Beiträge von horkatz

Mit dem 2PM geht es am einfachsten. Du stellst als Geräteprofil "Schalten" ein, bei den Eingängen würde ich einen als Schalter konfigurieren, den anderen als Taster, Modus für beide "Getrennter Schalter". Die rastende Seite schließt du am Eingang "Schalter" an, die tastende Seite am Eingang "Taster".
Gesteuert wird über Aktionen, bei der Schalterseite brauchst du 2 Aktionen.
1. Wenn Eingang ein, dann Zeitplan aktivieren (dafür gibt es einen URL siehe unten).
2. Wenn Eingang aus, dann Zeitplan deaktivieren, zusätzlich würde ich auch den Ausgang abschalten.
Bei der Tasterseite reicht eine Aktion:
Taste wird gedrückt, Lokale Aktion hinzufügen, Ausgang steuern an, Wert umschalten nach 900 Sekunden.
Zusätzlich könntest du bei Double, - Triple und Longpush weitere Aktionen hinterlegen (z.B. jeweils eine andere Bewässerungsdauer).

URL zum Aktivieren eines Zeitplans:
http://localhost/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=true

URL zum Deaktivieren eines Zeitplans:
http://localhost/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=false

Wenn mehrere Zeitpläne aktiv sind, darauf achten, dass die richtige id ausgewählt wird.

Zitat von schreckus

bei einem Ausgangssignal, legst du das auch auf einen Eingang eines Shellys 1(PM) gen x oder auch 2(PM) gen x und musst aber das signal auswerten. das würde im Modus "Taster" mit Dauerdruck und 1x betätigen gehen. Der rest ist dann wie oben beschrieben.

Das würde leider nur zum Teil funktionieren, da es im Modus "Taster" keine Funktion gibt, die die 0-Stellung des Wahlschalters erkennt.
Mit "Longpush" für die rastende Funktion und "Shortpush" für die tastende Funktion lassen sich zwar die beiden Schaltstellungen des Wahlschalters an einem Eingang auswerten und aufrufen, wenn aber von rastend nach 0 gedreht wird, erkennt dies der Shelly nicht.
Ein Script könnte hier helfen, Eingang kurz betätigt -> Bewässerung für 15 Minuten einschalten, Eingang lange betätigt (>= 2 Sekunden) -> Zeitplan aktivieren, Eingang ausgeschaltet -> Zeitplan dektivieren.
Die einfachere Möglichkeit ist ein Shelly 2PM (GEN 3 oder 4), dort hat man 2 Eingänge und kann die Schaltstellungen getrennt auswerten, allerdings schaltet jeder Ausgang nur maximal 10A.

Du solltest zumindest noch den Draht an SW abklemmen (anschließend isolieren oder in eine Wago-Klemme stecken) und dann schauen, ob der kleine Strich jetzt rot ist. Nach deinen Angaben (Etwa 3V Gleichspannung zwischen SW und L vorhanden, Schalter schaltet die 230V) müsste es funktionieren.
Wenn die etwa 3V nicht vorhanden wären, dann wäre die Eingangsstufe des Shelly defekt. Das passiert meist dadurch, dass eine andere Phase an SW ankommt (über den Schalter), das hält der Eingang nicht aus, weil dann 400V zwischen L und SW liegen.

Das mit den losen Wago-Klemmen in der Verteilung ist den meisten Elektrikern bekannt, wird aber gerne mal ignoriert. Persönlich halte ich es auch nicht für ein Problem, es kommt immer darauf an, was zusammen geklemmt wird. Statt der Klappwagos hätte ich hier Wagos für starre Drähte benutzt, zusätzlich hätte ich noch Feinsicherungen vor den Shelly geschaltet, es gibt 3-phasige Hutschienengeräte mit einer Teilungseinheit, Platz ist ja noch vorhanden.

