Beiträge von Schubbie

Sieht nicht nur so aus, das ist einer. Er hat ja keinen Verbraucher zwischen L und N, sondern nur den Schalter des Shelly.

Zudem sieht das nach Selbsthaltung aus. Schaltet der BWM ab, speist der Shelly über das Relais den SW weiter und es muss immer per Software abgeschaltet werden.

Die Kalibrierung ist durchgelaufen und ich hatte die wieder gelöscht und nochmals durchlaufen lassen. Er zeigt mir auch "delete calibration" zur Auswahl an. Die Screenshots sind alle von dem selben Shelly Dimmer 2 ohne zwischendurch neu zu kalibrieren.

Nachtrag: Der zweite Shelly führt die Action nicht aus, da die Schraubklemme keinen Kontakt zu Platine haben wird. Das ist die, die direkt neben dem L ist, der nicht korrekt funktioniert.

Der "Error 2" des anderen Shelly bleibt auch nach mehrmaligem Kalibrieren, allerdings sind die Ergebnisse unterschiedlich.

Eine Korrektur habe ich noch. Es ist der Shelly mit der schlechten Lötstelle, nicht der mit "Error 2", der die Befehle nicht per HTTP raus schickt.

Ich habe 2 Dimmer 2 hinter 2 Serientastern. Jeweils 1 SW für die angeschlossenen Leuchten und 1 SW für die Actions, sprich 2 Shelly Dimmer 2 und 4 Kontakte.

Wenn beides auf dem selben FI liegt, dann kann man das machen. Später kann man es dann halt nicht mehr aufsplitten, falls die Verkabelung zur Verteilung dieses überhaupt her gibt.

Sehr wahrscheinlich ein Problem bei der Leistungsmessung. Wenn man schnell genug ist, sieht man den neuen Wert, bevor "Error 2" eingeblendet wird. Wert 100% ist niedriger als Wert 50% und das bei öfteren Probieren. Zudem sind 3x 7W verbaut, Nullleiter ist angeklemmt.

Wenn eh alles offen ist, dann ist die Verkabelung selbstverständlich zu bevorzugen. Das war für mich leider nicht ersichtlich.

Fuhre aber zu jedem Fensterkontaktschalter eine separate Leitung und gehe nicht parallel/in Reihe (je nachdem, ob Öffner oder Schließer) von einem zu dem nächsten. Irgendwann willst du doch Mal jedes Fenster einzeln auswerten und ärgerst dich dann eventuell.

Vor dem Schaltereingang des Shelly kannst die ja immer noch entsprechend zusammenführen.

Ich habe wohl leider 2x ins Klo gegriffen...

Erster Shelly Dimmer 2 zeigt auch jetzt "Error 2" an, dimmt nicht korrekt (anderer Dimmer läuft mit identischen Leuchtmitteln) und wenn er mal einen Verbrauch anzeigt, ist dieser viel zu hoch. HTTP-Action wird nicht geschickt.

Bei zweitem Shelly ist der eine "L" anscheinend nicht korrekt aufgelötet. An dem Anschluss habe ich die Taster dran, daher funktionierte der Serientaster nicht.

Kamen beide aus einer Packung.

Eine Übersicht der Fehlercodes an dieser Stelle wäre schön. Mein Dimmer 2 zeigt "Error 2" in dem Web-UI an. Ich nehme an, dass er Probleme hat, da er noch nicht kalibriert ist, allerdings zeigte er an 3x 8W LED auch "overload" an und schaltete wieder ab. Danach habe ich das neueste Update 1.8.5 eingespielt und nun zeigt er "Error 2". Der http-Befehl kommt auch nicht an (soll von dem Dimmer an einen 1 PM gesendet werden), aber ich muss nochmals die Verkabelung kontrollieren, da ich heute morgen zu wenig Zeit hatte.

Wäre halt schön, wenn man vor dem Ausbau gucken könnte, was "Error 2" heißt, damit man danach ggf. auch gleich gucken kann, falls etwas an der Verkabelung falsch ist.

Dann ist wohl die Rede von der App "Shelly Cloud" von Alterco. Die App "Shelly Home" scheint nun aber auch wieder flüssiger zu laufen, jedoch noch leicht hakelig, obwohl ich gar keine Cloud nutze und die App nicht von Alterco ist.

