Auch die alten Dosen sollten schon Aufnahmen für die Schrauben haben...
Beiträge von horkatz
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Das sieht so aus, als ob der Shelly defekt ist. Genaueres kann man aber erst sagen, wenn man ihn ausgebaut hat.
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Man kann auch die bestehende Dose nach hinten erweitern, das ist zwar nicht die feine englische Art, funktioniert aber einwandfrei.
Zwingende Voraussetzung ist aber, dass es sich um nicht brennbares Material handelt (Stein), keinesfalls sollte man das in einer Hohlwandinstallation machen. Dort kann man eine Elektronikdose verwenden.
Bei 5 Kabeln in der Dose muss man natürlich höllisch aufpassen, diese nicht zu beschädigen.
Auch bei der 2. Dose darunter muss man vorher prüfen, ob nicht die Leitungen von unten kommen. Selbst dann ist der Einbau noch möglich, man muss beim Ausstemmen aber vorsichtig sein.
Wenn der Bereich tapeziert ist, Dose anzeichnen, dann mit Cutter die überflüssige Tapete wegschneiden, dann vorsichtig ausstemmen. Idealerweise nutzt man eine Bohrkrone, sofern vorhanden. Bei sorgfältiger Arbeitsweise sieht man nachher nicht, dass erweitert wurde.
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und würde gerne das Licht der Status LED mit einem Lichtleiter nach außen transportieren
Hallo Smartscha,
das wird schon funktionieren, Hauptproblem ist die mechanische Anbindung an die LED. Dafür ist eigentlich das schwarze Plastikteil gedacht, das wirst du aber vermutlich nicht verwenden können. Am besten den Uni im Gehäuseboden fixieren, dann ausmessen, wo der Lichtleiter hin muss, damit er gerade vom Deckel zur LED geht. Evtl. kannst du auch ein kleines Stück Kunststoffschlauch um die LED kleben (Heißkleber), so dass du mit dem Lichtleiter besser triffst. Die Lichtleiter kann man kürzen, Schnittkanten evtl. mit feinem Schmirgel glatt polieren.
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Das probiere ich gleich mal aus, Rückmeldung folgt...
Es funktioniert tatsächlich wie erhofft. Das Update ließ sich aber nur über das WebUI einspielen, nicht über die App. Damit kann ich aber leben...
Nachtrag: Auch über control.shelly.cloud funktioniert es nicht, dort kommt, im Gegensatz zur App aber eine Fehlermeldung.
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Hallo hub01,
wenn du aus der Wechselschaltung, wie geplant, eine Tasterschaltung machst, dann gewinnst du einen Draht. Du kannst den Shelly für die Lampe 1 dann auch hinter den S1b setzen. Der 2. Shelly muss vermutlich dorthin, wo dein Stromstoßschalter sitzt (Verteilung?).
Da Schalter 1a ein Einzelgerät ist (nur 1 Dose)
Wenn er ganz alleine sitzt, dann kann man (minimalinvasiv) eine 2., tiefe Dose darunter setzen, statt Serientastern verwendest du dann 2 normale Taster.
Du hast auch noch nichts zum Dosentyp bzw. der Wand geschrieben, massiv oder Hohlwandinstallation?
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Hallo Dakotaman,
der Shelly kann ja auch durch den Kurzschluss gelitten haben. Wenn du nahe an den Shelly gehst und ihn mit der App oder über das WebUI bedienst, hörst du die Relais klicken?
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denn natürlich werde ich denen das mit dem lange Drücken nicht erzählen
Jaja, Pubertät ist, wenn Eltern schwierig werden...
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Hallo Ulrich.,
die Suchfunktion hier im Forum ist nicht immer zielführend. Selbst wenn du "Alles" angewählt hast, sind die gewünschten Infos nicht immer leicht zu finden. Wenn du aber direkt mit Google suchst, dann klappt es meistens. Die Suche nach "kompatible rolladen shelly 2.5" führt z.B. zu folgendem Ergebnis:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Link führt hierhin:
Zur Endabschaltung: Deine Motoren haben eine programmierbare Endabschaltung. Diese muss vorher sauber eingestellt sein, heißt, die Motoren drehen nur bis zu ihrer jeweiligen Endlage und stoppen dann.
Im Anschluss kannst du die Shellys dann anschließen und die Rolladen kalibrieren.
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Hallo Ulrich.,
die Endlagen der Rolläden müssen vorher sauber eingestellt sein. Am besten funktionieren normale Motoren mit mechanischen Endschaltern zusammen mit einem Shelly. Ob deine Motoren Probleme machen, solltest du hier im Forum klären können, es gibt irgendwo eine Kompatibilitätsliste.
