Beiträge von ItchyTM

    Selbes Problem hatte ich auch schon, 2 mal bisher.

    Gestern erst wieder. Reset brachte in meinem Fall auch nix.

    Ich musste das Gerät auseinanderbauen und die Batterie ablöten, danach wieder anlöten und es funktionierte wieder.

    Das Öffnen ist die einzige Sache die etwas tricky ist. Wenn man es aber einmal geöffnet hat kann man es später aber ohne Probleme wieder öffnen.

    Meine Vorgehensweise war zuerst die halb durchsichtige Abdeckung über dem PIR Sensor zu entfernen. Wenn man von vorne auf den Sensor schaut so muss die Abdeckung in diese Richtung entfernt werden.

    Diese ist mit sehr sehr kleinen "Nippeln?" befestigt. Entfernen geht gut, aber später beim aufsetzen muss man schon sehr genau hinsehen.

    Wenn diese Abdeckung entfernt ist hat man einen besseren Angriffspunkt für das Gehäuse zu öffnen. Das Gerät selbst wird über "Slider" zusammen gehalten. Man muss das vordere Gehäuse in Richtung oben geschoben werden. Hier muss beim ersten mal schon etwas Gewalt angewendet werden. Aber wiegesagt, beim nächsten mal gehts dann einfacher so das man komplett auf das Werkzeug verzichten kann.

    Wenn man das Gehäuse geöffnet kann man das schwarze Distanzstück entfernen und die 2 Platinen "ausklinken". Diese wird links und rechts von 2 kleinen "Nasen" gehalten. Danach kann man die Frontplatine von der Rückplatine entfernen und kommt an die Lötstellen.

    Danach einen Pol der Batterie ablöten, kurz warten und wieder anlöten. Platinen wieder zusammenstecken und einmal kurz Reset betätigen. Dann sollte das Gerät sich mit einem blinken der LEDs (Tampered) wieder melden.

    Danach kann das Gehäuse wieder zusammen gesetzt werden. Ich empfehle die PIR Abdeckung zuerst wieder anzubringen das es echt schwierieg ist diese kleinen "Nippel" wieder in die Löcher rein zu bekommen. Eventuell mit einem Punkt Sekundenkleber fixieren. Danach kann das Vordergehäuse ganz easy wieder mit dem Hintergehäuse zusammen geschoben werden.

    Ich hab mal noch eine kleine Skizze gemacht. Ich hoffe man kann da meine Vorgehensweise erkennen.

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    Hi Leute,

    ich hab mir mal die Mühe gemacht das Nagios Plugin für Shellys zu überarbeiten damit es auch mit Gen2 funktioniert.

    Bitte verzeiht mir den "schrecklichen" Code. Ich bin halt kein Programmierer :whistling: Wenn das jemand aufhübschen möchte dann gerne :) Ich denke mir halt, hauptsache es funktioniert ;)

    Falls jemand Fehler finden sollte dann bitte hier posten. Aber vorab zur Info, ich hatte gerade Urlaub und Zeit. Ansonsten ist meine Zeit begrenzt und je nach Umfang werd ich mich nicht zeitnah mit dem Problem auseinander setzen können.

    Das Skript ist in php geschrieben und gedacht für den Einsatz mit CheckMK oder Nagios.

    Aber bitte keine Anfragen wie man das ganze in CheckMK oder Nagios reinbekommt. Da fehlt mir aktuell die Zeit dazu und es gibt eigentlich auch genügend Tutorials bzw. bei CheckMK ist es in der Doku erklärt.

    Original stammt von https://github.com/shelly-tools/check_shelly

    Viel Spaß damit :)

    Sofern es der Platz zulässt würde ich die Variante mit 2x Shelly Pro1 vorziehen.

    Dann solltest du mit den Leistungen definitiv keine Probleme bekommen.

    Ich hab mit den "ersten 2.5 PM" ähnliche Erfahrungen gemacht, bei Dauerlast weit unter dem angegebenen Wert haben die angefanzungen rumzuzicken.

    PKW oder Wohnwagen Standheizung wäre auf jeden Fall auch eine Alternative. Nur die Geräte die ich bisher gesehen habe sind nur für Abgabe von warmer Luft gedacht und haben keinen Heißwasser-Kreislauf.

    Somit könntest du nur die benötigte Wärme in den Raum wo die Wärme benötigt wird "einblasen".

    Ich hatte die Tage dazu auch einen Artikel gelesen, konnte ihn jetzt aber auf Anhieb nicht mehr finden. Wenn ich nochmal drüber stoplere dannliefer ich ihn nach.

