Da währe es u.u. möglich dass nur L2 für den E-Herd fällt und L1+L3 "weiterlaufen", k.a. was der E-Herd dazu sagt
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Auch OT: Herd (und Besitzer) freuen sich, weil noch weiter gekocht werden kann, bis der Schaden behoben ist...
Beiträge von horkatz
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Ja, über Aktionen, wenn es "normale" Shellys sind, der BluDW kann das BTHome-Protokoll nutzen (der Empfangsshelly muss mindestens GEN3 sein).
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Und dann träume ich noch davon die Auf bzw. Zu Position durch 230v LEDs anzeigen zu lassen. Funktioniert das auch per Shelly?
Da das Fenster ja vermutlich nur noch elektrisch geöffnet werden kann, reicht ein weiterer 2PM, wenn du 2 LEDs (offen/geschlossen) verwenden willst. Wenn nur ein Zustand angezeigt werden soll, dann reicht auch ein 1 Mini. Angesteuert wird er über Aktionen von dem Fenstershelly. Das funktioniert aber nur zuverlässig, wenn das Fenster immer komplett geöffnet oder geschlossen wird. Zwischenstellungen können so nicht angezeigt werden.
Da würde ich dann auch einen Blu DW verwenden und immer offen anzeigen, wenn es nicht komplett geschlossen ist.Nachtrag zu deiner Frage in #8:
Ein BluDW reicht. Für die LED(s) brauchst du einen weiteren Shelly, siehe oben... -
Du kannst es dann wie einen Rollladen verdrahten, Schaltpläne findest du im Forum, hier der direkte Link für den 2PM, hier ein Link für das ADDON.
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Hast du Daten zum Anschluss des Fensteröffners? Wenn es getrennte Leitungen für Öffnen und Schließen gibt, dann kannst du einen 2PM (Gen3 oder Gen4) nehmen.
Die Temperatur kannst du wahlweise mit einem DS18B20, angeschlossen an einem Plus ADDON (dieses sitzt auf dem 2PM) auswerten, oder du nimmst z.B. einen Blu H&T. -
Ich habe die szene wo das ventil automatisch wieder öffnet gelöscht.
Ich würde das Öffnen erstmal mit nur 3 Sensoren probieren (verschiedene Varianten, angefangen mit #17, wenn das nicht geht #16), wenn es dann grundsätzlich funktioniert, dann kannst du einfach auf 9 Sensoren erweitern...
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Bei dieser Szene müsste es meiner Meinung nach so funktionieren:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Trigger:Einmal) bei allen Floods. Die andere Richtung müsste laut Flutschi (Beitrag #17) ebenfalls so funktionieren. Wenn nicht, dann kannst du es ja so probieren, wie ich es in #16 beschrieben habe.
Hi... mein Gedanke .... Wenn infolge Wasserschaden ein Kurzschluss entsteht schließt das Ventil nicht bzw öffnet wieder
Das stimmt, aber der Wasserschaden soll ja gar nicht erst auftreten. Wenn das Ventil mit Strom öffnet, dann braucht es 24/7 Strom. Bei einem Stromausfall gibt es dann kein Wasser. Bei mir habe ich einen Stellantrieb verwendet, der braucht nur beim Öffnen oder Schließen Strom...
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Dann wäre es ja ganz einfach...
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Nach WLAN Verteilung in 5GHz und 2.4GHz sind meine Shellys 2PM offline
Wenn du die SSID vom 2,4GHz WLAN geändert hast, dann ist das kein Wunder. Gib dem 2,4GHz WLAN den alten Namen.
