Bei Gleichspannung unbedingt eine Freilaufdiode parallel zur Spule des Schütz, wie Horst bereits erwähnt hat.
Beiträge von thgoebel
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Hier zwei Skizzen für den Anschluss:
(a) Versorgung des UNI plus mit 12V
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Damit wird die Spezifikation für die Betriebsspannung des UNI plus eingehalten (9-28V DC).
(b) Versorgung mit 24V Nennspannung
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bei voll geladenen Akkus wird die Spezifikation geringfügig überschritten (28,8V). Dies ist tolerierbar; die „Schmerzgrenze“ liegt bei der Nennspannung der beiden Elkos (35V).
Zum Foto und dem defekten Bauteil: Dabei handelt es sich um einer Diode des Brückengleichrichters. Die hat vermutlich einen Kurzschluß. Entfernt man dieses Bauteil, so ist der UNI plus weiterhin über Pin 6/7 mit Gleichspannung zu versorgen und höchstwahrscheinlich auch funktionsfähig. Entfernen lässt sich Diode z.B. mit einem Seitenschneider. In den beiden Skizzen oben würde man den Draht statt an Pin 1 an Pin 6 anschließen.
Bei den zu erwartenden Kurzschlussströmen würde ich in die Leitung zu Pin1 unbedingt eine Feinsicherung (1A träge) einschalten!
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abgeraucht ist das kleine Bauteil direkt neben der led
Bitte um ein Foto!
Sind die beiden Batterien in Reihe geschaltet? -
Zeichne Dir in wenigen Minuten eine Skizze. Wie hoch ist die maximale Spannung der einzelnen Batterie? 14,4V?
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Der Schaden ist wegen falschen Anschlusses entstanden. Hier eine Skizze der Beschaltung an den Klemmen 1, 2, 6 und 7:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Denke, es ist jetzt klar, was passiert ist? Die Dioden des Brückengleichrichters sind beschädigt worden. Das lässt sich reparieren…
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Das Ergebnis allerdings, wird sein, dass ich an keiner Stelle 400V messen werde,
Wozu dann testen? Die Theorie MUSS stimmen - was nicht sein kann, das nicht sein darf...
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Der Relaiskontakt (kein elektronisches Bauteil!) des Shelly Mini 1 ist potentialfrei, jedoch (wegen zu geringer Kriech- und Luftstrecken) nicht SELV-konform.
Als Nachtrag habe ich in Beitrag #6 einen simplen Test skizziert. Würde mich freuen, wenn dieser ausgeführt würde u nd über das Ergabnis berichtet würde...
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Danke! Das habe ich vermutet…
Allerdings wirft das „Vergessen“ ein fahles Licht auf Deine Schaltpläne. Hast bei der Schaltung „Treppenhaus“ auch etwas „vergessen“?
Nachtrag:
Ein einfacher Test im Treppenhaus, der auch von einer Pwerson ausgeführt werden kann, würde alle Unklarheiten beseitigen:
(a) Shelly über die App/WebUI dauerhaft einschalten (Auto-Off-Timer für den Test deaktivieren)
(b) Mit Duspol (zweipoliger Spannungsprüfer) oder Voltmeter die Spannung über allen (!) Tasterkontakten prüfen.
Misst man an einer Stelle 400V, ist die Sache klar...
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Wenn die Schaltung „Treppenhaus“ so verdrahtet ist, wie im Schaltplan gezeigt, kann kein Kurzschluss entstehen. Daher unterstütze ich martner ‘s These.
Die Schaltung „Hof“ kann nicht funktionieren, weil der SW-Eingang durch N-Potential dauerhaft aktiviert wird.
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Ich habe zu lange geschrieben
Du hast zu schnell geschrieben (und m.E. zu wenig gelesen)…
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ob ich es vielleicht mit einem Bypass versuchen sollte?
Der Bypass ändert am Flickern nichts!
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Bei CC-Treibern wird in der Regel Serienschaltung der Leuchtmittel verwendet: bei CV (naturgemäß) Parallelschaltung. Aber das ist der Anleitung des Treibers zu entnehmen. So etwas würde ich nicht verallgemeinern. Vor allem hat es IMHO mit dem Shelly nichts zu tun.
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So ist es.
Weshalb es da zwei unterschiedliche Anschaltepläne gibt, ist mir unverständlich…
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Das steht auf dem Typenschild des Treibers:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
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brauche ich bei dem 2PM 3. GEN noch dieses Relais
Du brauchst weder einen Shelly 2PM Gen3 noch ein Relais…
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Beim betrachten des Fotos wird deutlich, daß der Shelly 2.5 nicht erforderlich ist: Es wurde nämlich nur EIN Ausgang genutzt! Weil der 2.5 zudem keine potentialfreien Kontakte besitzt, war das zusätzliche Relais mit 230V AC Spule erforderlich. Ein simpler Shelly plus 1 (oder Shelly 1 Gen3) reicht aus und das Relais ist dann überflüssig. Standard-Schaltung (Shelly-Relaiskontakt parallel zum Tor-Taster, Auto-Off-Timer mit 0,5 bis 1 Sekunden) ist ausreichend…
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…und der Text erweitert wurde.
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Finde es nicht sehr angenehm, daß die Fragestellung im Ursprungsbeitrag erweitert und mit einem Foto ergänzt wurde. Da kommt man sich wie ein Depp vor, wenn man die ursprüngliche Frage einfach beantwortet hat…
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Shelly plus 2PM oder (ganz neu) Shelly 2PM Gen3.
Und: Willkommen im Forum!
