Das KANN funktionieren, MUSS jedoch nicht. Probiere es aus! Sieb-Elko großzügig dimensionieren!
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Wenn man sich von dem Gedanken löst, den Shelly 1 Gen3/4 unbedingt mit 12V AC zu betreiben, ist die Sache recht einfach:
Der im Schaltbild dargestellter Taster entspricht den beiden Kontakten für den Türöffner an der Doorline Classic. Der Relaiskontakt des Shelly wird diesem parallel geschaltet.
Dies ist die betriebssichere Lösung, denn (wie bereits erwähnt) bricht die Sekundärspannung des Klingeltrafos beim Öffnen gerne zusammen, was einen daraus versorgten Shelly zum Rebooten bringen kann.
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Habe auf diese Frage
kann man diese wieder reparieren?
mit „Ja“ geantwortet.
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Die Elkos vom Shelly 2.5 passen für den Shelly 3EM. Es ist zweckmäßig, die Teile von oben zu entfernen und einzulösen, weil das Mezzanine-Board recht schwer zu entfernen ist. Durchkontaktierungen an den Stiften lösen sich gern ab…
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Das glaub ich nicht. Gibt es Screenshots der Einrichtung? Eine Skizze der Verdrahtung?
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Setze probeweise mal „Reverse Input“ (WebUI) bzw. „Eingang umkehren“ (App). Dann sollte aus „rot“ „grün“ werden…