Obwohl es oft empfohlen wird, sehe ich persönlich keinen Sinn darin, getrennte SSIDs für beide Netze zu vergeben, bei mir läuft alles schon seit Jahren unter einer SSID ohne Probleme... -
Hallo MIHO,
ich denke, ich verstehe, wie du es meinst, bin aber der Meinung, dass es bei der Erkennung "Überschwemmung" reicht, wenn mit Oder-Verknüpfungen und Trigger:EinmalDer Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. gearbeitet wird. Durch das Oder müsste jeder Sensor die Szene auslösen können, egal, welchen Zustand die anderen Sensoren haben. Schwieriger wird es dann in die andere Richtung. Mit 3 Sensoren geht das ja noch, schrauber85 spricht aber von 9 Sensoren. Die Szene würde riesig werden, ich weiß gar nicht, ob so große Konstrukte überhaupt möglich sind. Könnte man nicht einfach bei den ersten 8 Sensoren "Bedingung" wählen (alles UND verknüpft), dazu dann noch eine weitere Bedingung als UND-Verknüpfung, ob der Ausgang Wasserventil eingeschaltet ist (bedeutet hier, Wasser ist gesperrt), dann noch eine weitere UND - Verknüpfung mit dem letzten Sensor, hier aber dann mit Trigger:Wiederholt
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. . Meiner Meinung nach müsste das funktionieren, egal in welcher Reihenfolge die Sensoren wieder abtrocknen. Der letzte Sensor in der Szene gibt den Takt vor, es wird im Minutentakt geprüft, ob er trocken ist, ist dies der Fall und alle Vorbedingungen sind ebenfalls erfüllt, dann wird die Szene ausgeführt.
Die Szene schaltet das Ventil ab (Wasser wird freigegeben) und schickt eine Benachrichtigung. Dadurch, dass auch das Wasserventil abgefragt wird, sind die Bedingungen jetzt nicht mehr alle erfüllt und die Szene wird nicht jede Minute neu ausgeführt. (Benachrichtigungen im Minutentakt können etwas nerven).
Ich denke, das wird so funktionieren, ich kann es bei mir aber schlecht ausprobieren, ich habe nur einen Flood Sensor, ich könnte zwar auch andere digitale Sensoren in die Szene packen, der Aufwand ist aber sehr groß.Ich denke, schrauber85 sollte es erstmal mit nur 3 Sensoren ausprobieren, wenn das klappt, kann man die anderen 6 noch einfach in die Szenen integrieren.
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Das ist merkwürdig. Hast du nur die beiden Szenen laufen?
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Der von Thomas erwähnte Optokoppler für die DIN-Schiene wäre die technisch saubere Form der Anpassung. Man kann so etwas auch selber bauen, davon würde ich in diesem Fall aber abraten, wenn es wirklich ein gewerbliches Objekt ist. Wenn nach Jahren etwas defekt ist, dann wird es für einen herbeigerufenen Elektriker schwierig...
Nachteil nahezu aller Optokoppler für die Hutschiene ist, die Bauform passt nicht in herkömmliche Unterverteilungen, sie sind meist zu hoch und die Abdeckungen passen nicht mehr. Das liegt daran, dass sie eigentlich für den industriellen Einsatz gedacht sind und sich nicht an der Form von z.B. Leitungsschutzschaltern orientieren.Was ich in #2 vergaß, es geht auch ohne Aktionen, es müssten dazu nur beide Eingänge (SW) parallel geklemmt werden.
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Ich denke, es liegt an den Bedingungstypen.
Ich würde es mit "Einmalig" versuchen. -
Ist es möglich den Shelly Pro 2/4 mit 24V Wechselstromstoß (mittels Taster) 220V Verbraucher schalten und 24V Rückstrom für Kontrollleuchte schalten
Wenn überhaupt, dann geht es (mit Einschränkungen) nur mit dem PRO2, einen PRO4 gibt es nicht, nur einen PRO4PM, dort sind die Ausgänge nicht potentialfrei.
Zur Umsetzung: Der Shelly PRO2 hat 2 potentialfreie Ausgänge, somit könntest du einen Kanal für die 230VAC Verbraucher nutzen, den anderen Kanal für die 24VAC Meldeleuchten. Über Aktionen müsstest du dann immer beide Kanäle zusammen schalten lassen.
Was aber nicht geht, ist die Ansteuerung und der Betrieb des Shelly mit 24VAC. Wenn die Taster mit 230VAC betrieben werden dürfen, dann ginge es mit dem PRO2, wenn nicht, dann müsstest du eine Anpassschaltung verwenden, ab dann wird es aber holprig, da es sich ja vermutlich um ein größeres, (gewerbliches ?) Objekt handelt...Ich habe bisher von der Fa. Eltako ein entsprechendes Relais eingesetzt, möchte diese aber ersetzen, da der Typ nicht mehr lieferbar ist.