Dass man bei den Eaton LS nur einen starren Draht klemmen darf, war mir auch nicht bekannt, den Sinn kann ich auch nicht erkennen, wenn beide Drähte den gleichen Querschnitt haben, dann sollte die Mechanik der Klemme für gleichen Anpressdruck sorgen. Muss ich mir in meiner Werkstatt nochmal anschauen, da nutze ich auch Eaton und bei 2 oder 3 davon auch 2 Drähte im Abgang...

Wenn die Leuchtstofflampen noch mit konventionellem Vorschaltgerät und Starter ausgestattet sind, dann würde ich mich schnell davon trennen, beim Schalten entstehen hohe Induktionsspannungen, das mögen viele elektronische Geräte nicht (auch Shellys).

Ist ein normaler Wechselschalter, sollte funktionieren. Sehr merkwürdig...

Wenn du nicht die Schalterlogik invertiert hast, gehe ich davon aus, dass der Shelly funktioniert. Demnach gibt es ein Problem mit dem Schalter. Ersetze ihn doch mal kurzzeitig durch eine Brücke die du an- und abklemmst.

Ja. Grün: bedeutet normalerweise Schalter ist eingeschaltet. Rot: Ausgeschaltet. Wenn sich beim Schalten nichts ändert, dann stimmt etwas mit der Verdrahtung nicht.

Die Einstellungen sind ok. Wie sieht denn der Button in der App aus, welche Farbe hat der kleine Strich?

Ist der Eingang als Schalter konfiguriert? Die Anzeige des kleinen Strichs funktioniert nicht, wenn der Eingang als Taster eingerichtet ist.

Letztlich reicht es, wenn der Sensor an der Tauchhülse anliegt und gegen Herausrutschen gesichert ist. Bei meinem Warmwasserspeicher passen 3 Fühler in jede Hülse, die DS18B20 habe ich zu den Originalfühlern gesteckt...

Wie wäre es mit hiermit:

https://www.wolf-online-shop.de/Broetje-Fuehle…-BoC_aMQAvD_BwE

Das ist mir bewusst. Es spricht sber nichts gegen eine DC Versorgung des Shelly...

Das Addon bietet in deinem Fall den Vorteil, dass du den Shelly mit 230VAC versorgen könntest. Der Kontakt der Hebeanlage wird dann am Addon angeschlossen. Nötig ist es nicht, da du den Shelly ja mit 12V versorgen willst. Die von dir im Eingangspost beschriebene Schaltung ist ok. Das 12V Netzteil ist mit 30W deutlich überdimensioniert, der Shelly benötigt etwas mehr als 1W. Ein 12V Netzteil mit 500mA reicht völlig aus (6W).

Zitat von Wilfried54

Ich nutze keinen automatischen FW-Update, sondern mache es manuell nachdem ich ein paar Wochen gewartet habe

OT: Das mache ich auch so, man lernt ja dazu, in den ersten Jahren habe ich die Updates kurz nach Erscheinen aufgespielt, mittlerweile überlasse ich die Testphase aber anderen .

Zitat von retalion

Ich habe wegen deinem Kommentar nochmal die Abzweigdose über dem Schalter 1 angeschaut und etwas durchgemessen

Wenn Abzweigdosen verwendet werden, dann ist es oft so, dass in einer einzigen Abzweigose Zuleitung, Lampenleitung und Leitungen zu den Schaltern verklemmt werden. Dann hast du dort alles, was du brauchst. Ob der Platz in der Abzweigdose für den Shelly reicht, müsstest du prüfen. Evtl. lässt sich die Schaltung dann aber auch auf Sparwechselschaltung umklemmen, so dass der Shelly hinter einem der Schalter sitzen kann.

Ob man die IP fest vergibt, oder im Router reserviert, so dass der Shelly immer die gleiche Adresse erhält, ist eine "Glaubensfrage", auch hier im Forum, dazu möchte ich mich nicht äußern...
Ich habe alle Smarthome - Geräte in einer Excel-Datei erfasst, meine Spalten heißen:

Die meisten Geräte sind tatsächlich von Shelly, es gibt aber auch ein paar ESPs mit speziellen Funktionen. Unter Bemerkungen findet sich u.a. auch der Einbauort. (Da ich nicht ewig leben werde, mache ich es der Nachwelt einfacher, die Shellys zu finden).
In der gleichen Datei gibt es eine Mappe für die BLU - Geräte, ähnlicher Aufbau wie oben, dort trage ich z.B. auch ein, wann die Batterien gewechselt wurden.
Ein nettes Tool ist übrigens der Shelly Scanner, kannst du dir ja mal anschauen.

