Der Widerstand ist relativ unkritisch. Persönlich verwende ich 2 normale Widerstände á 390kOhm in Reihe, doppelt mit Schrumpfschlauch isoliert. Thomas Goebel thgoebel verkauft aber auch fertig gelötete SMD-MELF Widerstände gegen geringes Geld.
Beiträge von horkatz
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Habe entsprechende Einstellung im shelly aktiviert und nun ist unterhalb des Power Buttons ein roter Punkt. Dieser wird aber nie grün sprich es wird kein eingangssignal erkannt.
Was hast du denn bei den Eingangseinstellungen des Shelly eingestellt? Die Anzeige des Eingangszustands funktioniert nicht mit allen Einstellungen. Beim alten Shelly 1 funktioniert aber auf jeden Fall "Getrennter Schalter".
Wenn du aber mal "Kippschalter" einstellst, dann sollte der Shelly dem BWM folgen, das heißt, sein Relais schaltet so, wie auch der BWM schaltet, dann "hörst" du, ob der Shelly den BWM erkennt. Wenn du zusätzlich eine Lampe am Shelly anschließt, dann siehst du es auch...
Der gewählte BWM sollte am Shelly funktionieren, da er einen Relaisausgang hat. Es könnte höchstens sein, dass zur Funkenlöschung ein RC-Glied parallel zum Kontakt verbaut ist, das würde das Verhalten erklären. -
Hallo Airbus,
zunächst mal zum gewählten Shelly: Welche Leistung hat die Pumpe denn? Persönlich würde ich keinen 1PM Mini nehmen wegen der hohen Einschaltströme...
Wenn alles gut läuft, dann wird der Shelly ja nicht oft unter Last schalten müssen, vielleicht reicht der Mini dann tatsächlich aus...
Zu deinem Problem: Am einfachsten erstellst du eine Szene, wenn der Verbrauch >xx Watt ist, Bedingung ist yy Minuten gültig, dann Ausgang ausschalten, zusätzlich Benachrichtigung schicken.
So in der Art:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Edit: Hat die Pumpe keinen Trockenlaufschutz?
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Der alte Button 1 oder 2 erfüllt doch sicher auch nicht die Anforderungen, die hier mal genannt wurden (Betrieb in der Dusche...).
Daher würde ich als erstes mal die Zirkulation in Ordnung bringen lassen.
Dann würde ich vermutlich einen Shelly hinter den Badlichttaster setzen (wenn der Taster im Bad sitzt, kenne die Situation nicht). Da es zuvor ein Schalter war, würde ich den Schalter gegen einen Taster tauschen, bzw. aus dem Schalter mit Hilfe einer kleinen Feder einen Taster machen.
Wenn das zu kompliziert ist, dann würde ich einen BluTough benutzen... -
Das Gerät ist voll funktionstüchtig. M.E. besteht kein Grund zum Umtausch nach einer solchen Beschädigung…
Zumal die Beschädigung ja vermutlich vor Ort entstanden ist, glaube kaum, dass der Shelly so versendet wurde...
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Sieht nach scharfen Zähnen von einem Nagetier aus.
Wenn ich auch spekulieren will, dann tippe ich auf Abrieb durch eine Einziehspirale oder ein Kabel, welches quer durch die Verteilung über den Shelly gezogen wurde...
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OT: Bei mir verwende ich seit Jahren den Zirkulationsshelly für diese Aufgabe, weil dessen Eingang ohnehin noch frei war. Ich nutze den "Bukowski-Draht".
Man muss darauf achten, dass die gleiche Phase verwendet wird, die auch die Heizung versorgt. Bei mir ist es so, dass die Versorgung des Shelly vor dem Heizungsnotschalter abgegriffen ist, der Schaltkontakt (für die Zirkulationspumpe) ist dagegen nach dem Notschalter abgegriffen... -
Wenn er so angekommen wäre, dann ja. Allerdings kann ich mir das kaum vorstellen...
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Ist der Shelly fest angeschlossen? Wenn nicht, kann es sein, dass der Neutralleiter geschaltet wird?
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Bei den Stripes gibt es meistens Leistungsangaben in der Form xx Watt pro Meter. Du musst einfach nur rechnen, in deinem Fall dann 6,3 × xx, dann hast du die gesamte Leistungsaufnahme, diese muss kleiner sein als die maximale Abgabe des Shelly, das Netzteil dagegen sollte etwas mehr Leistung liefern können, als benötigt wird.
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Mein Netzteil benötigt weniger Leistung, wenn ich auf 24V gehe, oder?
Nein, die Leistung des Netzteils richtet sich nach den LED Stripes. Der Shelly kann aber im 24V Betrieb doppelt so viel Leistung abgeben, wie im 12V Betrieb. Wenn die 10m LED Streifen insgesamt weniger als 288W Leistungsaufnahme haben, dann kannst du sie mit einem Shelly steuern.
