Beiträge von thgoebel

Eine komfortable Lösung für die Steuerung eines Antriebs mit 24V DC, bei der sogar eine Kalibrierung möglich ist, zeigt diese Skizze:

Man benötigt dazu ZWEI Netzteile! In Skizze sind 12V-Netzteile dargestellt, es sind ohne weiteres auch 24V DC Netzteile verwendbar. Lediglich die beiden Relais müssen zur Betriebsspannung passen - ihre Spulen müssen für 24V DC geeignet sein.

Zitat von Heinzmann

Ist es möglich, mir (einem nicht Elektriker) den Grund zu erklären

Rollladenantriebe, in denen Gleichstrommotoren verbaut sind, arbeiten mit Polumkehr der Betriebsspannung. Sie haben daher keinen Draht für aufwärts und einen anderen für abwärts (und einen Neutralleiter), sondern lediglich zwei Drähte. An diese beiden Drähte wird die Spannung mal polrichtig (plus an „rot“, minus an „schwarz“) angelegt, für die Gegenrichtung verpolt (plus an „schwarz“, minus an „rot“). Die Farben stehen nur beispielhaft.

Daher benötigt man eine andere Schaltung, obwohl der Shelly 2.5 oder plus 2PM mit 24V DC zu betreiben ist.

Die Frage aller Fragen ist ja, ob Pin 8/9 den Türöffner DIREKT schaltet (ohne Elektronik zwischendrin)? Wenn dem so ist, wäre der (potentialfreie) Ausgang des UNI hoffnungslos überlastet…

Gute und kreative Lösung! Leider ist beim Motion2 der Akku nicht gesteckt (wie beim TRV) und die Akkuklemmen sind nicht einfach zu erreichen (wie beim TRV), sodaß kein (brutales) Kurzschließen des Akkus möglich ist.

Na, ersetze den vierten slash durch einen Punkt und Du hast den Fehler wieder…

Zitat von thgoebel

https://<ip-des-shelly>/rpc.ShellyGetstatus

Sorry, habe leider https: getippt (aus alter Gewohnheit). Richtig Ebenso falsch ist http://<ip-des-shelly>/rpc.ShellyGetstatus.

Korrekt wäre gewesen: http://<ip-des-shelly/rpc/shelly.getstatus

Bei Shellies der Generation 2 und 3 lautet der Befehl https://<ip-des-shelly>/rpc.ShellyGetstatus

Richtig ist: http://<ip-des-shelly>/rpc.ShellyGetstatus

Jeder hat drei Wurf: http://<ip-des-shelly/rpc/shelly.getstatus

(Der String ist nicht case-sensitiv.)

Bei Elektrolytkondensatoren halbiert sich die Lebensdauer, wenn die Umgebungstemperatur 10°K höher ist. Der Shelly 2.5 (und der plus 2PM) haben wegen hoher Packungsdichte und ZWEI Shunts zur Leistungsmessung generell höhere Innentemperaturen.

Schau mal nach, ob es in der Konfiguration für den externen Schalter die Einstellung „Reverse Input“ gibt. Häkchen setzen und nochmals testen…

Baue seit kurzer Zeit Al-Elkos mit Polymer-Dielektrikum ein. Da kann auch bei höheren Temperaturen nichts verdunsten, weil der Aufbau „trocken“ ist. Dennoch degradiert das Polymer bei höheren Temperaturen mit der Zeit. Eine 100%-ige Lösung stellt das daher auch nicht dar…

Es handelt sich um den Shelly plus 1PM. Einen Shelly 13Uhr gibt es (noch?) nicht - die Bezeichnung entspringt der Fantasie eines Übersetzungsprogramms…

Der neue Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 hat ZWEI Eingänge, die beide im „detached“-Mode zu betreiben sind:

Mit den entsprechenden „Actions“ lassen sich Schaltaktionen, wie sie beim Shelly 1L möglich sind, konfigurieren. Der Steuerausgang 0/1-10V kann dabei unbeschaltet bleiben. Zusätzlich misst der Shelly die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers. ABER: Der Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 benötigt einen Neutralleiter!

Krümelkacker...

Im Ernst: Mein Exemplar erreicht ebenfalls nur 9,91V (mit Lastwiderstand 1,5k 9,66V). Das scheint serienmäßig so zu sein. Nun wird die Leistung ja gemessen. Der angeschlossen LED-Treiber wird ebenfalls Exemplarstreuungen aufweisen!

Jeder Shelly wird nach der Reparatur von mir damit in Betrieb genommen, Betriebsstrom gemessen und Schaltstrom der SW-Eingänge bestimmt. Erst danach wird Wechselspannung angelegt - über einen Stelltrafo.

Zitat von AlexAn

1PM Gen3 kann weniger und ist sogar teurer.

Das ist richtig. Aber wenn man ihn als 1PM-Ersatz hernimmt, ist die Gleichspannung doch egal. Sofern die beiden Schalteingänge unabhängig voneinander verwendbar sind (und nicht nur für das Zwei-Tasten-Dimmen), hätten wir sogar eine Lösung für den Ersatz des Shelly 1L, was die Schalteingänge betrifft.

Wäre das wichtig?

Denke, das ging vielen Kunden so!

Der Shelly plus 0-10V Dimmer hat seine Daseinsberechtigung als PWM-Steuergerät mit Netzversorgung (was der Shelly RGBW2 nicht leistet). Und für Spannungssteuerung 0-10V oder 1-10V (zwei Standards!) ist das neue Gerät da.

Die 10V werden ähnlich wie beim Add-On plus erzeugt: SMD-Trafo mit Treiber-IC. Auf der SELV-Seite ein LDO-Regler mit PWM-Steuerung der Soll-Spannung. Das PWM-Signal wird über einen Optokoppler zur SELV-Seite übertragen. Belastbar bis 35mA. Eine gelungene Schaltung!

Hier noch das Schema zum Anschluß eines LED-Treibers mit 1-10V-Steuereingan:

(Quelle: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base…0-1-10v-pm-gen3)

Nein. Klemme O ist der Schaltausgang, an dem die 230V-Seite des LED-Treibers angeklemmt wird. Das Prinzipschaltbild (Quelle: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base…0-1-10v-pm-gen3) zeigt das:

In Stellung 0% oder bei Betätigung des Ausschalters wird der Relaiskontakt geöffnet.

Der Shelly mini 1 Gen3 hat die identische Innenschaltung an der SW-Klemme, wie alle Shellies der Generation 1, 2 und 3. Bezweifle, daß es an der Hardware liegt…