Beiträge von gohakn

DIYROLLY

Bei der angegebenen Messung zw. Koll. & Emm. war kein durchgang Messbar.

horkatz

Es macht zwar Mühe, aber trotzdem noch mehr Spaß, vor allem wenn dann der Ehrgeiz dazukommt.

OK Nr. 3 ist verbaut, 5 V Netzteil , 120 Ohm Widerstand und ES GEHT!!!! ( Strom ist wieder bei 15mA)

Hier ein Livemitschnitt.

Anscheinend hatte sich der OK doch wieder verabschiedet, aber bei angelegten 30mA dann doch noch etwas getan.

Werd das ganze jetz mal ein paar Tage beobachten.

Ich Danke euch ganz herzlich für eure Hilfsbereitschaft, Geduld, und Beharlichkeit das ganze mit mir doch noch in einen i.O. Zustand zu Überführen.

Ich verabschiede mich zu einem Whisky & Zigarre und melde mich wieder.

Schönes WE

Ich bin jetzt probeweise mit dem Widerstand für einen kurzen Test nochmal etwas runter auf 80 Ohm ( Stromstärke liegt dann gemessen bei 18,5 mA) aber selbes Problem wie oben.

Gerade nochmal zurückgerüstet und mit der "alten Spannungsversorgung " gemessen dort fließen 30,5 mA und die Anzeige funktioniert wieder.

Sorry für die späte Antwort aber heute bin ich erst jetzt zum Testen gekommen.

Ich habe euren Tipp beherzt, und der Verteilerkasten wurde um das 5V / 12 W Netzteil ergänzt.

Daran angeschloßen ist der von euch empfohlene 120 Ohm Widerstand und dann die LED - OK Schaltung in Reihe.

Wenn das Tor geöffnet ist leuchtet die LED, aber der Optokoppler/Shelly macht nichts. Die gemessene Stromstärke in dem Kreis liegt bei 15mA.

Aktuell ist aber ja der Optokoppler PC817 verbaut, aber ich denke auch der hält`s aus bzw. braucht seine mA...

DIYROLLY

Den Klingeltrafo ganz ersetzen kann ich nicht weil ich ihn immer noch für seinen ursprünglichen Zweck , die Klingel, brauche. Das 5V Netzteil wäre wenn dann on Top hinzugekommen.

Ich hab heute den 470er gegen einen 1k Ω getauscht mit dem Resultat daß die LED der Anzeige geringfügig dunkler wurde und der OK gar nichts mehr angezeigt hat. ( Kein AUF / ZU , nix!)

Aus Mangel an Zeit für weitere Messungen hab ich den 1k kurzerhand gegen den ursprünglichen 560Ω getauscht. -> Die LED leuchtet und der Shelly/ HA zeigt zuverlässig und ohne Aussetzer den Zustand an.

Du hast recht, im Vergleich zu den eingangs genannten Parametern hat sich durch das Nachfragen in einem Fachkundigen Board sowie dem Nachmessen doch so ziemlich alles geändert. (Bin froh daß die ganze Sache bisher durchgehalten hat).

Und welcher (Mechaniker) rechnet schon damit daß wenn auf dem Trafo steht 12V es hinterher 16,x und nach dem Gleichrichter sogar 21V sind!

MERKE: Vor dem nächsten Projekt erst mal Nachfragen.

Ich werd morgen den 470er Widerstand noch gegen den empfohlenen 1k tauschen und berichten.

Bis dahin vielen vielen Dank und gutˋ Nacht

Elko ist drin und ich hab im Betrieb folgende Spannungswerte:

Spannung am Gleichrichter Eingang: 16,7 V AC

Spannung am Gleichrichter ( 1 - 2 ) Ausgang: 21,4 V DC

Spannung nach Vorwiderstand ( 1 - 3 ) : 4,0 V DC

LED leuchtet heller wie früher, UND.....

aktuell keine Aussetzer mehr in der Anzeige.

Erstmal Danke für die Erklärung.

Ich wollte den ersten Beitrag mit dem "Zitat" noch löschen aber das ging nicht mehr, deswegen dann meine Antwort auf HORKATZ im zweiten Teil.

Siehst du den Anstieg im unbelastetetn Zustand der DC Spannung um 0,3V für kritisch oder meinst du ich kann es riskieren die LED & OK wieder mit anzuklemmen?