Wenn es sich um ein herkömmliches Stromstoßrelais mit 2 Schließern und 24VAC Spulenspannung handelt, so etwas gibt es nach wie vor von Eltako, z.B. das
S12-200-24V oder das universelle ES12-200-UC. -
Ganz so streng wie ToWo63 will ich nicht sein, immerhin hast du Aderendhülsen verwendet, es besteht also noch Hoffnung
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Hier ein Schaltplan, ohne Worte, dafür (gegen meine Gewohnheit) mit den passenden Aderfarben:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Deine Szenen/Aktionen gefallen mir auch nicht so recht, du willst ja vermutlich das Ventil ausschalten, wenn eine Überschwemmung erkannt wird, nicht umschalten.
Die Szene könnte z.B. so aussehen:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Wenn das Ventil mit Spannung schließt, dann musst du es einschalten, wenn eine Überschwemmung erkannt wird.
Wie du den jeweils anderen Zustand schaltest, bleibt dir überlassen (App, weitere Szene oder Aktion...)Kannst du mal eine Beschreibung vom Ventil posten? Mir drängt sich da so ein Verdacht auf. Ist es wirklich ein Ventil, oder ein Stellantrieb? Wenn letzteres der Fall ist, dann sieht die Welt anders aus, dann passt die aktuelle Schaltung nicht...
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Du kannst die Schaltung ja auch zunächst ohne Shelly testen, wenn du eine Spannungsquelle (9 - 12VDC, z.B. Batterie oder Labornetzgerät), eine LED und einen Widerstand (680 Ohm bis 2kOhm) folgendermaßen am Optokoppler anschließt (der linke Teil der Schaltung wird, wie zuvor beschrieben, in der Bedieneinheit angeschlossen):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Anhand des Fotos der Bedieneinheit bin ich einfach davon ausgegangen, dass es eine SMD - LED ist. Bedrahtet wäre in diesem Fall hier natürlich einfacher...
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Die Anode aller 3 LED’s wird über einen gemeinsamen Leiterzug mit jeweils einem Vorwiderstand angesteuert. Der Widerstand an der Katode geht ebenfalls zu diesem Leiterzug und zusätzlich ein dünner Leiterzug zum Hauptchip der Steuerung (Steuerung über Minus).
Habe ich noch nicht ganz verstanden, hat jede LED 2 Widerstände, oder alle 3 LEDs zusammen 4 Widerstände? Du kannst ja evtl. eine kleine Skizze oder ein Foto der Platine machen.
Es ist aber vermutlich auch nicht wichtig. Es könnte sein, dass die LEDs von einem Multiplexer angesteuert werden, aber auch das sollte kein Problem sein, der Eingang des Shelly wird nicht so fix sein, dass er das mitbekommt...Die beste Lösung ist, die LED des Optokopplers in SERIE mit der Signalisierungs-LED der WP zu schalten
Dafür muss man aber vermutlich schon eine Leiterbahn auftrennen, im Prinzip ist es egal wo, am besten direkt in der Nähe der LED, ob an der Kathode oder Anode ist egal. Ich würde den vorhandenen Widerstand erstmal nicht ändern und den Optokoppler so einschleifen, bei 1,2kOhm tippe ich auf etwa 12V Betriebsspannung, das sollte ohne Widerstandsänderung funktionieren.
Statt des Optokopplers kannst du aber auch zuerst ein Multimeter im mA - Bereich einschleifen und den Strom messen, wenn die LED leuchtet. Dann kann man den neuen Widerstandswert ausrechnen... -
zusätzlich mit einem Shelly Plus Add-One einen Temperatur sensor
Es sollte dann ein Sensor für Temperatur und Feuchtigkeit sein (z.B. DHT22).
Zum Shelly für die Steckdose wurde ja schon einiges geschrieben, da es auch dort ein "großer" Shelly sein sollte, kannst du ihm auch ein eigenes Addon verpassen, dann läuft die Steuerung des Entfeuchters auf einem Gerät...Zum entfeuechter hab ich keine Infos, nur das dieser an der Steckdose hängt
Vielleicht hat der auch einen Steuerkontakt, Link zum Handbuch wäre hilfreich...
