Beiträge von Guzzi-Charlie

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    Hallo Huabafranze,

    das Deine Shellys mit Tasmota geflasht sind hat Kai sicherlich übersehen, aber warum verwendest Du überhaupt Tasmota-FW auf den Shellys, wenn Du schon FHEM als übergeordnetes System einsetzt?

    Ich habe auch Tasmota-FW im Einsatz (u.a auch auf Gosund, Blitzwolf, Sonoff, etc), aber meine Shellys laufen alle mit der Original-FW. Ich sehe seit der MQTT-Unterstützung durch die Shellys keinen Grund und vor Allem auch keinen Vorteil Tasmota zu verwenden.

    Vielleicht magst Du uns Deine Gründe zur Verwendung von Tasmota mitteilen.

    Hallo matt777,

    ich glaube Du holst Dir doch besser Jemanden mit Fachwissen. So wie Du da ran gehst wird das wohl Nichts. Wenn Dein erster Schalter auch ein Teil einer Wechselschaltung ist, dann kann er keinen "L" angeschlossen haben wenn einer der Drähte der Lampendraht ist.

    Außerdem ist die von Dir gemachte Skizze nicht vollständig. Wie sind denn die Leitungen in Lampe, dem zweiten Schalter und der Steckdose verdrahtet? Wo kommt die Einspeisung vom (hoffentlich nur einem) Automaten an?

    Bevor Du das nicht geklärt/ausgemessen hast kann/sollte man Dir hier glaube ich keine weiteren Ratschläge geben.

    Hallo Noob,

    WILLKOMMEN IM FORUM

    Das Du an den "SW"-Eingängen der Shellys (bei 230VAC-Versorgung) ca. 120-130V messen kannst ist vollkommen richtig. Das ist dafür gedacht daß man sowohl mit "N" als auch mit "L" schalten kann.

    Allerdings sollte es selbstverständlich möglich sein sowohl "SW1" als auch "SW2" per Taster anzusteuern, es sei denn Du hast (irgendwie) die Eingänge zerstört. Du schreibst je selbst: "einer ist abgeraucht". Das kann zum Beispiel passieren wenn man einen Verbraucher an "SW" anschließt.

    Um Dir mehr helfen zu können benötigen wir aber auch mehr Info's von Dir, also Schaltbilder oder Fotos was Du wie angeschlossen hast.

    Hallo Chacky70,

    Also ich glaube Du holst Dir besser einen Fachmann der Dich in Deinem Vorhaben unterstützt. Du scheinst mir nicht wirklich viel über Elektroinstallation zu wissen.

    Bitte denke immer daran, daß 230V Wechselspannung tödlich sein können, also besser die Finger davon lassen wenn Du Dich nicht auskennst.

    Der zweite Punkt "Einbindung in Appel Homekit" ist ein Thema bei dem ich mich nicht auskenne und Dir nicht weiterhelfen kann. Ich habe aber gehört, daß das nicht so ohne weiteres funktioniert. Evtl. benötigst Du dafür eine alternative FW auf dem Shelly. Aber da kennen sich Andere besser aus.

    Hallo matt777,

    im Prinzip kannst Du das so machen wie Du möchtest. Der "O2" des Shelly muß nicht angeschlossen werden.

    Für den 2. Taster (den Du für die Automation nehmen möchtest) gilt:

    • Alles abklemmen (blind legen)
    • "L" vom Shelly an den Eingang des 2. Tasters
    • Ausgang des 2. Tasters an den "SW2" des Shelly
    • "O2" des Shelly kann frei bleiben

    Ganz wichtig ist, daß der "L" des Shelly und die Phase des Lampendrahtes ("SW1" des Shelly) identisch sind, also gleiche Phase und gleiche Sicherung. Und der Ausgang des 1. Tasters muß auch tatsächlich der Lampendraht sein und nicht die Einspeisung dieses Wechselschalters.

    Hallo Chacky70,

    WILLKOMMEN IM FORUM

    Prinzipiell würde das funktionieren. Du könntest den Shelly zwischen den/die ITL-500 installieren (wenn ich die Installationsanleitung der ITL-500 richtig verstanden habe, dann haben die am Ausgang potentialfreie Kontakte),

    d.h.

