Beiträge von thgoebel

Bei Dimmern gibt es:

(a) Ein-Tasten-Bedienung

Mit einer Bedientaste (auch mehrere, parallel geschaltete) wird das Licht ein- und ausgeschaltet, als auch gedimmt: Langer Tastendruck dimmt hoch, Unterbrechung stoppt, weiterer langer Tastendruck dimmt abwärts.

(b) Zwei-Taster-Bedienung

Mit zwei Bedientasten (auch mehrere, parallel geschaltete) wird das Licht ein- und ausgeschaltet, als auch gedimmt:

Eine Taste dimmt bei langer Betätigung stets aufwärts, die andere stets abwärts. Kurzer Tastendruck auf eine Taste schaltet ein, ein kurzer Druck auf die zweite Taste schaltet aus.

(c) Ein-Schalter-Bedienung

Schalter ein: Licht an. Schalter aus: Licht aus. Dimmen per manuellem Schalter ist nicht möglich (nur über WebUI/App). Parallelschalten von Schalten ist ebenfalls nicht zielführend.

Dem Shelly ist das ziemlich egal…

In Beitrag #4 ist ein Plan zu finden!

Dieser Plan ist sowohl für Taster (wie dargestellt) als auch für Schalter geeignet:

Wichtig ist, daß EIN Shelly pro Dimmer 2PM mit EINER Phase versorgt wird. Dies betrifft auch die Schalter! Verwendet man zwei Schalter für ein Gerät, bleiben die Eingänge SW2 und SW4 unbeschaltet.

(Würde mir wünschen, auch einen Anschalteplan für Ein-Taster/Ein-Schalterbetrieb in den Plänen zu finden!)

Verwende seit Jahren Weller WXMT (Lötpinzette) und WMRP (Lötnadel). Das ist neu sehr teuer. Aber in der Bucht gibt es zuweilen gebrauchte Geräte.

Deine Grenzen liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an Deinen Fertigkeiten, sondern an Deinem Werkzeug: Bei SMD 0402 oder 0201 brauchst Du eine gute, feine Lötpinzette. So etwas kriegt man nicht vom Chinamann…
Und dazu Übung im Umgang mit den Werkzeugen.

Wenn ich die dicken Drähte sehe, dreht sich mir der Magen um…

Schreib mir bitte eine Mail, dann sage ich Dir was das kostet!

Gerne schicke ich Dir einen modifizierten Shelly 2PM Gen3 als „Polwender“ für 12V DC. Würde ungern weitere Zerstörungen sehen wollen. Daher verzichte ich auf eine Beschreibung der Modifikation auf 12 V DC. Man sollte seine Grenzen kennen…

Hier eine Skizze:

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Statt der 1N4007 kann auch eine Schottky-Diode 1N5819 verwendet werden (Verpolungsschutz). Die links eingezeichneten Maße sind für dieses Thema ohne Belang.

Zitat von horkatz

hat ja der Sicherungswiderstand seine Arbeit gemacht .

Der Schrumpfschlauch soll ja verhindern, daß ionisierende Gase vom verbrennenden VDR in das Gehäuse des pro 3EM dringen und zwischen den drei Phasen einen Lichtbogen zünden. Daher sollte der VDR möglichst gut eingehaust sein.

Wenn der Sicherungswiderstand oder die Sicherung ihre Aufgabe stets verläßlich ausführen würden, gäbe es ohnehin kein Problem. Da aber nun der VDR im Fehlerfall einen unbekannten Widerstand darstellt und der Sicherungswiderstand bei einem bestimmten Strom NICHT durchbrennt, sondern vor sich hin kokelt, ist die Sache mit unbestimmtem Ausgang verbunden. Unter bestimmten Konstellationen löst die Sicherung nicht aus und wir haben eine Lunte gelegt: Zündet jetzt noch ein Lichtbogen zwischen zwei der drei Phasen und ist der pro 3EM mit einem 16A LS (oder höher) abgesichert, entsteht im Gerät eine ganze Menge Hitze. Siehe weiter oben…

Zitat von horkatz

einen Schrumpfschlauch mit Innenkleber verwenden und das Ende zusammendrücken...

