Beiträge von horkatz

Dann schreibe ich auch noch ein paar Zeilen. Ich versuche immer zu erklären, daher auch die Aufschlüsselung was NO, NC und C bedeuten. Und ja, die Anschlüsse des 2. Tasters sind anders, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, auch ich bin nur ein Mensch. Da smrthme hier als Fortgeschrittener gelistet ist, dachte ich, dass Grundbegriffe wie Eingang und Ausgang klar sind.

Teilweise widerspricht du smrthme dir auch selbst, einerseits verlangst du, dass die "Wissenden" es so erklären sollen, dass auch Laien es verstehen (was ich immer versuche), andererseits schreibst du, dass dich das alles nicht interessiert, du brauchst nur ein positives Resultat.

Nichts desto trotz, ich bin nach wie vor gerne bereit zu helfen.

Auf gute Zusammenarbeit

Ich schreibe tendenziell eher zuviel als zuwenig, dann lese ich es (meistens) durch, bevor ich es losschicke und ergänze oder ändere entsprechend, so dass es nicht falsch verstanden werden kann...

Bisher bin ich mit dieser Strategie auch gut gefahren. Ich hatte auch angeboten, einen kleinen Plan zu zeichnen, darauf bist du aber nicht eingegangen, daher dachte ich, mein Text sei verständlich.

Die Eingangseinstellungen und Aktionen habe ich nicht so ausführlich behandelt, weil ich dachte, derartiges sei dir bekannt. Wenn an meinem Text aber irgend etwas für dich unverständlich war oder ist, dann hättest du doch einfach fragen können...

Deine Interpretation meines Textes ist meiner Meinung nach nicht verständlicher als meine Version. Wenn ich allgemein von Plus und Minus schreibe, dann liegt das daran, dass die 5V bei dir nur zwischen den Zeilen zu finden waren, obwohl ich nach der Versorgungsspannung gefragt hatte. Welche Pins für die LEDs sind und welche für den Taster, sieht man am Schaltbild, da es 2 antiparallele LEDs sind, ist die Polarität egal. Dass eine LED nur leuchtet, wenn der zugehörige Stromkreis geschlossen ist, ist selbst mir zuviel Text, obwohl ich gerne ausführlich schreibe. OUT(1) wird durch die Aktion auch nicht unterbrochen, sondern abgeschaltet, es gibt keine physikalische Verbindung zwischen IN und OUT.

smrthme

Mir scheint eher, dass du nicht wirklich liest, was andere schreiben...
Auf Fragen antwortest du auch kaum.
Zum Thema "grüner Taster" stand im Post #17 alles drin.
Da du mit dem roten Taster den Ausgang nur abschalten willst, ist es am einfachsten, den entsprechenden Eingang auf "Detached" ("Abgetrennter Schalter") einzustellen, dann bewirkt ein Tastendruck erstmal gar nichts.
Da du nur ausschalten willst, brauchst du dann eine Aktion, wenn Eingang ein, Ausgang steuern Aus, mehr ist es nicht.
Ich denke, ich werde meine Bemühungen aber jetzt einstellen, ich kann meine Freizeit auch anders verbringen

Hast du meinen letzten Beitrag von gestern gelesen?

BTW: Selbst mit viel Fantasie fällt es mir schwer, deinen Codeblock als Schaltplan zu identifizieren und zu verstehen. Da wäre ein Foto von ein paar Bleistiftstrichen hilfreicher...

134W dürfte die Leistung eines (kleinen) Motors sein, vielleicht gibt es dann wirklich einen zweiten, der etwas unkonventionell angekoppelt ist. Vielleicht sitzt das Trennrelais auch im Kasten. Wenn der Rollladen schon etwa 20 Jahre alt ist, dann hat er vermutlich ganz gewöhnliche mechanische Endschalter. Das Einstellen ist nicht schwer, je nach Gegebenheit ist das spurlose Öffnen und Schließen des Rollladenkastens der schwierigste Teil der Aufgabe...

OT: Damit ist dann auch klar, wofür du die Taster aus deinem anderen Thread Beleuchteter Taster.. verwenden willst.

Zitat von WolfgangH

Wenn ich mich recht erinnere, haben die damals 2 Motoren verbaut und gekoppelt, weil es für einen zu viel Last gegeben hätte.

Kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn, die Welle ist geteilt. Dann gibt es aber vermutlich irgendwo ein Trennrelais, so dass ohnehin keine Kalibrierung möglich ist. Welche Leistung wird denn in der App beim Hoch- und Runterfahren angezeigt? Wichtig für eine Kalibrierung sind korrekt eingestellte Endlagen, vielleicht musst du den Rollladenkasten mal öffnen und die Schalter neu einstellen...

Steuern über Zeiten geht schon, du kannst Szenen bauen, wo xx Sekunden geöffnet oder geschlossen und dann gestoppt wird. Das ist aber Behelf und funktioniert auch nur, wenn du weißt, ob der Rollladen gerade geöffnet oder geschlossen ist. Ohne richtig eingestellte Endlagen kann der Motor beschädigt werden, wenn er länger "brummt". Evtl kannst du die Hinderniserkennung entsprechend einstellen, so dass der Shelly abschaltet. Das geht aber nur, wenn kein Trennrelais verbaut ist...

Verdrahtung der grünen LED: Ein Pin an Plus, anderer Pin an NO. NO wird auch mit dem ersten Eingang des Shelly verbunden. Minus an C. Ersten Eingang des Shelly als Schalter einstellen, Modus Toggle.

Verdrahtung der roten LED: Ein Pin an Plus, anderer Pin an den 2. Output des Shelly. Minus an die freie Leitung des 2. Output. C des Tasters an Minus, NO an den zweiten Eingang des Shelly. Diesen auf Detached einstellen. Aktion erstellen, wenn Eingang ein, dann Ausgang aus.

Wenn du willst, kann ich auch morgen einen kleinen Plan zeichnen. Wie hoch ist die Versorgungsspannung des Shelly? Evtl sind Vorwiderstände vor den LEDs erforderlich.

Edit: Tippe wieder am Mobiltelefon, daher zu langsam

Zitat von Testerum

Der Threadersteller hat schon einen Shelly 1PM Mini Gen 3, ich habe mich nur mit meinen Plug drangehängt

Das hatte ich nicht bemerkt. Ich dachte, es wäre noch der Threadersteller, dann ist ja alles klar.

Du könntest beim ersten Wenn auch noch eine Zeit dazu packen, wenn der Kompressor 1 Minute an ist und 9 Minuten weniger als 50W zieht, dann wird es hoffentlich funktionieren.

Die Leistung des Motors wäre mir für einen Mini zu hoch, bin gespannt, wie lange das Relais das mitmacht...

Edit: Jetzt ist es ein PlusPlugS?

Grundsätzlich gibt es noch ein paar Fragen: Wie hoch ist die Spannung, die du verwendest (laut dem PDF vertragen die LEDs 3-8V, da ist evtl ein Vorwiderstand nötig). Das Innenleben der Taster sieht so aus:

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Entsprechend brauchst du C und NO für den Schließerkontakt, 1 und 2 für die LED.
Soll die grüne LED leuchten, wenn sie über den Shelly oder den rastenden Taster geschaltet wurde, oder soll sie nur beim Taster leuchten? Verstehe ich dich richtig, dass der grüne Taster einfach den Ausgang des Shelly überbrückt, oder geht er an den Switch 0?
Evtl kannst du kurz skizzieren, wie du es angeschlossen hast, eine Zeichnung ist aussagekräftiger und unmissverständlicher als 1000 Worte...

Hast du ein Foto und evtl. die Bezeichnung der Taster? Dein Text verwirrt eher. Ich vermute, es heißt nicht "ON" sondern "NO", steht für "normally open", wie "NC" für "normally closed" steht. Der gemeinsame Pin heißt meistens "C" für "Common".
Man muss halt klären, ob die LEDs separat angesteuert werden können. Ist schon ein Vorwiderstand eingebaut?

Zitat von Mistral11

Jetzt noch bei der Aktion statt Ausgang steuern auf Ausgang umschalten geändert und schon klappt es

Das verwundert ein wenig, vermutlich gibt es aber noch den AutoTimerOff, darum stört es nicht. Steuern des Ausgangs auf "AN" müsste aber auch funktionieren.
Du schuldest eiche aber noch die Antwort, wie der Shelly versorgt wird, 230V oder Gleichspannung aus dem Tor. Wenn er mit Gleichspannung versorgt wird, dann kann auch der SW des Shelly benutzt werden, entweder den Funkempfänger statt am Addon hier anschließen und den Sensor ans Addon, oder umgekehrt. Bei 230V Versorgung gäbe es vermutlich auch noch die Möglichkeit, einen Optokoppler dazwischen zu schalten, dazu müsste man aber wissen, wieviel Strom der Ausgang des Moduls liefern kann...

