Beiträge von Schubbie

Das hat jede Waschmaschine, dass die nicht zu öffnen sind, wenn Wasser drin steht. Manche lassen nach dem Abpumpen eine Zeit ablaufen, bei einigen neueren ist die Sperre elektronisch.

Ich komme noch nicht dahinter. Klar soll man nicht beide an einen Stromkreis anschließen, aber es stehen beide Geräte beieinander. Die könnten also in eine Doppelsteckdose.
Waschmaschine fertig, Wäsche kommt in den Trockner und bis der fertig ist, stellt man die Waschmaschine nicht wieder ein oder stellt einen entsprechenden Timer in der Waschmaschine (falls möglich).
Kommt die Wäsche auf die Leine, dann kann gleich die nächste Maschine gewaschen werden. Hört sich doch für einen Menschen machbar an.

Die Lösung mit den Shellies könnte das andere Gerät immer abschalten, wenn das eine heizt. Wäre jedoch zu klären, wie das abgewchaltete Gerät das findet. Meine Geräte müsste ich theoretisch per WLAN steuern können (die können Smart Grid).

Ist es ein Wärmepumpentrockner, der nur wenig Leistung benötigt und eine Waschmaschine mit 2,2kW Heizstab, dann kann es eventuell auch an einem Sicherung funktionieren, auch wenn nicht schon und nicht nach DIN (die beim Trockner jedoch noch von ca. 2-3 kW Heizungen ausgehen wird). Lediglich die Anlaufströme der Motoren könnten problematisch sein, werden jedoch den LS vermutlich noch nicht zum Auslösen bringen, wenn es ein moderner Wärmepumpentrockner ist und die neuen Waschmaschinenmotoren werden vermutlich auch nicht einen so hohen Anlaufstrom haben, wenn ich höre, wie leise unserer läuft.

Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es im Keller vielleicht ja noch mehr Stromkreise gibt und der normale Steckdosenstromkreis noch gar nicht so viel Last aushalten muss. Ist auch nicht nach DIN, aber wenn es ein Wärmepumpentrockner ist und das lediglich 1-2 Kühlgeräte mit dranhängen, dann kann man vielleicht ja auch einfach mit dem Trockner an den normalen Stromkreis gehen. Auf den Geräten sollte der Anschlusswert stehen, entweder im Bullauge oder auf der Rückseite.

Wenn man es ganz richtig machen will, dann muss man halt gucken, wie weit der Sicherungskasten weg ist und eine neue Leitung ziehen lassen. Kostet mehr, ist aber die sauberste Lösung, die DIN-gerecht ist, bei der einem eine Versicherung im Ernstfall nicht blöd kommen kann.

Das Thema ist gelöst, wenn der TE die Einschaltstrombegrenzer verbaut hat und das Problem danach nach einer Weile nicht wieder aufgetreten ist.

2x Shelly EM und an die Ausgänge jeweils ein Öffner-Schütz. Braucht das Gerät Strom, dann wird das Schütz vor dem anderem Gerät geöffnet.

Alternativ 2x Mini PM + 1x Shelly 2 + 2 Öffner-Schütze. Dann muss es aber per Webhooks laufen und wäre fehleranfälliger dadurch, dass eine Action vielleicht mal nicht übermittelt wird.

Ggf. müssen die Shellies vor den Spannungsspitzen der Schütze beim Ausschalten durch RC-Glieder geschützt werden, damit die nicht durch die Spannungsspitzen rebooten.

Ach, auf deiner Sicherung liegt das Internet. Dann muss ich dich also anrufen, wenn es mal wieder ausfällt, damit du die Sicherung wieder rein drückst.

https://shop.ehmann-gmbh.de/Energieverteil…g/0218x00022303

Jeder, wie er möchte. Zuverlässiger ist es sicherlich per SMS. Man kann für die Nummer ja einen langen Klingelton einstellen und die auf die Whitelist setzen.

Ich bin auf die Erfolgsmeldung gespannt.

Ich heize nicht bei geöffnetem Fenster (wenn es sich nicht um eine Fußbodenheizung handelt), aber die Seite kühlt bei offenem Fenster stärker aus und es war noch nicht lange zu.

Signal funktioniert auch, wenn du nicht im selben Netzwerk bist. Ist wie WhatsApp, nur nicht so neugierig.

Du hast doch eh einen VPN nach Hause, bist also quasi im selben Netz. Das Smartphone per WireGuard am VPN angemeldet und fertig.