Folgende Werte hab ich jetzt mit dem Multimeter gemessen:

(Alle Werte unbelastet)

Spannung am Trafo: 16,92 AC

Ausgangsspannung am Gleichrichter: 23,52 V pulsierend

Nach dem Anklemmen des 330uF Elko; 23,82 V glatt

Frage an thgoebel:

Kannst du mir bitte erklären wie sich die 120 oder 150Ω errechnen und wo genau ich den Strom messen soll.?

Danke euch allen für eure Geduld

Zitat von horkatz

Die Schaltung erfordert sicher keine perfekt geglättete Spannung. Problem ist, je größer du den Elko wählst, desto höher wird deine DC Ausgangsspannung werden. Höhere Spannung bedeuted dann auch, höherer Strom, mehr als 20mA sollten es aber wegen LED und Optokoppler nicht sein...

Ich würde daher "klein" anfangen. Die ersten beiden Elkos scheiden wegen zu geringer Spannungsfestigkeit aus. Ab Nummer 3 geht es. Ich würde den Elko mit 33uF nehmen und schauen, ob das reicht.

Du kannst natürlich auch anders vorgehen, den 330uF Elko einsetzen und die geglättete Spannung messen, für diese dann den erforderlichen Vorwiderstand berechnen, so dass sich ein Strom von etwa 20mA ergibt.

Zur Sicherheit sollte für die Messung die Schaltung abgeklemmt sein, damit du nicht die LED und den Optokoppler killst.

horkatz

Vom Prinizip her hab ich mit genau derselben Problematik wie du gestartet..

Im Hausgang wurde ein UP Taster mit roter Kontrolle ( LED ) installiert über den das Tor geöffnet/geschlossen werden kann.

Diesen Taster habe ich "parallel" vor ca. 2 Jahren mit einem Shelly 1 ergänzt um das ganze auch per Handy steuern zu können.

Nachdem jetzt HA einzug ins Haus gefunden hatte wollte ich den Status des Tor`s eben gerne auch dort sichtbar machen und hab mich für das Addon zum 1er entschieden.

Die Spannungsversorgung kommt halt in meinem Fall nicht vom Torantrieb sondern von dem eben schon vorhandenen Klingeltrafo, ergänzt um die o.g. Schaltung, was für die eine LED auch jahrelang gut funktioniert hatte.

Den Versuch mit dem 330uF Elko kann ich machen dauert nur ein bischen...

Wenn ich die bestehende Spannungsversorgung durch ein MeanWell Hutschienen Netzteil mit 5V Ausgang ersetze ( wäre Verfügbar) , was für einen Vorwiderstand bräuchte ich dann noch für meine o.g. LED + OK Kombination in Reihe?

Sorry für die vielen Fragen aber hier macht sich meine fehlende Elektriker Ausbildung bemerkbar.

natürlich ist da kein Elko wo einer sein sollte.

Die ganze "Elektronik" hab ich vor ca. 18 Jahren zusammengebaut aus dem was auf der Werkbank gerade rumgelegen war.

- Klingeltrafo Ausgang 12V AC ( Ist und bleibt installiert)

- Vishay KBU8K Brückengleichrichter ( wohl leicht überdimensioniert)

- Widerstand 560 Ohm / 5 Watt (dito)

- LED zur Anzeige von Conrad ( Leider nicht mehr nachvollziehbar welche der beiden Typen)

Kingbright L-53SRC-E

oder

WU-8-56SEC

Wäre es sinnvoller die gesamte Spannungsversorgung neu aufzubauen und wenn ja mit welchen Werten?

Mal angenommen ich würde die oberen Komponenten übernehmen, folgende ELKO`s habe ich verfügbar

- 10V 330uF

- 16V 470uF

- 25V 47uF

- 35V 33uF

- 35V 330uF

Anschluß dann wie hier gezeigt.

So, zurück vom testen was DIYROLLY und HORKATZ mir als Hausaufgaben mitgegeben haben

Optokoppler an 3 - 4 überbrückt ( also gelb / schwarz) vom Shelly Addon, -> Anzeige in HA perfekt und ohne Aussetzer.

Optokoppler ausgelötet im Tausch gegen einen PC817 und dabei festgestellt es war bereits ein PC817 verbaut nicht wie o.g. der SFH617A , aber jetz ist der wenigstens neu. -> Problem bleibt bestehen

Vorwiderstand von 560 R auf 470 R getauscht -> Problem bleibt bestehen.

Noch was zur Spannungsversorgung, diese besteht aus einem 12V AC Klingeltrafo und einem Brückengleichrichter.