Zitat von retalion

Unterputzdose überm Schalter lediglich die beiden korrespondierenden Kabel und den Lampendraht
...
Neutral oder Dauerphase ist hier jedoch nicht vorhanden.

Meinst du damit die Abzweigdose, wo die Leitungen verschaltet sind? Zumindest der Neutralleiter müsste dort vorhanden sein. Oder es gibt noch eine weitere Abzweigdose...

Evtl. gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Das Tor hat ja auch einen Anschluss für eine Schlupftür bzw. einen Not-Aus. Mit ein paar zusätzlichen Komponenten (Reed-Kontakt oder Rollentaster, Relais, Shelly) könnte das Tor beim Schließen an der richtigen Stelle gestoppt werden.
Ich stelle es mir so vor: Der Reed-Kontakt oder Rollentaster (Öffner) wird als Schlupftürkontakt angeschlossen. Mechanisch muss er so angebracht werden, dass er kurz vor Erreichen der unteren Endlage betätigt wird. Damit das Tor nicht jedes Mal an dieser Stelle stoppt, wird dieser Kontakt von dem Öffnerkontakt eines Hilfsrelais überbrückt. Dieses wird von dem zugehörigen Shelly "Lüfterstellung" angesteuert.
Der Ablauf beim Schließen (Tor muss zuvor geöffnet werden): Der Shelly "Lüfterstellung" wird aktiviert. (App oder separater Taster). Er steuert das Hilfsrelais an, damit wird der Schlupftürkontakt scharfgeschaltet. Über eine Ausgangsaktion wird der vorhandene Shelly 1 Plus zeitgleich geschaltet. Das Tor schließt und stoppt, sobald der "Schlupftürkontakt" öffnet. Am neuen Shelly sollte auch ein Auto TimerOff eingestellt werden, dieser sollte etwa 25 - 30 Sekunden betragen (deutlich mehr als die gemessenen 18,5 Sekunden). Nach Ablauf dieser Zeit lässt sich das Tor wieder ganz normal bedienen.

Ob man es so umsetzen kann, ist von einer Sache abhängig, das solltest du vorher testen. Als Schlupftürkontakt einfach provisorisch einen Schalter anschließen. Während das Tor schließt, diesen Schalter betätigen, so dass der Kontakt öffnet. Das Tor stoppt. Schalter wieder schließen und eine neue Torfahrt starten. Wenn das Tor jetzt öffnet, kannst du es so machen. Sollte das Tor aber weiter schließen, dann funktioniert es leider nicht mit dieser Methode.

Aus der Anleitung zum Anschluss des Schlupftürkontakts:

Anschluss eines Ausschalters oder eines Schlupf-
türkontaktes (dieser muss zwangsöffnend sein)
zum Anhalten oder/und Ausschalten des Antriebes
(Halt-bzw. Not-Aus-Kreis)
Ein Ausschalter mit Öffnerkontakten (potentialfrei) wird
wie im Bild 11 angeschlossen:
1) Den potentialfreien Öffnerkontakt an den Klemmen 12
(Halt- bzw. Not-Aus-Eingang) und 13 anschließen.
2) DIP-Schalter 1 (SCH1) auf OFF stellen.
Hinweis
Durch das Öffnen des Kontaktes werden eventuelle Tor-
fahrten sofort angehalten und dauerhaft unterbunden. Die
Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 1x blinken
und LED 4 leuchtet.

Es gibt aber einen kleinen, wichtigen Unterschied...

Zitat von MarkusDippold

Genau so einer ist mir doch glatt nach etwa 35 Jahren kaputt gegangen.

Bist du dir da sicher? Oder war es nicht ein Stromstoßschalter, S12 statt R12...