    Mittlerweile muss ich sagen dass IOBroker für mich nicht mehr in Frage kommt da ein Update jedes mal ein Aufwand hoch 3 ist.

    Momentan wenn ich keine Loxone hätte und nicht viel investieren möchte dann HA!

    Das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Die einzelnen Adapter lassen sich auf Knopfdruck updaten und ioBroker selbst ist es doch auch nur auf der Shell ein "iob stop" "iob update" "iob start". Und ab und zu mal ein "apt upgrade".

    Bisher bei mir immer alles problemlos verlaufen.

    HA mag zwar etwas einfacher sein, aber dafür ist meines Erachtens der Funktionsumfang nicht so groß wie beim ioBroker.

    Bei dem angegebenen cop Wert bei a15/w26 wirst du niemals deinen Speicher damit heizen können. Eher würde auf dem Rückweg noch wertvolle Energie unnötig abtransportiert werden. Und von -5 konnte ich da nix lesen Ach ja dann doch gesehn, hab nur aufs Datenblatt geschaut. Aber wenn man das Ding auch so betreiben könnte das man bei -5 noch 45° Vorlauf erhalten würde wäre der COP Wert deutlich unter 1. Und dann ist es sinnvoller die Energie mit einem Heizstab direkt rein zu schieben.

    Danke Pumlux die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Muss das dann nur umsetzten wie macwalta geschrieben hat. Der Platz ist auf jeden Fall vorhanden da die Box im geschlossenen Zustand auch als Sitzbank dienen soll.

    Ich wusste das es richtig war hier nochmal zu Fragen. Tolle Inspirationen, vielen Dank :thumbup:

    MaDDeePee Bitte nicht so schnell verzweifeln. Hast du schon den Shelly Support wegen dem Problem kontaktiert?

    Mit dem systematischen Fehler muss ich dir Recht geben. Das hat nix mit den angeschlossenen Geräten zu tun. Der besagte Shelly den ich ausgebaut habe zeigt im Testaufbau selbst wenn nur L und N angeschlossen ist diesen Fehler. Ich finde leider aktuell nicht die Zeit ein Ticket deswegen zu eröffnen. Außerdem wollte ich zuerst noch ein paar Infos sammeln und paar Dinge testen (Werkseinstellung usw.)

    Ich habe seit knapp einer Woche genau das selbe Problem mit einem Shelly 1PM und einem Shelly 2.5

    An der Steckdose vom Shelly Plus 1PM ist ein Wasserkocher angeschlossen der zu jeder Zeit wenn die Überleistung festgestellt wurde definitiv aus war. Beispielsweise letzte Nacht um 0:43 hat er dies wieder gemeldet. Es ist ein simpler Wasserkocher mit einem mechanischen Schalter der wenn nicht betätigt ist den Stromkreis komplett unterbricht. Heut morgen hab ich den Wasserkocher rausgezogen und aktuell ist kein Verbraucher angeschlossen. Und trotzdem hat er heute gegen Mittag auch wieder eine Überlast gemeldet.

    Am Shelly 2.5 hängt derzeit ein Kühlschrank. Aber nicht der Kühlschrank ist das Problem sondern da wird nur der 2.(unbenutze) Ausgang abgeschaltet wegen Überlastung. Außerdem komisch ist das ich einen durchgehenden Verbrauch von 7W angezeigt bekomme obwohl nichts an dem Ausgang angeschlossen ist.

    Ich bin die Problematik aktuell noch am beobachten und werde den Shelly Plus 1PM bei Gelegenheit mal tauschen und auf mein Testboard montieren um das nachzustellen.

    Was genau ist jetzt deine Frage? Du brauchst ein geeignetes Netzteil?

    Bei den Elektroversendern (z.B. Pollin, Reichelt) solltest du Netzteil für aussen finden.

    Walta

    Ja, genau. Ich benötige ein geeignetes Netzteil. Meine Frage war ja ob jemand schon Erfahrungen mit einem Netzteil hat und mir eine Empfehlung aussprechen kann.

    Bei dem was eine go-e kostet würde ich mir das nicht antun.

    Genau die hab ich ja. Und die soll in die Box montiert werden. Es geht darum das in der Box 2 Kabel verbleiben sollen und diese vor Diebstahl geschützt sein sollen.

    Vielleicht gefällt ihm ja das Plasikgehäuse nicht.

    Habe auch eine go-e, aber man muss sagen, schick ist die ja nicht. :/ :S

    Da muss ich dir recht geben, hübsch ist anders ;) Aber stört mich eigentlich nicht. Meine zweite go-e hängt auch direkt an der Hauswand. Da benötige ich jedoch keine Kabelaufbewahrung.