Edit: Da war ich zu langsam...

Hallo Janick,
das sollte einfach mit einer Szene lösbar sein:

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Solange du Luft brauchst, wird der Kompressor immer wieder anspringen und die Bedingung wird nie erfüllt. Erst wenn der Motor 10 Minuten aus bleibt, greift die Bedingung und schaltet den Ausgang ab.

Frage am Rande: Wieviel Leistung hat der Kompressor? Einen Mini würde ich ziemlich sicher nicht an dieser Stelle verwenden, Motoren haben sehr hohe Anlaufströme, ob das der Mini lange mitmacht, ist fraglich...

Anzeige des Eingangszustands, rot: ausgeschaltet, grün: eingeschaltet. Kann in den Einstellungen aktiviert werden.

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Wenn im Regler eine Schutzbeschaltung für den Ausgang eingebaut ist (RC-Glied), dann reicht das, um den Shelly zu aktivieren. Wenn es (wider erwarten) doch funktioniert, dann kann man es so machen, wie ich es in #10 beschrieben habe, ich habe es spaßeshalber mal "zusammengeklickt", es geht doch schneller, als erwartet...

Das vermute ich (anhand des Eingangsposts) auch...

JosefE: Das, was du vorhast, ist möglich, aber sehr kompliziert. Und: Das Sicherheitsrisiko einer ungeregelt eingeschalteten Heizung bleibt! Zuvor müsste man aber wissen, ob der Eingang des Shelly überhaupt auf den Ausgang des Reglers reagiert, möglicherweise "sieht" er dauerhaft ein Signal, das liegt dann an der Innenschaltung des Reglers. Wenn der Shelly auf den Regler reagiert (nicht im "Detached" Modus), dann kann man den Shelly über eine Aktion in den Detached Modus umschalten. Dummerweise geht das aber nicht einfach zeitgesteuert, es wird ein Trigger benötigt. Man kann sich etwas aus virtuellen Komponenten zusammenbasteln, das geht aber nicht ausschließlich über die App, du musst dann auch direkt ins Webinterface des Shelly. Du erstellst einen virtuellen "Ausgang", diesen steuerst du über einen Zeitplan. Wenn der virtuelle Ausgang "eingeschaltet" wird, dann schaltest du über eine Aktion den Shelly in den Modus "follow". Ab dann reagiert er auf den Ausgang des Reglers. Mit einem weiteren Zeitplan schaltest du den virtuellen Ausgang ab. Über eine weitere Aktion "Virtueller Ausgang abgeschaltet" schaltest du den Shelly dann in den "Detached Mode" und du schaltest zusätzlich den echten Ausgang ab. So kompliziert, wie es sich anhört, ist es auch, daher kann ich jetzt keine vollständige Anleitung schreiben, das dauert mir einfach zu lange. Hier nur noch die beiden Aktionen zum Umschalten des Eingangsmodus:
Detached:
http://192.168.x.x/rpc/Switch.Set…%22:%22detached"}
Follow:
http://192.168.x.x/rpc/Switch.Set…de%22:%22follow"}
Die IP-Adressen entsprechend anpassen. Du kannst die Befehle auch im Browser ausprobieren und schauen, wie der Shelly sich verhält.
Hier noch ein Satz aus der Doku: "Mode of the associated input. Range of values: momentary, follow, flip, detached, cycle (if applicable), activate (if applicable)"

Wenn du zufällig einen Shelly mit ungenutztem Ausgang hast, dann kannst du auch den verwenden, statt des virtuellen Ausgangs, das ist etwas einfacher.
Die beste Lösung bleibt aber ein anderer Shelly mit potentialfreiem Kontakt...

Zitat von Mounty

Ich hatte gelesen das man die AP aktivieren soll wegen unbefugten Zugriff.

Deaktivieren!
Wenn man ihn aktiviert, dann braucht er ein Passwort, das hat mit deinem WLAN Passwort nichts zu tun.
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Zitat von Mounty

Ich aktiviere den Zugangspunkt, und beide gehen offline

Vermutlich hast du kein Passwort vergeben. Dann verabschiedet sich der Shelly aus deinem WLAN, das ist gewollt, denn ein ungesicherter AP bedeutet ein Sicherheitsrisiko. Wozu willst du den AP aktivieren, wenn der Shelly doch schon eingebunden ist?