Im Betreff steht "App" und es ist die Rede von Android. Daher wäre ich von der Shelly Home App ausgegangen.

Ihr sprecht von Shelly Home? Die läuft bei mir seit einiger Zeit auch sehr träge, so dass die teils kaum bedienbar ist. Da die die Dimmer 2 nicht unterstützt, kann ich die eh nicht für alles verwenden.

Um wie viele Fenster geht es denn und wie weit liegen die auseinander? Dazu bräuchtest du an jedem Fenster die Versorgungsspannung für die Shelly 1 mit idealerweise 12V, da die Fensterkontaktschalter vermutlich gar nicht 230V schalten dürfen.

Warum keine Shelly Door/Window?

Die sollten dann einen Shelly 1, den man an die Scheinwerfer anschließt, schalten können. Allerdings hast du damit deine Anwesenheit nicht ausgeschlossen.

Da ich eh Heizungsventile von Homematic habe, habe ich verdeckt eingebaute Fensterkontaktschalter (gehen nicht bei allen Fenstern) von Homematic. Per NodeRed lasse ich mir bei Abwesenheit eine eMail senden, sollte sich der Zustand eines Fensterkontaktschalters ändern. Statt eMail könnte man auch den Shelly schalten.

Ich würde mit dem Schalter den Ausgang des ferngesteuerten Shellies brücken. Somit würden Shelly und Schalter parallel laufen.

Nachteile:

Ein komplettes Ausschalten ist nicht mehr möglich.

Der Zustand wird bei Brückung nicht im Shelly angezeigt. Theoretisch müsste man aber einen Wechselschalter nehmen können (sind ja eh die meisten) und nimmt den "Öffner" an den SW-Eingang und stellt "Reverse Input" ein (mindestens der blaue Strich sollte am PowerButton dann angezeigt werden, wenn der Schalter den Shelly Brücke, dieser aber über den BWM ausgeschaltet wurde).

Den Beitrag von SebMai verstehe ich leider nicht.

Was macht denn der Shelly-Fensterkontakt, wenn die Batterie leer ist? Sehr wahrscheinlich nichts, von daher ist die Funktion nicht sichergestellt. Mit einem zertifizierten ist man auf der sicheren Seite und es setzt sich nicht der Schornsteinfeger ggf. in die Nesseln.

Unser Kamin ist Raumluftunabhängig. Auch diese benötigen weitere Maßnahmen, wenn die Abluft einen zu hohen Unterdruck erzeugt, dem die Dichtung der Ofentür nicht stand hält. Dieses wurde durch den Schornsteinfeger geprüft.

Hast du einen Link zu der Info dazu, welche Art Mauerkästen ab 2021 noch genehmigt sind und welche nicht? Bisher haben meine Google-Skills noch nicht ausgereicht, etwas verlässliches zu finden, wäre für mich jedoch interessant.

Aber was nützt ein Blowerdoor Test, wenn die Heizungsanlage es im Winter nicht schafft die Luft nachzuheizen?

In der Zeit drückt meine Frau, Besuch oder die Kinder den Taster 2x, da die denken, dass das Licht nicht an geht. Und ich finde es auch nervig, wenn ich auf das Licht warten muss.

Auch ein Grund, weshalb ich die festen IPs im DHCP-Server (in diesem Falle die FritzBox) vergebe. Ein ordentliches System sollte dann meckern, wenn eine IP gewählt wird, die man nicht nehmen sollte.

Ändert man in der Fritte den DHCP-Bereich, ändert sich der Bereich für die IPs des VPN. Gezielt festlegen lässt sich dieser in der Fritte wohl nicht.

Womit erstellt ihr die Pläne eigentlich?

Und ich würde mich denn beschweren, wenn das Licht länger braucht, bis es angeht.

Hast du denn dort Null und Phase?

Sorry, habe die Bauform i3 mit der des Uni verwechselt.

Beim Einschalten spannen die Shellies ein eigenes WLAN auf. In dieses loggst du dich per Smartphone ein. Verbindung ohne Internet beibehalten ggf. bestätigen. Im Browser IP 192.168.33.1 eintippen und am WLAN des Routers anmelden. Im Router siehst du dann die neue IP, mit der du auf den Shelly zugreifen kannst.