    1. Die Leitungen zu den Motoren würden an "O1" und "O2" des Shelly angeschlossen
    2. Die Ausgänge der ITL-500 würden mit "SW1" und "SW2" des Shellys verbunden

    Damit könntest Du weiterhin mit der Funk-Fernbedienung die Rolläden steuern und zusätzlich per APP über den Shelly.

    Allerdings würde das Ganze für mich nicht wirklich Sinn ergeben. Du könntest doch die ITL-500 gleich durch Shellys ersetzen. Wenn Du schon Shellys einbauen möchtest, warum willst Du dann die ITL-500 überhaupt behalten?

    Ja, deswegen benutze ich auch weder APP noch die Cloud-Services. Meine Shellys sind alle vom Internet ausgesperrt!

    Außerdem sind die Shellys bei mir nur EINE Gruppe unter vielen in meiner Hausautomation. Da könnte ich mit der APP sowieso nichts anfangen. Ich nutze ein übergeordnetes System (FHEM).

    Trotzdem verstehe ich auch nicht warum man sich anmelden muß um die APP zu nutzen, auch wenn man diese nur offline benutzen möchte.

    Meinst Wetterstationen bringt was :?: Bei Wind bisschen mehr Vorlauf

    Ich denke da eher an Wetter-Forecast, nicht an kurzfristige Schwankungen. Das bringt nichts. Aber das Ganze ist eher "Spielerei" um mal zu testen was Alles geht. Einen signifikanten Effekt erhoffe ich mir damit nicht wirklich. Vielleicht etwas Komfort. Heizkörper gibt es bei mir auch nur als Zusatzheizkörper in Bädern, bzw. in Räumen (Keller, Garage) wo es keine Fußbodenheizung gibt.

    Dafür habe ich mir ein Pufferspeicher eingebaut und dadurch konstante Temperaturen und weniger Brennerstarts

    Das wird sich ja bei mir dann auch ändern mit den Pufferspeichern. Das Endziel ist ja die Ölheizung ganz obsolet werden zu lassen. Aber erstmal bleibt die noch drin und ich werde die hoffentlich noch ein paar Jahre am Leben halten können. Ich muß mal sehen wie sich das Ganze entwickelt. Ich baue das ja Alles selbst um. Damit kann ich ohne Probleme "mehrmals" was umbauen ohne das (teure) Handwerkerkosten anfallen.

    Mein Dachaufbau ist ähnlich:

    12mm Holzpaneele

    28mm Luftschicht (Lattung/Konterlattung)

    Dampfsperrfolie

    180mm Hartschaum (aus einem Stück, Zwischensparrenbreite x 3m)

    28mm Schalbretter mit Schalungsbahn

    28mm Hinterlüftung (Lattung/Konterlattung)

    Ziegeleindeckung (Bieberschwanz, 3-fach Deckung)

    100mm Hinterlüftung

    PV-Anlage

    Meine D1-Minis sind alle extern mit 5V versorgt. Von Batterielösungen halte ich überhaupt nichts. Die gehen mir tierisch auf die Nerven. Ich werde demnächst auch alle meine vernetzten Rauchmelder extern versorgen.

    Die aktuell in Betrieb befindlichen 10 D1-Minis (Heizungstemp.-Messung) sind dezentral mit je einem 5V-Netzteil im Heizkreisverteiler versorgt.

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    Im linken Gehäuse sitzt ein 3W-Mininetzteil und die WAGO-Klemmen als "Stromverteiler"

    Die vier rechten Gehäuse enthalten je einen D1-Mini sowie die 3,5mm Klinkenbuchsen mit denen die Ds18B20-Sensoren angeschlossen sind.

    Die später vorgesehenen D1-Minis für die Fensterkontakte und Glasbruchmelder werden dann von einem zentralen 5V-Netzteil im Verteilerschrank versorgt werden. Ich habe sämtliche Installationen in meinem Haus in Rohr ausgeführt und damit kann ich überall die benötigten Leitungen einziehen.

