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Ohne Alu-Profil würde ich hier auch nicht arbeiten. Treppen sind stark beanspruchte Bauteile. Überhaupt ist hier der mechanische Aufwand recht hoch, damit es nachher gut aussieht und die Leitungen nicht sichtbar sind. Bei 13.5m Länge würde ich auch mindestens 2x einspeisen, evtl sogar an jeder Stufe, die Leitungen könnten dann hinter der Wange verschwinden...
Ist aber ein Riesenaufwand...
Den passenden Schaltplan findest du hier:
https://shelly-forum.com/file-download/45247/
Ob es von der Leistung passt, musst du anhand der Daten des Strip und der Gesamtlänge ausrechnen. Der "Spannungswandler" nennt sich Netzteil, auch dieses muss zu der benötigten Leistung passen, bzw. etwas Reserve haben. Persönlich nutze ich Meanwell HLG...
Vor allem würde ich untertags und wenn man auf Weisschaltet alles hell Leuchten lassen und nachts sollten zb nur grün ganz leicht Leuchten lässt sich sowas mit eine Skript bewerkstelligen?
Mit einem Script ziemlich sicher, vermutlich aber auch schon mit Bordmitteln. Dazu fehlen aber ein paar Infos. Gibt es einen Taster, mit dem du die Strips schaltest, oder sollen sie einfach tagsüber weiß leuchten und nachts grün, ohne Bedienung von außen?
Habe ich heute auch zufällig auf der Shelly Seite gesehen, kann man schon kaufen:
https://www.shelly.com/de/products/sh…-decoupler-230v
Interessant wäre auch ein Koppler, um die speziellen Eltako-Schaltungen, die mit 8V Wechselspannung oder 12/24V Gleichspannung arbeiten, an den Eingang eines herkömmlichen Shelly (PRO) anzupassen. Hier im Forum tauchten ja schon öfter Schaltungen auf, wo die Taster mit Klingeldraht verdrahtet sind, weil die verbauten Stromstoßschalter oder Rollladensteuerungen mit Kleinspannung angesteuert wurden.
Aber Gen 4 müssen die Geräte sein oder?
Nein, die direkte Kommunikation können schon die ganz alten Gen1 Shellys. Diese wirst du aber nirgendwo mehr finden. Auch die Plus Serie wurde schon in weiten Teilen von Gen3 / Gen4 abgelöst. Für meinen Geschmack haben die Gen3 derzeit das beste Preis/Leistungsverhältnis. Gen4 kann zwar noch mehr, es sind aber alles Features, die ich bei mir nicht brauche. Bei einem bekannten Händler kostet z.B. ein Shelly 1 Gen 3 derzeit 13,79€, geht man auf Gen4, dann sind es bereits 20,58€.
Wenn du den Schalter durch einen Taster ersetzt (oder umbaust, geht bei vielen Herstellern durch Hinzufügen einer kleinen Feder), dann kannst du mit den verfügbaren Tastendrücken (Single, Double, Triple und Longpush) mit einem Eingang 4 verschiedene Aktionen aufrufen. Beim I4 kannst du auf diese Weise 16 Aktionen aufrufen (bei entsprechender Beschaltung).
Es muss nicht unbedingt ein Shelly 1 Gen 4 sein, du schaltest an der Stelle ja nichts. Entweder ein I4 (da bleiben 3 Eingänge ungenutzt), oder ein 1 Mini (da bleibt der Ausgang ungenutzt). Du brauchst aber Phase und Neutralleiter, 2 Drähte sind mindestens da, ob ein Neutralleiter dabei ist, musst du prüfen. Schlimmstenfalls muss in der Abzweigdose umgeklemmt werden...
Habe gelesen das die neuen Produkte nicht auf LAN W-LAN angewiesen sind
Das stimmt so nicht. Du brauchst nicht unbedingt einen Router, trotzdem ein WLAN. Dazu kannst du das WLAN des einen Shelly nutzen (Accesspoint mit Passwort einrichten), der andere Shelly wird dann mit diesem WLAN verbunden und es kann über Aktionen geschaltet werden. Die Variante mit dem Router geht natürlich auch und ist noch einfacher.
Nachteil beider Methoden, ohne Zugriff auf einen Zeitserver sind die zeitgesteuerten Funktionen (Schedules) nicht möglich. Evtl. kann der Router als Zeitserver dienen, dann müsste aber dort die Zeit manuell eingestellt werden. Kenne keinen Router, wo das geht.
Wenn es aber nur um das Schalten geht, da reichen 2 Shellys...