Genau so mache ich das - das zusammengedrückte Ende öffnet sich, wie gezeigt, bei Hitzeeinwirkung wieder.

Nach dem drastischen Schadensbild etwas erfreuliches:

Wie ihr wisst, verlässt kein reparierter oder geprüfter Shelly pro 3EM meine Werkstatt ohne zusätzliche Maßnahmen zur Verhinderung von Lichtbögen. Heute erhielt ich einen so präparierten pro 3EM mit defektem VDR und Sicherungswiderstand zur Reparatur:

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Wie man leicht erkennt, waren die zusätzlichen Maßnahmen wirkungsvoll: Es entstand kein Lichtbogen, nach Austausch des VDR und des Sicherungswiderstands gegen eine Picofuse war das Gerät wieder funktionsfähig.

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Weil ich leider keine Schrumpfschlauch-Kappen (oben geschlossen) auftreiben konnte, wurde der Schrumpfschlauch um den VDR oben zusammengedrückt. Dieser Verschluß löst sich unter Hitzeeinwirkung. Ein Tropfen Schmelzkleber ist noch sichtbar. Dies ist suboptimal - eigentlich ist ein vollständiger Verschluss des VDR wünschenswert.

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Die Kaptonfolie muß nach dem Defekt des VDR erneuert werden - die Hitze hat den Kleber degradieren lassen.

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An dem Elko links vom Sicherungswiderstand ist eine Verfärbung durch Hitzeeinwirkung sichtbar. Die beiden 3,3μF-Elkos hatten messtechnisch zwar noch brauchbare Werte, wurden jedoch sicherheitshalber ausgetauscht.

Mit einem Pull-Down-Widerstand lässt sich ein Shelly auch mit plus 12V DC schalten:

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Bei solch einem Projekt, was sicher nicht von der „Plug-and-Play“-Sorte sein wird, muß der Protagonist ohnehin mit Gehirnschmalz vorgehen. Also wird er sich auch das Diagramm des Herstellers des Optokopplers anschauen und es bewerten können.

Nachtrag: Diese Bemerkung gehört eigentlich zu einem anderen Thread. Ich laß es jetzt einfach so stehen…

Zitat von Rickals

Das wird nur mit dem 2 er Relaysmodul wie in Betrag # 197 funktionieren

…mit der Zusatzbemerkung in Beitrag #199. Der Step-Down-Converter ist nämlich nicht erforderlich, wenn man ein Relaismodul mit 24V DC verwendet.

Da sind wir uns einig: Das ist nicht „toll“ im Sinne, daß unklare Angaben stets Fragen aufwerfen.

Was ist daran schlimm? 300mA sind bis 85°C laut Angaben des Chipherstellers zulässig. Damit ist das eine ordentliche obere Grenze. Der niedrigere Wert (250mA) enthält einen Sicherheitsabstand. Das ist der Nennstrom, der nicht wirklich häufig überschritten werden sollte.

Weil die Knowledge Base 250mA als Maximalstrom nennt, kannst Du Dich immer darauf verlassen. Denn da steckt die größte Sicherheitsreserve drin. Sicherheitsreserven sind wichtig!

Aha. Gut - Du interpretierst die beiden Elektroden der Glimmlampe als zwei Lampen. Tatsächlich ist es jedoch EINE (Glimm-)Lampe. Liegt dort Gleichspannung an, leuchtet nur die Kathode (eine der beiden Elektroden). Das ist dann der Fall, wenn der Schalter geöffnet ist. Dann liegen etwa 120V Gleichspannung (eine Halbwelle) über den SW des Shelly an. Wird der Schalter geschlossen, liegt Wechselspannung an - beide Elektroden glimmen.

Das solltest Du vielleicht näher erläutern. Ich verstehe es nicht…

Für diesen Schaltertyp braucht es keinen Kondensator:

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Leider erlaubt es die Konstruktion des Doppelschalters nicht, den Status der Shelly-Relais mit den Kontrollleuchten anzuzeigen. Dazu wäre eine elektrische Trennung der Kontrollleuchte von den Schaltern erforderlich. Daher zeigen die Kontrolleuchten lediglich den Zustand der beiden Schalter an.