Beiträge von horkatz

Hallo Roman-123,

da du jetzt ja auch einen Kreuzschalter in deiner Schaltung hast, funktioniert es mit der Sparwechselschaltung nicht. Du kannst aber auch keinen Plus 1 verwenden, denn zwischen Versorgung L des Shelly und Eingang SW des Shelly liegen 400V an, das macht der Shelly nicht lange mit.

Das Ausgangsrelais des Plus 1 ist potentialfrei, es ist aber nicht zugelassen, damit eine andere Phase zu schalten, denn dann liegen wieder 400V am Shelly an.

Wenn deine Zeichnung stimmt, dann hast du doch in jeder Schalterdose den L1 zur Verfügung, auch in der letzten (links).

Vielleicht gibt es auch Leerrohre und man kann Leitungen nachziehen? Sonst gibt es noch die Option mit den Tastern...

Zitat von Schubbie

Ansonsten kann es passieren, dass ein Elektriker in einem anderen Stromkreis, den er freigeschaltet hat, den N trennt

Seien wir ehrlich, wie oft kommt das vor? Wenn in der Verteilung gearbeitet wird, dann sollte ohnehin komplett abgeschaltet werden. Arbeitet der Elektriker an einer unbekannten Anlage an einzelnen Stromkreisen, dann wird er auch messen, bevor er Drähte anfasst...

Vielleicht können die 2 Stromkreise in der Verteilung auch umgeklemmt werden, so dass sie am gleichen LS-Schalter hängen und nur noch einen Stromkreis bilden, das sollte aber auf jeden Fall ein Elektriker prüfen/umsetzen...

Sehe gerade, ich war zu langsam beim Schreiben.

Bleibt die Frage nach den Einstellungen. Der "manuell bedienbare Kreuzschalter" ist ja in Wirklichkeit ein Taster, oder rastet er in der jeweiligen Position ein?

Du kannst ja mal ein bisschen mit den Einstellungen spielen und schauen, wie es sich verhält. Wenn du es z.B. auf Momentary stellst, dann bewirkt der erste Tastendruck in die entsprechende Richtung, dass der Rolladen fährt, ein weiterer Tastendruck in die gleiche Richtung stoppt wieder. Zusätzlich würde ich je Ausgang dann einen Auto off Timer verwenden, einfach stoppen, wie lange der Rolladen von ganz zu nach ganz auf und umgekehrt fährt, jeweils ein paar Sekunden Sicherheit addieren und diese Werte eingeben. Dann bewirkt ein einzelner Tastendruck ein komplettes Öffnen oder Schließen. Nachteil ist, du siehst im Webinterface nicht, ob der Rolladen geöffnet oder geschlossen ist.

Hallo Seb Wee,

wenn die beiden RCD nur für die Bäder sind, dann ist die Chance groß, dass du den N vom Thermostat verwenden kannst. Letztlich hilft nur messen, wenn du beide RCD ausschaltest und dann zwischen L (Schalter) und N (Thermostat) die 230V messen kannst, dann kannst du diesen N verwenden. Achtung: Wenn am Thermostat nur 2 Drähte vorhanden sind, dann ist der blaue Draht kein Neutralleiter, die meisten Thermostate haben aber eine thermische Rückführung, dann gibt es dort auch den N.

Was die Lektüre angeht, da kann ich dir leider nicht helfen, ich weiß nicht, ob es da etwas Brauchbares gibt.

Nachtrag: Was Schubbie da schreibt, stimmt natürlich, ganz so eng würde ich persönlich es aber nicht sehen, wenn das die einzige Möglichkeit ist, an einen Neutralleiter zu kommen, dann würde ich es auch so machen

Hallo OrcLex,

dann fangen wir mal mit der Fehlersuche an.

Als erstes solltest du die Verdrahtung prüfen, ob sie mit dem Schaltplan übereinstimmt. Stehen die Jumper am Relaismodul auf low?

Ist dies so weit ok, dann solltest du messen, ob am Relaismodul die 12V anliegen (Plus an DC+, Minus an DC-).

Jetzt kannst du mal über die Weboberfläche einen Kanal des Uni einschalten. Am Relaismodul sollte jetzt ein Relais schalten. Man sollte es klicken hören. Bei den Modulen, die ich kenne, sind auch kleine LEDs verbaut, da sollte sich auch etwas tun. Ein angeschlossener Rolladen kann sich evtl bewegen, kommt drauf an, wo er gerade steht.