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    Das ist das (3D-gedruckte) D1-Minigehäuse welches ich für die Fensterkontakte verwenden werde.

    Hallo schote,

    das sind aber ganz schön viele Fragen.

    Es ist ja noch gar nicht alles fertig und im Moment noch mehr Überwachung als Steuerung. Die Vor-/Rücklauffühler greifen bis jetzt noch nicht in die Steuerung ein. Die Einzelraumregelung der Fußbodenheizung läuft auch erst seit knapp zwei Monaten. Die Stellantriebe sind motorisch und werden vom zugehörigen Homematic-Actor angesteuert. Die Soll-Temperaturen kommen bisher von Homematic-IP Raumthermostaten. Die sollen später aber noch von zusätzlichen Fühlern und Wetterstationsdaten beeinflußt werden. Das dauert aber noch.

    Die Zirkulationspumpe ist bisher rein zeitgesteuert. Ich setze hier lieber auf Komfort als auf Sparsamkeit. Ich will sofort Warmwasser haben und nicht erst nach 10s.

    Die Radiatorenheizkreise haben schon eine höhere Vorlauftemperatur, aber die fast immer zu da alles über die Fußbodenheizung ausreichend versorgt wird, also wenn dann nur Zuheizen. Es gibt nur im Keller drei Räume die nur eine Radiatorheizung haben und die sind bis auf die Werkstatt auch fast immer aus.

    Es gibt tatsächlich eine (kleine) Nachtabsenkung. Die ist in der Steuerung der Heizungsanlage eingestellt. Das ist noch das Standardprogramm mit Außenfühler, Tag-/Nachttemperaturen, Warmwasserbereitung 55°C mit einmal wöchentlich auf 70°C.

    Die Temperaturschwankungen im Vorlauf sind die Brennerstarts. Das regelt der Mischer nicht richtig aus, aber die Stellmotoren (wie gesagt motorisch) regeln kontinuierlich die Menge. Die Stellungen habe ich noch nicht auf einen Plot gelegt. Die Einzelraumregelung funktioniert aber ziemlich gut mit den Homematic-Reglern.

    Es gibt eigentlich zwei Mischer, einen für die Fußbodenheizkreise und einen für die Radiatorenheizkreise. Der für die Radiatoren ist aber schon länger wegen Defekt ausgebaut. Deshalb gibt es auch die bei Brennerstart die hohen Vorlauftemperaturen. Die Radiatorenheizkreise sind einfach nur angedrosselt da sie sowieso die meiste Zeit zu sind. Ich hab den Mischer zwar schon komplett generalüberholt, aber noch nicht wieder eingebaut.

    Die Heizung ist eine Viessmann Ölheizung mit Dreizugkessel und Rotrix-(Blau)Brenner. Die habe ich 1996 selbst eingebaut, ist super effizient aber auch eine unheimliche empfindliche Zicke. Da hab ich schon zig Stunden mit Reperaturen dran zugebracht. Hätte ich das immer alles von einer Firma machen lassen, dann hätte ich wahrscheinlich schon zwei neue Kessel kaufen können. Aber so halte ich sie immer noch für sehr kleines Geld am Leben. Gerade vor zwei Wochen hatte ich quasi einen Totalschaden. Gebläsemotor defekt, Ölpumpe undicht und Düse am Ende. Da ich noch einen kompletten alten Brenner liegen hatte hatte ich das Ding innerhalb von gut zwei Stunden wieder in Betrieb (am Sonntag Abend). Seitdem läuft sie wieder wie Neu.

    Eine Wärmepumpe gibt es bisher noch nicht, aber die werde ich voraussichtlich dieses Jahr einbauen. Zwei 600ltr Brauchwasserspeicher stehen schon hier und warten auf Anschluß. Gespeist werden soll die Wärmepumpe dann von meiner PV-Anlage (40kWp). Außerdem sind ein Stromspeicher und ein Elektroauto geplant.

    Das Haus ist gut gedämmt, ja.

    Der Wandaufbau besteht aus:

    • 10cm Vormauerung
    • 4cm Luftschicht
    • 5cm Hartschaum
    • 24cm Ytong-Mauerwerk
    • 1cm Innenputz

    also insgesamt eine Wandstärke von 44cm.