    Vo rallem, was passiert, wenn das Netzteil wirklich mal abraucht.

    Dann kommst du ja nichtmal ran um es zu tauschen, weil das Schloß nicht mehr öffnet. :/ :/

    Deswegen such ich ja etwas was "halbswegs" zuverlässig ist.

    Sollte das Netzteil trotzdem mal abrauchen dann habe ich schon noch die Möglichkeit dran zu kommen. Nur benötige ich dann Werkzeug dafür.

    Gerade bei kritischer Infrastruktur daheim, sollte man die Stromversorgung exakt planen.

    Allerdings hätte ich in diesem Fall hier wieder auf die bewährte analoge Welt zurückgegriffen.

    https://www.amazon.de/SPOTACT-Schl%C…aps%2C97&sr=8-6

    Danke, die Empfehlung zieh ich mal mit in Betracht. Muss dann nur meine Box dementsprechend anpassen.

    Hi Leute,

    ich bin aktuell dabei eine Box für meine Wallbox zu bauen. Also in der Box wird die Wallbox selbst montiert und auch das Kabel aufbewahrt. Damit das Kabel vor Diebstahl geschützt ist, wird die Box mit einer elektromagnetischen Verriegelung zugehalten.

    Die Entriegelung erfolgt mittels RFID Chip der auch für die Wallbox benutzt wird. Die Steuerung des Relais und des RFID Lesers erfolgt mit einem ESP32.

    Die Elektronik befindet sich einem Wassergeschützen Gehäuse.

    Jedoch habe ich momentan noch keine Idee wie ich die Stromversorgung für den ESP32 realisieren soll.Eine Steckdose ist dafür in der Box geplant jedoch weiß ich nicht welches Netzteil ich dazu verwenden soll. Das soll eine dauerhafte Lösung sein und ein normales USB Steckernetzteil wird mit den unterschiedlichen Umgebungsänderungen (Temperatur/Feuchtigkeit) wohl nicht so gut klar kommen.

    Hat da jemand von euch eine Idee oder etwas ähnliches schon im Einsatz und könnte mir hierzu vielleicht einen Tip geben?

    Hi,

    wie 66er schon schreibt wir das mit DDD nicht funktionieren. Das ist dafür gedacht wenn sich die Geräte innerhalb des WLAN Bereiches den der Shelly aufspannen kann damit verbinden.

    Was ich dir für deine Konstellation empfehlen kann ist ein VPN zwischen den beiden Standorten.

    Wenn du sowas hast dann kannst du den Shelly steuern als wäre er vor Ort. Auch über die App und ohne Cloudzwang.

    Kenne deinen Skill nicht, aber mit "einfachen" Informatik-Kenntnissen ist es eigentlich problemlos umsetzbar.

    Grüße

    Nein, außer dem Dimmer sind alle anderen Produkte im Shellyversum mit Relais ausgestattet.

    Aber so laut finde ich jetzt die Relais nicht, vor allem wenn die in einer Dose verbaut sind.

    Der Dimmer wäre nur eine Alternative für Lichter, da er nur für Lasten bis 200W (150 bei Trafos) ausgelegt ist.

    Das Problem ist das ein "elektronisches Relais" viel mehr Platz einnimmt als ein konventionelles Relais und dazu auch noch mehr Abwärme produziert.

    Ich werde meine Smarthome Geräte (Philips Hue, Shellys) in Zukunft mit Home Assistant auf einem Raspberry Pi4 steuern. So kann ich alles über eine Oberfläche und ohne Cloud steuern.

    ioBroker tut genau das selbe bei mir. Aber auch nur solang wie die Kiste läuft.

    Man sollte bedenken das der Raspi halt keine Industriehardware ist. Und solange man die normale SD-Karte für das System nutzt ist die Ausfallwahrscheinlichkeit noch höher. Und dann bin ich froh wenn ich meine Lesezeichen hab und direkt auf die Shellys zugreifen kann.

    Das war der Hauptgrund warum ich mich für Shellys entschieden hab.

    Bei Hue z.B. bist du immer an die App oder einen Broker gebunden. Deswegen kamen die für mich nicht in Frage.

    Es gibt günstig diverse Bits in ner Kunststoffbox, auch die "U"-Bits ;)

    (auch für die "dreieckigen", suche mal nach Spezialbits, Sicherheitsbits)

    Du wirst es nicht glauben, aber so ein Set habe ich. Nur irgendwie nie zur Hand. Mal im Auto, mal auf der Arbeit, mal verliehen ...
    Aber dieser 30 Jahre alte Schraubendreher fällt mir komischerweise immer direkt in die Hände wenn ich ihn brauche ^^