Auch wenn noch kein Motor angeschlossen ist, du kannst auch messen. Das Multimeter an die beiden COM Klemmen des Moduls anschließen, DC Spannung messen. Wenn nichts geschaltet ist, sollte keine Spannung messbar sein. Wird 1 Kanal geschaltet, sollten 12V oder -12V messbar sein. Wird der andere Kanal geschaltet, dann wechselt die Polarität.

Hello Randomname123,

is it powered with DC from the gate opener, or with 230VAC?

Is something connected to the SW input?

Zitat von DIYROLLY

Die Klemmen wären für mich ganz sicher nicht das Thema.

Dort, wo hohe Ströme im Spiel sind, würden bessere Klemmen schon ein Gefühl der Beruhigung bringen...

Es gibt Shellys, die ohne Neutralleiter auskommen (Dimmer 2, Shelly 1L, letzterer ist aber zur Zeit nicht lieferbar). Eine Dauerphase brauchen aber alle. (Außer den DC Varianten).

Du könntest aber evtl die Wechselschaltung in eine Sparwechselschaltung umbauen (lassen), dann kann der Shelly dort sitzen, wo L und N vorhanden sind.

Von den "alten" PM Mini habe ich 3 Stück im Einsatz, Waschmaschine, Trockner, der 3. misst den Verbrauch meiner gesamten Heizung (Brenner mit allen Pumpen und die Solarthermie). Ich bin sehr zufrieden mit den 3 Kleinen .

Da bei Gen3 die Klemmen aber besser sein sollen, habe ich nichts gegen die neue Generation einzuwenden...

Hallo Roman-123,

schön, dass du wenigstens fragst, bevor du es einfach machst, viele machen es und wundern sich anschließend, warum der Shelly nicht mehr funktioniert. Manche Shellys halten es sogar eine zeitlang aus, trotzdem ist es nicht zugelassen und sogar gefährlich.

Zitat von AugeK

Ersetzen doch "einfach" einen der Wechselschalter

Das hatten wir doch schon in dem anderen Post .

Man ersetzt nicht, idealerweise ergänzt man...

Hallo Seb Wee,

du hast mit ziemlicher Sicherheit den Eingangskreis des Mini geschrottet. Durch deine unzulässige Art der Schaltung liegen 400V zwischen L und SW des Shelly! Über kurz oder lang hätte es auch den großen Plus 1 dahingerafft...

Frage: Ist der vorhandene "Küchenschalter" Teil einer Wechselschaltung, oder ist er der einzige Schalter zum Schalten des Lichts? Wenn letzteres, dann ist ja schon mal eine Dauerphase vorhanden. Sollte diese vom gleichen RCD (FI) versorgt werden, wie dein Fußbodenthermostat, dann könntest du den N von dort beibehalten, der L des Thermostats ist aber tabu und darf nicht verwendet werden! Das ist zwar auch nicht die ganz feine englische Art, würde aber zumindest funktionieren.

Ist es eine Wechselschaltung, könnte diese zur Sparwechselschaltung umgebaut werden, dann ist es vermutlich möglich, L und N zum betroffenen Schalter zu bringen.

Da dir aber vermutlch die Grundlagen fehlen, solltest du dir Hilfe suchen...

Hallo sottesch,

Möglichkeiten gibt es viele. Da es ja vermutlich um einen Flur oder ein Treppenhaus geht, könntest du statt der Schalter auch Taster verwenden. Damit ergeben sich mehr Möglichkeiten. Zusätzlich zur Bedienung über die Taster kannst du es auch nach Ablauf einer Zeit automatisch ausschalten.

Wenn du es klassisch lösen willst (Kreuzschalter), dann wird dieser elektrisch gesehen, zwischen die vorhandenen Wechselschalter geklemmt. Wie groß der Aufwand dafür ist, kannst nur du selber abschätzen, wir kennen die Gegebenheiten nicht. Wenn es eine Abzweigdose gibt, wo alle Leitungen zusammenkommen (Zuleitung, Lampenleitung, 2 Schalterleitungen), dann ist das ein möglicher Startpunkt für die Leitung zum neuen Kreuzschalter, du kannst aber auch zu einem der beiden vorhandenen Wechselschalter fahren.

