Der Shelly Dimmer2 wird nicht korrekt schalten, weil sein S1-Eingang durch das N-Potential der LED-Treiber im ausgeschalteten Zustand beeinflusst wird. Hier ist ein Relais erforderlich:
Das Relais muß eine Spule besitzen, die für Netzspannung ausgelegt ist (230V AC) und einen NO-Kontakt haben ( (Arbeitskontakt).
Für die Experten: Leider kann der „Bukowski-Draht“ an einem Shelly Dimmer2 nicht eingesetzt werden.
Bitte um PN - kriege aktuell keine Mail an Dich durch…
Zusätzlich gibt es eine Installationsanleitung:
Ja, Du brauchst den Widerstand! Hier etwas Lesestoff:
Widerstand und Kondensator gibt es in einer Kombination „Beule“ genannt. Gerne sende ich Dir ein solches Teil zu!
Möchte mal behaupten, daß es mit der Schaltung in Beitrag #18 ebenfalls funktioniert hätte. Habe mir wegen akuter YT-Aversion das Video nicht angesehen…
Hier etwas Lesestoff:
Nur dann, wenn der Relaiskontakt klebt. Ist die Beleuchtung denn dauerhaft eingeschaltet?
Dann passt auch ein Shelly plus i4…
Ob der 2L dann auch für die Rollladensteuerung genommen werden kann, wenn da kein Neutralleiter zu finden ist?
Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht!
…und in der Regel schwarze 100μF/16V des Herstellers „Chongx“. Das sind die bösen…
Wieviele MAC-Adressen hat ein Shelly der pro-Serie?
ZWEI!:
Hier nochmals die MAC-Adresse für den WLAN-Transmitter:
Sie lautet FCE8:C0DB:B310
Die MAC-Adresse für den Ethernet/LAN Transmitter lautet FCE8:C0DB:B313…
Eine kleine Stichprobe (sehr kleine!) zeigt, daß die LAN-MAC um drei Stellen höher ist als die WLAN-MAC.
Würde ja schon gern mal wissen, was das für ein Schalter ist. Deswegen schrieb ich dieses:
Ich würde mir mal ein Foto des Schalters von hinten wünschen…
Bleibt jedoch ohne Gehör. Deshalb bin ich hier aus dem Spiel…
Danke für die Erläuterung! Daß der Schalter ein Umschalter ist, hatte ich nicht bemerkt. (Deshalb wollte ich die Rückseite sehen…)
Weshalb bitte „Reverse Input“? Und die Kontrolllampe funktioniert bei dieser Beschaltung nicht…
BTW: Ich würde mir mal ein Foto des Schalters von hinten wünschen…
Mit Kenntnis des Schaltertyps und anderer, „nicht konventioneller“ Verdrahtung ist das Problem meistens lösbar. Hier z.B. eine Beschaltung, bei der gegen N geschaltet wird und die Kontrollleuchte weiterhin funktioniert:
(Die Drahtfarben dienten zur Orientierung des damaligen Fragestellers, sie sind in diesem Fall nicht relevant.)
Dieselbe Phase ist wichtig, sonst nichts.
Danke für diese großartige Nachricht! Für das bessere Verständnis von seltenen Nutzern des ESP-Tool wäre es noch schön, wenn man auch noch den Befehl zu Speichern des Back-Ups hier posten könnte!
Dank im Voraus!
Verwende seit knapp 2 Jahren keine Sicherungswiderstände mehr, sondern Picofuses 500mA träge. Der Grund ist, daß die Sicherungswiderstände unzuverlässig auslösen und zuweilen als Brandbeschleuniger wirken. Die Picofuses muß man zwar gleichfalls mit Schrumpfschlauch umhüllen, weil sie beim Auslösen zuweilen platzen, aber das ist selbstverständlich. Ebenso ist es ratsam, den VDR einzuschrumpfen. Zusätzlich klebe ich die Pins der Klemmen A und B sowie die kleinen Öffnungen auf der Rückseite der Klemmen N und C mit Kaptonfolie ab. Dies mindert die Chance, im Fehlerfall einen stehenden Lichtbogen im Gehäuse zu erhalten. Ohne diese Maßnahmen verlässt kein Shelly pro 3EM meine Werkstatt…
Picofuse sind entweder teuer oder schwer zu erhalten. Kann aus meinem Bestand welche um 0,60€ abgeben.
Die Picofuses sind in diesem Thread abgebildet:
haben jedoch eine andere Farbe (beige statt grün). Die grünen sind die flinken Typen…
Diese Frage wurde noch nicht beantwortet:
Liegt die Spannung am Shelly an?
Gemeint ist, ob die 13V an den Klemmen +12V und L des Shelly gemessen wurden?
Das ist noch so? Das war meine Frage: Geht das NOCH?
In diesem Fall wäre die Diode im Shelly an der Klemme +12V defekt. Sehe ich allerdings als äußerst unwahrscheinlichen Defekt an, weil solche Dioden im Fehlerfall eher einen Kurzschluß darstellen…