Dort liegen zwischen + - im Betrieb 12,8 - 13,1V an und nach dem Vorwiderstand ( und - ) sind es 3,5 V.

Von den 817`ern hab ich noch ettliche rumliegen aber als ich die Schaltung ursprünglich aufgebaut hatte waren "nur" die SFH617 im Bestand

Wenn ich den Vorwiderstand & die rote LED unverändert lasse und nur den in Reihe geschaltenen SFH617 gegen den PC817 austausche, was würdest du für den noch als Vorwiderstand empfehlen.?

Die LED samt Widerstand sind in einem Busch&Jäger Lichtschalter integriert die ich wenn möglich nicht ändern würde.

DIYROLLY

Leider komm ich gerade nicht an die beiden Adern ran um sie zu überbrücken, aber

horkatz

Ich probier demnächst mal an den Shelly und die LED mit Vorwiderstand ranzukommen und werd die beiden Tips von euch noch versuchen.

Ich melde mich dann wieder, danke euch allen auf jeden Fall schon mal.

Zitat von apreick

Schöner Test 👍

Was sagt HA zur Verbindung zum Plus?

Z.b. des Schalters (Zustand) oder der Log.

Ist er immer erreichbar?

Wie ist die Rssi zum Shelly

Die Verbindung von HA zum Plus ist stabil und ohne aussetzer.

Das Logfile zeigt dieselben offen/geschlossen ZUstände an wie die Grafik.

Der Shelly ist immer erreichbar und hat eine RSSI von -72dBm

Hab heute den Reed Kontakt abgeklemmt ( Bereich 1 beide Kabelenden frei im Raum ) und danach die beiden Kabel mit einem Verbinder kurzgeschlossen ( Bereich 2 Kabel kurzgeschlossen)

Wenn der Kontakt abgeklemmt ist sind keine Fehlmeldungen zu sehen, das Tor wird sauber als geschlossen angezeigt wie mit montiertem Sensor und vor Magnet.Sobald die beiden Kabelenden kurzgeschlossen sind mit einem Quetschverbinder habe ich wieder diese OFFEN/GESCHLOSSEN Sprünge.

( Somit würde ich den Reed mal als Verursacher ausschließen.)

Ich muß leider den alten Thread nochmal aufmachen.

Nach knapp einem Jahr im Einsatz ( inzwischen habe ich meine Shellys auch in Homeassistant intergriert) ist mir folgendes Phänomen aufgefallen.

In einer Tagesübsicht über den Zustand des Garagentors werden oft unzählige offen / geschlossen Wechselzustände aufgezeichnet die so definitiv nicht stattgefunden haben.

Die Anzeige in der ShellyCloud & in der APP zeigen das selbe Tor AUF / ZU Spiel an...

Meine o.g. LED Anzeige im Haus zeigt von diesen Bewegungen gar nichts an.

Kann es sein daß das Shelly Addon hier ggf. auf irgendwelche Störungen reagiert, und lassen sich diese vielleicht durch so eine art Pulldown widerstand eliminieren?

Bin echt ratlos...

Frohes neues Jahr, und danke schon mal für die schnelle Antwort.

War mir nur nicht sicher ob der vorhandene Vorwiderstand dann noch angepasst werden müsste o.ä.

Ich werd`s so umsetzen und wenn es klappt die Idee ggf. in den Kompatibilitäts Thread zum Addon aufnehmen.

Nachtrag 8.Januar

Heute so wie oben beschrieben aufgebaut und funktioniert 1a.

Hallo zusammen,

ich bräuchte mal eure Hilfe bei meinem folgenden Vorhaben.

Ich habe heute an meinem Garagentor einen Reed Kontakt der gespeist von einem 12V Netzteil und einem passenden Vorwiderstand eine LED im Haus leuchten lässt wenn das Garagentor offen ist.

(Das Garagentor ist vom Haus aus nicht einsehbar.)

Meine Idee wäre jetzt das bestehenden LED Signal über einen Optokoppler (SFH617A) "abzugreifen" und somit über das Addon auf meinem Shelly 1 sichtbar zu machen.

Was ich nicht weiß, ob die genannte Idee so funktionieren wird oder mir der genannte Optokoppler in Rauch aufgeht, etc...

Tech. Spez.

Die LED ist eine normale rote 5mm LED mit ca. 15mA Stromaufnahme.

Bin für jeden TIP dankbar.

Der linke Teil stellt den IST Zustand dar ( der idealerweise nicht verändert werden soll) die rechte Seite wäre NEU.