Wenn du diesen Aufwand scheuen willst, dann brauchst du 2 Shellys, einer schaltet die Lampe und wird hinter dem letzten Wechselschalter angeschlossen (Dauerphase und Neutralleiter vom gleichen Stromkreis sind dort erforderlich), der 2. Shelly dient als Sender, z.B. der angesprochene I4, oder irgend ein anderer Shelly mit Schalteingang.

Da dort kein Kabel liegt, liegt es vielleicht gegenüber im Inneren des Schafzimmers neben der Tür? Du brauchst dann nur von dort Richtung Flur durchzubohren und setzt dort eine neue Dose. (Geht auch minimalinvasiv, wenn schon tapeziert ist).

Nein, das passt .

Wobei: Die Schattenpositionen fahre ich meistens aus der "Offen" Stellung an (automatisch über die Helligkeit gesteuert).

Hallo daniel3049548230523,

da man zum Verschatten ja eh meistens die gleiche Position anfährt, einfach erstmal von Hand die Wunschposition anfahren, Istwert ablesen und den zukünftig verwenden.

Wenn ich an zwei nebeneinander liegenden Fenstern den gleichen Wert verwende, fahren sie unterschiedlich weit hoch. Damit dem inneren Monk genüge getan wird, fahre ich daher das eine Fenster auf 50%, das andere auf 48%, dann stehen sie exakt gleich hoch

Hallo antonmaier,

wenn du die Bedienungsanleitung oder den Schaltplan mit den entsprechenden Angaben verlinkst oder als Foto anfügst, dann kann dir möglicherweise geholfen werden

Edit: Ich war zu langsam

Wenn ich dich richtig verstehe, dann aktivierst du eine Szene, allerdings nicht über die App, sondern über einen Kurzbefehl. Da die Szenen Cloud basiert sind, funktioniert es nicht über einen Kurzbefehl, wenn der Shelly nicht in der Cloud ist.

Alternativ könntest du dir ein VPN einrichten, oder eine Portweiterleitung machen (wovon aus Sicherheitsgründen abzuraten ist).

Gehen wir mal davon aus, dass in der Leuchte 2 Arten von LEDs verbaut sind, warmweiß und kaltweiß. Da es nur 2 Drähte sind, gehe ich davon aus, dass sie antiparallel angeschlossen sind. Das Steuergerät wird die Ausgänge mit einer für das menschliche Augu zu hohen Frequenz umpolen, mit variablen Verhältnissen der einzelnen Lichtanteile, und mit variablen Verhältnissen Impuls/Pause. Dadurch ist sowohl eine stufenlose Mischung der Lichttemperaturen, als auch das Dimmen möglich.

Als weitere Möglichkeit könnte dem Spannungssignal am Ausgang des Treibers auch ein Steuersignal überlagert sein, den Rest macht dann die Elektronik in der Lampe. Egal, wie es letztlich funktioniert, mit einem Shelly wird das nichts...

Hallo 4urel,

so wird das nichts, dein geplanter Anschluss ist falsch! Gut, dass du den Shelly noch nicht schalten kannst, du würdest den Trafo kurzschließen!

Dein Antrieb hat keinen DC Ausgang für externe Erweiterungen, daher solltest du den Shelly mit Netzspannung betreiben. Der Anschluss N des Shelly kommt in die Klemme 22, den L des Shelly würde ich an 21 anklemmen, dann ist er hinter der Gerätesicherung angeschlossen, das bietet etwas zusätzlichen Schutz für den Schelly. Du kannst den L aber auch an Klemme 23 anklemmen.

Klemme I des Shelly wird mit Klemme 15 verbunden, Klemme O des Shelly mit Klemme 14. (oder 13, wenn du nur eine Teilöffnung möchtest). Keine Brücke von L nach I !!!

Wenn du dir unsicher bist, dann suche dir Hilfe, du hantierst hier auch mit Netzspannung, anhand deiner Ausführungen sehe ich, dass du nicht vom Fach bist.

Viele Grüße

Horst

Dann kannst du den Shelly RGBW2 an der Stelle vergessen...