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Hallo MiniPM,
beim Schalten geht es eher um den Strom. Dafür dürfte der Shelly reichen, um die 430W zu erzeugen fließen auf der DC Eingangsseite weniger als 10A, Verluste schon großzügig mit eingerechnet. Trotzdem ist der Shelly für diese Aufgabe ungeeignet, du müsstest die Spannung des Panel begrenzen, auch das langsame Steigen könnte zum Problem werden, ob der Shelly dann vernünftig bootet, sei mal dahingestellt. Da du ohnehin nicht ohne zusätzliche Elektronik auskommst, kannst du auch gleich einen Schwellwertkomparator verwenden, der dir die Powerstation bei einer bestimmten Panelspannung zuschaltet.
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Bei einem meiner Shelly Plus 1 funktionieren weder 127.0.0.1 (so war es eingestellt) noch localhost. Nur die lokale Aktion funktioniert, habe es umgestellt.
Ich habe aber noch weitere Plus 1 mit 127.0.0.1, diese habe ich noch nicht getestet, sind in einem anderen Gebäude. Alles in allem nicht wirklich toll, solche elementaren Dinge hätte Allterco vorab testen müssen...
Nachtrag: Habe noch einen Plus 1 im Haus. Gleiches Verhalten.
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Hallo Andrewk,
wie schon von @66er geschrieben, der Anschluss ist vollkommen falsch. Bevor ich aber dazu etwas schreibe, würde mich interessieren, wie der Kamin mit dem Shelly kommunizieren soll?
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Der Bypass muss parallel zur Lampe, wo du ihn unterbringst, ist egal, ein Draht an den O des Shelly (bei dir in beiden Schaltern, am Shelly und an der Lampe vorhanden), der andere Draht muss an den Neutralleiter (an der Lampe und an einem oder beiden Schaltern vorhanden, man müsste messen, um genaueres sagen zu können).
Ich weiß nicht, ob diese spezielle Schaltung noch funktioniert, wenn du am Shelly auch den Neutralleiter anschließt.
Ich würde nach wie vor den Plus 1 verwenden, meiner Meinung nach ist der benötigte Neutralleiter in der 2. Dose vorhanden. Evtl auch den Plus 1 Mini oder den Plus 1 PM Mini, wenn wenig Platz vorhanden ist.
Ok, ich sehe, ich war zu langsam. Hauptsache, es funktioniert
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Der Shelly benötigt zum Betrieb etwas Energie. Ohne Neutralleiter wird diese erzeugt, indem ständig ein kleiner Strom über den Verbraucher fließt. LED Leuchtmittel reagieren da oft empfindlich, entweder leuchten sie schwach, oder sie "blitzen" alle paar Sekunden kurz auf. Daher bin ich kein Freund von Installationen ohne Neutralleiter.
Du kannst parallel zur Lampe einen Bypass klemmen, evtl. reicht das aus und die LEDs bleiben dunkel. Sonst bleibt dir nur, damit zu leben, oder einen Shelly mit Neutralleiter zu verwenden.
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Ebenfalls schönes Wochenende an alle
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Die 30mA sind schon grenzwertig für die LED.
Wenn es nicht zu viel Mühe macht, dann würde ich den OK auch noch mal tauschen.
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An und für sich sollten die 15mA reichen. Vielleicht hat der OK schon gelitten...
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Wenn du es takten willst, dann sollte meiner Meinung nach hinter dem Shelly ein SSR geschaltet werden, um das Relais des Shelly zu schonen. Wie dieses angesteuert wird, bleibt die spannende Frage. Die Schwingungspaketsteuerung von Priamos könnte als Basis herhalten, sie müsste dann zu einer einfachen Heizregelung umprogrammiert werden. Das bedeutet eine Modifikation des Shelly, sowohl die Hardware muss erweitert werden (DC Ausgang zur Ansteuerung des SSR muss nach außen verdrahtet werden), als auch die Software muss geändert/getauscht werden. (Ich glaube nicht, dass der DC-SSR-Ausgang über ein Script gesteuert werden kann).
Ich habe von den Erfindern der Heizfolie (in AT in den 60ern erfunden) erfahren, das Sie Impulse auf die Bodenheizung geben um Stromkosten zu sparen wie z.B. 10 Sekunden Strom, dann pause und wieder 10 Sekunden... was die Relais deutlich belasten würde.
Stromkosten kann man schon sparen, wenn man die Heizung taktet, bei einem Verhältnis Impuls/Pause von 50% spart man tatsächlich 50% Energie. Dummerweise nimmt die Heizleistung aber exakt im gleichen Maße ab...
Das direkte Heizen mit Strom ist die teuerste Art, zu heizen. Irgendwo hattest du doch geschrieben, dass du z.Zt. mit Klimaanlagen heizt. Das ist auf jeden Fall effektiver.