Einziehspirale kaufen, Sensor mit Klebeband nahe der Spitze befestigen, beides bis zum Anschlag einschieben, Spirale abschneiden (bisschen Verlust ist immer), fertig...
Und auf dem Foto sieht man dann auch, dass der Shelly parallel zum Motor geklemmt ist, FALSCH!
Bitte nicht so lassen!
Im von funkenwerner verlinkten Handbuch sieht man auch, dass der 2PM der falsche Shelly ist, du brauchst einen Shelly 1 (Gen3 oder Gen4).
Normalerweise werden Torantriebe mit integrierter Steuerung verkauft. Du hast quasi nur einen Rollladenmotor, der aber eine Garage verschließt. Vermutlich gibt es zu deinem Motor auch eine passende Steuerung, dort könntest du dann mit dem passenden Shelly ansetzen. Das, was du da machst ist sehr gefährlich.
Wie hast du das Tor denn angeschlossen? Kann es sein, dass du parallel zur vorhandenen Steuerung direkt den Motor ansteuerst? Das wäre dann grundfalsch. Der 2PM ist vermutlich auch die falsche Wahl, der funktioniert nur an wenigen Antrieben, dort müssen die Eingänge mit GND - Potential arbeiten und der Shelly muss mit 24VDC oder mehr aus dem Antrieb oder einem separaten Netzteil versorgt werden...
Nachtrag: Schicke mal ein Foto von deinem Anschluss und den Klemmen des Antriebs.
Die untere Einstellung betrifft nur die Spannungswiederkehr...
Nachtrag: Wie hast du den Shelly denn angeschlossen? Kann es sein, dass du mit dem Schalter dem Shelly die Spannung wegnimmst, wenn du ausschaltest?
Dann hast du es schlicht und einfach falsch angeschlossen...
Du musst auf "Wechselschalter" umstellen.
Der Motor wird vermutlich kurz vor Erreichen des elektronischen Endanschlags langsamer werden und dementsprechend seine Leistung verringern. Ob der Shelly dadurch Probleme beim Kalibrieren hat, weiß ich nicht, es ist aber nicht ausgeschlossen.
Wenn es die selbe Phase ist und sie vom selben Leitungsschutzschalter kommt, dann ja.
Zur Winkelsteuerung kann ich nichts sagen, als besonderes Merkmal wird aber die Softbremse genannt, ob die Kalibrierung damit funktioniert, müsste ausprobiert werden...
Darunter die alten Schraubsicherungen sind meine zweite Unterverteilung eine Etage höher. Dazwischen habe ich mich angeklemmt zum Messen.
Dann misst du auch nur, was zur Unterverteilung fließt, ist das beabsichtigt? Zu der Verteilung schreibe ich dann nicht so viel, 30 Jahre scheinen mir aber sehr optimistisch geschätzt, wenn ich die alten AEG Automaten sehe. Hier gäbe es einiges zu tun...
Der Wallswitch ist ja ein Taster, kein Schalter. Daher würde es reichen, einen 2. Wallswitch parallel zum vorhandenen Wallswitch zu klemmen. Wenn es eine Wechselschaltung war, dann müssten genug Adern vorhanden sein, sie müssten nur entsprechend umgeklemmt werden. Dazu müsstest du aber vermutlich an die Abzweigdose ran...
Wenn das keine Option ist, wenn du einen weiteren I4 einsetzt, dort brauchst du L und N, das würde ich vorher noch prüfen.
aber es wurde ja empfohlen das man zusätzlich wegen der Kreuzschaltung einen Shelly 1 verwenden soll…
Nein, es wurden 2 Schaltpläne kombiniert. Der Shelly 1 wird nicht benötigt, der Ausgangsschaltplan wurde lediglich für einen Shelly 1 entworfen. Der RGBW2 braucht ein Netzteil, dieses wird mit L und N versorgt. Der gleiche L kommt über die Wechselschalter zu der "Beule" und schaltet den RGBW2. Wenn es Verständnisschwierigkeiten gibt, dann bitte eine Fachkraft hinzu ziehen.
Persönlich würde ich statt des PRO3 ein dreiphasiges Installationsschütz nehmen, zum Ansteuern einen Shelly 1 mit Addon und Hutschienenhalter, alles eingebaut in einem kleinen Aufputzverteiler. Am Addon kannst du dann noch einen Temperaturfühler anschließen. Außen noch ein Taster mit separater Kontrollleuchte, damit auch manuell geschaltet werden kann.