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Wenn ich es richtig verstanden habe, benötige ich einen X-Kondensator, wenn ich eine Phase mit einem Kondensator zum Neutralleiter zu überbrücken.
???
Bitte beschreibe doch einfach, was du vorhast, mit dem Satz oben kann ich wenig anfangen... -
Laut Homepage sind 400cm lange LED Streifen mit max. 68W angegeben. Bedeutet, dass ich den Shelly in die Mitte packe und nach links und rechts je 400cm gehen kann, ohne die max. Leistung von 144W zu überschreiten, richtig?
Ja, haut gerade so hin. Das Netzteil muss natürlich auch dazu passen, 150W sollte es mindestens liefern.
Du könntest auch auf 24V umschwenken, dann hat es der Shelly etwas leichter.
Persönlich nutze ich seit mehr als 3 Jahren folgendes im Wohnzimmer, bisher ohne Probleme:
https://www.amazon.de/dp/B07G5CJ1LY?…asin_title&th=1
und
https://www.amazon.de/dp/B07KJMZ41Y?…_fed_asin_title
jeweils 2 Stück, aufgeteilt auf 7 Schränke/Vitrinen. Gesteuert wird das Ganze von 2 Shelly RGBW2. Zusätzlich gibt es noch einen I4 mit 4-fach-Taster, darüber lassen sich bestimmte Szenarien aufrufen. Die Meanwell Netzteile haben einen guten Wirkungsgrad, daher hängen sie bei mir dauerhaft an der Netzspannung. Man liest auch öfter von pfeifenden Netzteilen in Zusammenhang mit Shellys, dieses Problem haben die Meanwell nicht. -
kann ich theoretisch 4 dieser Streifen an je einen Kanal des Shellys RGBW2 hängen
Wie genau meinst du das? Die von dir gewählten Streifen benötigen alle 4 Kanäle des Shelly, du hast 3 Farbkanäle und einen Kanal für Warmweiß. Du kannst mehrere Streifen parallel anschließen, sie werden dann aber alle zusammen gesteuert. Wichtig ist, dass du die Leistung des Shelly nicht überschreitest, im 12V Betrieb sind das 144W für alle 4 Kanäle zusammen.
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Da ja offensichtlich ein Fehler vorliegt, würde ich auf Nachbesserung bestehen. Wenn es neu installiert wurde, dann sollte es auch funktionieren...
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Vermutlich so, wie der Shelly Plus 2 PM im Cover Modus es tut. Dieser misst die Last (Stromaufnahme). Wenn diese deutlich ansteigt, bringt der Motor gegen den Widerstand am Anschlag ein höheres Drehmoment auf. Dann wird abgeschaltet.
Kurzer Hinweis, Rollladen haben in der Regel Endschalter (mechanisch oder elektronisch) und schalten darüber ab, nicht über die erhöhte Stromaufnahme. Bei Torantrieben gibt es fast ausschließlich elektronische Endschalter, die Endlagen werden einmalig eingelernt. Bei den Toren sitzt oft ein Hallsensor auf der Welle, der die Umdrehungen zählt. Es gibt aber auch vereinzelt Antriebe mit herkömmlichen Endschaltern.
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Habe ich drin (trinkwassergeeignet). Die Wasserversorgung habe ich beim Bau des Hauses selber installiert, habe mich damals an den Beispielplänen vom Speicherhersteller orientiert.
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Mögliche Ursachen:
Zirkulation falsch konstruiert.
Fehlende (oder defekte) Schwerkraftbremse.
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Habe es bei mir im "Hauptbad" mit dem "Hauptlicht" gekoppelt. Wird dieses eingeschaltet, dann springt die Zirkulationspumpe im Keller für 5 Minuten an. Zusätzlich wird einmal die Woche morgens zur normalen Duschzeit für 15 Minuten eingeschaltet, damit die Leitungen gespült werden (Stichwort Legionellen...).
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IP Schutzklasse habe ich nirgends gefunden, nur die zugelassenen Umweltbedingungen.
Umwelt
• Arbeitstemperatur: -20°C bis 40°C / -5°F bis 105°F
• Luftfeuchtigkeit: 30% bis 70% RH
Daraus, und aus der Bauform lässt sich ableiten, dass der RC Button 4 nicht wasserdicht ist, unter der Dusche hat er sicher nichts zu suchen
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Wenn du ohnehin hinter eine Steckdose einen Shelly als Gateway einbauen willst, dann tausche doch den Lichtschalter gegen einen Taster und baue den Shelly dorthin. Betreibe in im "Detached Mode", einfacher Tastendruck schaltet das Badlicht, doppelter Tastendruck schaltet die Zirkulationspumpe. Du kannst dir dann den RCB4 sparen...