Eventuell wäre auch HA-SIP eine Alternative, um per Home Assistant einen Anruf über die FritzBox (wenn vorhanden) auszulösen. Der geht auch nicht so schnell unter wie ein kurzer Benachrichtigungston.

Aber die HA-App kann doch ebenso Nachrichten von HA empfangen.

Auch Synology Chat wäre eine Möglichkeit (nutze ich per Node Red). Für Signal gäbe es auch etwas für HA.

Externe Sensoren platziert man zwischen 1,4 und 1,5m und nicht an einer Außenwand, damit die gewollte Raumtemperatur möglichst genau erreicht werden kann. Am Heizkörper strahlt der Heizkörper ja doch immer Wärme ab und verfälscht die Messung. Ich komme damit allerdings ganz gut zurecht, auch da ich eine geringe Vorlauftemperatur habe und die Ventile meistens zumindest leicht geöffnet sind.

Dann musst du die Vorlauftemperatur aber auch reduzieren. Ist die dann reduziert, dann wird es der eine Heizkörper nicht schaffen und der andere wird nachziehen.

Allerdings bezweifle ich, dass der H&T alleinig zur Temperaturmessung herangezogen wird, da die Heizkörper dann ja ziemlich synchron laufen sollten. Stelle den H&T mal raus und gucke, ob beide Heizkörper hochfahren und vielleicht hast du einen wärmeren Raum, um zu testen, ob beide zufahren.

Ich nehme an, dass Verhalten wie bei meiner Homematic IP gewünscht ist. Ich habe hier nichts händisch eingestellt. Das Fenster links ist nachts offen, da wird meist etwas weniger an Temperatur angezeigt, pegelt sich wohl gerade ein, da er gerade mal etwas wärmer ist.

"vermutlich" und "könnte" sind da nicht meine Freunde

Zu L und N aus benachbarter Steckdose ziehen stellen sich bei mir erstmal die Nackenhaare auf, da erstmal gesichert sein muss, dass diese auch auf selben LS-Schalter wie die Schaltung liegt.

1. Die Schaltereinstellung ist Edge.

2. Was für eine Last wird geschaltet? Es hört sich so an, als wenn das Relais klebt.

Wie perfomant läuft es denn mit gerade mal 1GB RAM? Wie viel des Flashspeichers von 4GB steht noch für Apps zur Verfügung?

Android 8.1 ist ja nun auch schon alt und erhält von Google keinen Support mehr. Läuft man da nicht Gefahr, das gewünschte Apps nicht laufen (sofern der Speicher reicht)?
Sicherheitsupdates gibt es ja eh nicht mehr für Android 8.1, ist es denn noch sicher? Das Ding soll ja in der Cloud unterwegs sein.

Ich verstehe nur Bahnhof.
Der i4 hat ja nur Eingänge, an die Schalter, bzw. Taster gehören, die entsprechend Spannung auf die Eingänge des i4 legen. Wie kommt da ein Hue Switch ins Spiel, der per irgendwelchen Strings den i4 Schalten, an dem man gar nichts schalten kann, da keine Relais?

Vielleicht schaffst du es ja dein Projekt etwas verständlicher zu beschreiben, vielleicht in Stichpunkten, was wie mit was interagieren soll.

Hast du die Einstellung per App oder Web-GUI kontrolliert? Wenn nur per App, dann gehe bitte direkt per Webbrowser und IP auf die Weboberfläche des Dimmers und kontrolliere die Einstellungen - ggf. Screenshot einstellen.

Ich halte die Finger hiernach still, bis die Antwort von AVM gekommen ist - bin gespannt.

Nur sei mir der Hinweis erlaubt, dass du ja dann keinen Test auf Werkseinstellungen gemacht hast, der verwertbar ist, da sich die Shellies in dem anderen IP-Bereich aufgrund der festen IPs nicht einwählen konnten.
Mit dem Backup ist dann eventuell auch wieder eine Option angewählt worden, die die Anmeldung verhindert.

Dann machen wir nun Pause

Was heißt das nun? War es nur ein kurzzeitiges Versehen oder könnte das der Fehler sein?

Dann könnte man den Netzwerkbereich über die Subnetzmaske vergrößern, die Shellies umziehen und dann zurück ändern oder man lässt das Netzwerk halt größer und belässt die Shellies in einem anderem Segment.

Es sieht so aus, als wenn du an SW1 einen Öffnerkontakt anstelle eines Schließerkontakts angeklemmt hast.