    Mit Heizungsbau habe ich direkt nichts zu tun, mit "Steuerung" schon. Ich bin Automations-Ingenieur und habe bis vor zwei Jahren weltweit Kraftwerke aller Art automatisiert, vom Dieselkraftwerk bis zum Atomkraftwerk.

    Pool gibt es keinen und wird es auch nicht geben. Das war und ist mir schlicht zu teuer in der Unterhaltung. Klimaanlagen gibt es fast in allen Räumen. Die kommen natürlich auch noch irgendwann dran und werden integriert.

    So, ich hoffe Deine Fragen sind jetzt alle beantwortet.

    Hallo Michael,

    genauso sind meine Beiden One-Wire Sensoren auch angeschlossen. Der einzige Unterschied besteht be mir darin daß ich kein kommerzielles System verwende, sondern alles "selbstgebaut" ist, also Anbindung der One-Wire Sensoren über D1-Mini mit Tasmota-FW über MQTT an FHEM. Auswertungen/Aktionen in FHEM.

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    In der Mitte ist ein Strommeßstecker "EC3000" der die Verbrauchswerte der Kühl-/Gefrierkombination per Funk über einen "Jeelink"-USB Stick auch an FHEM sendet. Rechts sind die beiden RJ45-Stecker der beiden One-Wire Sensoren für den Kühl- und Gefrierteil (Das ist auch eine ISDN-Dose). Dahinter sitzt der D1-Mini.

    Hallo Flieger42,

    einen Verstärker (wie im 2. Bild von SparkyMaster brauchst Du nur wenn die Gesamtleistung Deiner 16m die max. mögliche Anschlußleistung des Shelly RGBW2 übersteigt. Das mit der zusätzlichen Einspeisung bezieht sich nur auf die Spannungsverluste im LED-Streifen selbst.

    Das bedeutet Du schaltest einfach die 5 Adern aller LED-Streifen parallel. Den "V-" mußt Du Nirgends an den LED-Streifen anschließen. Der wird nur am Shelly RGBW2 angeschlossen. Der Strom fließt von "V+" über die jeweiligen LED's zum Shelly und dort intern über die Treiberelektronik nach "V-".

    Hallo hg20,

    WILLKOMMEN IM FORUM

    Wie Olsche schon fragte: "Sind hier noch Kontrolleuchten an den Tastern verbaut?"

    Wenn ja, dann nimm die zum Testen erstmal heraus. Dann sollte es funktionieren. Wenn Du die Lämpchen behalten möchtest, dann müssen diese separat angeschlossen werden (siehe Lexikon):

    Allerdings benötigst Du dafür:

    1. einen anderen Taster (mit separatem Meldekontakt), oder Du müßtest die Taster umbauen UND
    2. eine zusätzliche Ader von jedem Taster zum "O" des Shelly

    Könnte also schwierig werden. Am einfachsten ist es da natürlich den Eltako zu behalten, wie SparkyMaster schon schrieb. Damit würden dann auch ohne weiteren Umbau die Glimmlämpchen wie bisher funktionieren.

    @schote

    • Die Fühler setzte ich hauptsächlich zur Messung der Vor-/Rücklauftemperaturen der Heizung und der Fußbodenheizkreise ein (62 Stück).
    • Das Ganze ist nur Hobby
    • Der D1-Mini ersetzt hier nicht generell den/die Shellys (davon habe ich auch 40 Stück verbaut), aber für die Temp.-Messungen ist es schlicht die billigere Lösung.
    • Binäreingänge können frei belegt werden (wenn nur binär, dann max. 11)
    • Hier mal meine Standardkonfi für Fenster- und Raumtemp.-Überwachung:
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    • Hier meine Lösung für die Temp.Messungen der FB-Heizkreise mit DS18B20:
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    • Den Überblich habe ich mittels FHEM:
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    @helmi55

    Ich habe die Fühler nicht durch die Türdichtung gesteckt! Die Leitungen liegen einfach zwischen Kühlschrank und Dichtung.