Beiträge von alsk1

Das denke ich nicht das man nur verbrät wenn der Ausgang geschaltet hat.

Der Bypass wird ja nur benötigt wenn kein N am Aktor vorhanden ist. Denn der Shelly läuft ja 24/7, verbraucht also permanent Strom.

Der Bypass sorgt ja nur dafür, daß der Shelly überhaupt läuft, obwohl kein N vorhanden. Über den Bypass hat er dann Verbindung zum N.

Wenn die Lampe eingeschaltet wird, dann dürfte das keine Rolle spielen ob der Bypass vorhanden ist oder nicht

Ist ja eigentlich ziemlich ineffizient, permanent 10W zu verbraten nur um den Shelly am Laufen zu halten...

Auf der einen Seite Smarthome, auf der anderen Seite verbrät man da für Ulle 10W/h.

Das ist der einzige Punkt, warum ich mich mit diesen N-losen Aktoren nicht so recht anfreunden kann

Das wird nicht funktionieren, da die intelligenten Lampen mit integrierter Dimmfunktion nach dem Aus- und einschalten die letzte Stufe verwenden.

Der Shelly weiß ja nicht, wie oft er schalten muss, um eine von Dir gewünschte Stufe zu erreichen. Das könnte nur "ein" sein, es könnte aber auch "ein, aus, ein" sein oder "ein, aus, ein, aus, ein".

Habe im Prinzip dasselbe Problem mit einem Aussen Strahler mit integriertem BWM.

Dieser steht permanent auf "ein", das bedeutet dann BWM Modus aktiv.

Aus diesem Zustand heraus kann ich durch schnelles aus/einschalten auch 1 Stunde Dauerlicht aktivieren und danach verfällt er wieder in den Automatik BWM Modus.

Ich kann also über den Shelly nur ermitteln ob der Aussen Strahler aktiv ist, aber nicht ob er gerade im Automatik Modus oder aber im 1 Stunde Dauerlicht Modus ist.

Es ist immer schwer solch intelligente Elektronik mit Aktoren zu verknüpfen, da sie dadurch doppelt Leben eingehaucht bekommen.

Hatte ich ganz extrem mit dem Dimmer1.

3 identische Leuchten mit jeweils einem LED Treiber.

Mal flackerte nur 1 Leuchte, mal flackerten 2 Leuchten, mal ging 1 Leuchte komplett aus, mal gingen 2 Leuchten aus, mal gingen auch alle 3 Leuchten aus.

Seit dem Tausch des Dimmer1 gegen den Dimmer2 sind diese Probleme gänzlich verschwunden.

Macht für mich keinen Sinn mit 2xL bei höheren Lasten. Dann müsste es auch 2xN geben... Dann müsste aber die Zuleitung auch getrennt oder über mind. 2,5qmm ankommen.

Ach OK, ich nutze ein Smartphone. Daher habe ich das nicht wirklich gesehen bzw gefunden.... Ich dachte schon ich wäre zu blöd dafür...

Trotzdem würde ich diesen Fehler erstmal korrigieren

Also entweder bin ich doof oder ich schaue mir immer das falsche Video an. Finde da einfach keinen Hinweis.

Ist jetzt auch nicht so tragisch, aber nett wäre so ein Teil ja schon. Ich widme mich daher erstmal meinen anderen Projekten, da habe ich auch noch genug zu tun

Ich würde sagen das full topic ist verkehrt ausgefüllt, oder?

Und weiterhin mal testweise, wenn die Korrektur des Full topic nichts bringt, mal die Schrägstriche aus dem topic entfernen und mit einem kurzen Namen versuchen, zB WoFlLicht oder so

Ich habe es immer noch nicht geschnallt wie ich das Gehäuse bzw den Bausatz nun bestellen kann, trotz Video....

Da scheint Deine Frau aber niedrige Ansprüche zu stellen

Könnte auch eine oder mehrere kalte Lötstellen der Anschlussleiste sein...

Was funktioniert nicht?

Taster falsch angeschlossen?

Nun, die Leiterbahn wird niemand beurteilen können, da müsste man die Dicke der Leiterbahn und auch die Güte bestimmen, um die Belastung zu errechnen.

Man sollte lieber die Finger davon lassen, dann ist halt 1 L-Anschluss überflüssig. Nur der Sinn erschließt sich mir nicht so ganz, wozu man 3 L Anschlüsse vorgesehen hat. Da hätte man am besten 3 Inputs vorgesehen, so daß man noch die Möglichkeit hätte 'Detached' Funktionen zu nutzen (zB mit dem Gira 3-Fach Taster).

Ja, ich kann eine Wago verbauen und hätte das eh gemacht, da ich nie ein Freund von Phase oder Null - Durchschleifen über Aktoren bin da man nie weiß wie gut dimensioniert die Leiterbahnen sind wenn da höhere Ströme fließen.

Ich frage mich nur, wieso die Konstrukteure dort solche "gefährlichen" Sachen entwickeln und dem Dimmer2 gleich 3 L-Anschlüsse verpassen. Im Grunde reichen 2, denn jeder brückt doch am Serienschalter, Serientaster durch und nutzt nicht für jeden Input einen L-Anschluss des Shelly?

So wie es entwickelt wurde ist die Gefahr ja recht hoch, daß jemand - evtl Gedankenlos - den L vom Dimmer angreift und weiterführt.

Ja, Updates sind immer die neuesten drauf

Hallo zusammen,

der Dimmer 2 hat ja 3x L-Klemmen.

Sind diese alle durchgebrückt? Laut Bedienungsanleitung soll ja die Phase an den mittleren L-Anschluss.

Ich frage mich, wie gut dimensioniert die Leiterbahnen der L-Verbindung ist. Eignen sich die L-Klemmen dazu, daß man die ankommende Phase weiterführt (zB zu einer Steckdose)? Dann müßte die interne Leiterbahn aber gut dimensioniert sein, denn der Strom fließt ja dann über die Leiterbahn des Shelly Dimmer 2 oder empfiehlt es sich lieber eine Wago zu verwenden?

Der Austausch der LED Treiber hat leider nicht geholfen.

Somit habe ich einen Dimmer 2 bestellt (den Dimmer 1 gibt es ja nicht mehr). Und was soll ich sagen? Bisher läuft alles perfekt!

Entweder hat mein Dimmer 1 eine Macke und ist defekt oder aber der Dimmer 2 ist vom Aufbau her anders im Gegensatz zum Dimmer 1 und ist mit den LED Treibern kompatibel (??)

Ich werde den Dimmer 1 mal reklamieren, da ich es nicht anders gegentesten kann.

Ich habe doch auch nichts anderes gesagt....

Das Problem ist nur, trotz physischem Taster (kein Schalter): ohne WLAN geht nichts!