Beiträge von Schubbie

Der Shelly 1 hat einen potentialfreies Relais. Theoretisch müsste lediglich der Taster raus und der Schalter-Ein-/Ausgang stattdessen angeschlossen werden. Aber ob damit irgendwelche Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden, muss man am Gerät entscheiden.

Bevor man bastelt, es hört sich der Frage nach nicht so an, als ob du vom Fach bist, sollte man vielleicht ein Gerät mit normalen Schalter suchen, welches startet, sobald es mit Strom versorgt wird und dann eine schaltbare Steckdose nehmen.

Sicher weiß man, was man gemacht hat, wenn man es selbst gelötet hat. Aber zum Einen hat man die Arbeit und zum Anderen wird bei einer Reklamation dann eventuell ein Austausch abgelehnt, da man das Gerät selbst geöffnet und gelötet hat.

Wenn jetzt nur der eine mangelhaft wäre, dann würde ich den vielleicht auch löten, da der Versand ja auch kostet (egal von wem bezahlt) und Aufwand ist. Mal gucken, ob die anderen 3 OK sind.

Da musst du deinen Elektriker fragen, ob es die Möglichkeit gibt die Leitungen noch aufzuteilen. Dazu müsste der im Sicherungskasten an der Sicherung gucken, an der die Fußbodenheizung klemmt und gucken, ob da mehrere Adern drauf gehen. Wenn nicht, dann wird man nicht weiter aufteilen können. Und auch da ist dann die Frage, was noch alles an der Strippe hängt.

Deswegen werde ich den Dimmer nicht selbst löten. Ansonsten sollte Allterco diese 5,-€ günstiger als Bausatz verkaufen. Lötet die jeder selber nach, dann hat Allterco ja auch kein Feedback über die schlechte Qualität der Lötarbeiten. Der zweite Dimmer muss er eingesendet werden und 3 muss ich noch montieren. Vielleicht ist da noch mehr Ausschuss bei.

Nein, die Steckdose ist mit 16A abgesichert und es ist möglich, dass ein größeres Gerät angeschlossen wird. Von daher keinen Shelly 2.5. bei dem Vorschlag hatte ich leider die Specs nicht im Kopf.

Und ich ärgere mich, dass ich bei uns in der Bude die Tapeten aufschneiden muss, um an die Verteilerdosen zu kommen.

Lieber bei einer Neuinstallation gleich tiefe Dosen setzen und in den Dosen verdrahten.

Ich habe im Wohnzimmer die Leitungen neben die Dosen gezogen und bin mit der Bohrkrone in die vorhandenen Dosen, um diese tiefer zu bohren und habe eine hinzugefügt.

Muss man halt etwas die Tapete ausflicken.

Hilft wohl nur eine Zeitschaltuhr vor dem Button.

Läuft die Bahn denn davor permanent? Wäre ja sonst etwas enttäuschend für die Kinder.

(Hängt neben dem Button im Außenbereich ein Desinfektionsmittelspender? )

Ich habe gerade einen Shelly Dimmer 2 mit mindestens 2 schlechten Lötstellen und einen mit einem anderen Defekt. Die Qualität ist wohl leider gelegentlich mangelhaft.

Bei dem ersten Shelly ist der zweite SW-Eingang und ein "L" betroffen, was eine unangenehme Fehlersuche war.

An dem "L" war der Taster dran. Hier konnte ich relativ schnell messen, dass an dem Taster keine Spannung anliegt. Nimmst du den "L" auch vom Shelly ab, dann vielleicht selbes Problem?

Dann wollte ich per SW2 Actions senden, die nicht rausgingen. Legte ich die Actions auf SW1, dann wurden diese gesendet, auf SW2 nicht, Spannung kam beim Tasten auf SW2 an, also liegt die Vermutung nahe, dass SW2 ebenfalls schlecht/nicht gelötet wurde.

Bei mir betrifft es eher die Dimmer. Ich nutze die Dimmer immer nur mit einem Taster, daher ist der zweite Eingang immer frei. An manchen Stellen setze ich einen Serientaster, z.b. im Esszimmer kann ich die Wandleuchten von 2 Stellen aus schalten, jedoch nicht die Deckenleuchte. Glücklicherweise sitzt der Shelly der Wandleuchten an der Treppe, der für die Deckenleuchten an der Tür, so kann der Shelly der Wandleuchten an der Treppe die Deckenleuchte per HTTP steuern.

Auch die Leuchte auf dem Balkon der Kinderzimmer soll sich so demnächst aus den Kinderzimmern und von der Terrasse aus schalten lassen können.

Die Leuchte im Windfang lässt sich so nun vom Esszimmer aus schalten, da der Taster im Windfang ungünstig sitzt.

Das ist schon ein Komfortgewinn, den sogar die Frau begrüßt.

Zitat von Schubbie

Dann lieber je einen Shelly 1 hinter Serientaster und Steckdose, wenn denn ein Serientaster gewollt ist.

Dies beinhaltet 2x Shelly 1.

1 Shelly 1 hinter dem Serientaster

1 Shelly 1 hinter der Steckdose und den Draht vom Tasterkontakt zu den Shelly hinter die Steckdose gezogen.

Ich habe mir die bekannten Gründen eben rausgesucht. Dazu zählen wohl maximal 10A und 300W Dauerbelastbarkeit. Das ist nicht viel.

Dann lieber je einen Shelly 1 hinter Serientaster und Steckdose, wenn denn ein Serientaster gewollt ist.

Das Schema ist korrekt, auch wenn aufgrund der fehlenden Symbole im Schalter etwas schwieriger nachzuvollziehen.

Vielleicht hilft Dir dieses zum Verständnis:

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sparwechselschaltung

Unter "Aufbau" ist eine Zeichnung.

Du hast doch sicherlich einen Haarfön, Waffeleisen oder sonst etwas zum Testen?

Zitat von kingof7eleven

azu bräuchtest Du dann noch einen dritten Shelly1 für die Steckdose.

Auch im detached Mode? Dann könnte man doch die Actions auf Localhost entsprechend setzen.

Ich würde über der Steckdose einen Serientaster nehmen. Die eine Seite für die Steckdose, die andere für das Licht.

Eltako durch einen Shelly 1 ersetzen, hinter den Serientaster oder der Steckdose (je nachdem, wo mehr Platz ist) einen Shelly 2.5. der hat zwei Eingänge für den Serientaster und du nutzt davon nur einen Ausgang für die Steckdose.

WLAN ist meistens weg, wenn Strom weg. Also ist eh eine USV von Nöten. Mein Switch, PoE-Injektor etc. hängen daher an einer USV.

Du kennst aber die kleinen Wago 221 & 2273?

Alles separieren und per ioBroker oder NodeRed Homematisieren. Ich glaube, dass du sonst nicht glücklich wirst und bald weiter bastelst.

Bei mir ist das Netzwerk mit Accesspoints, Server etc. an einer USV.

Zeigt der Dimmer eine Leistung in der Web-UI an? Ich habe gerade einen, der Error 2 anzeigt und bei der Leistung unplausible Werte ausgibt, sofern nicht durch "Error 2x" überschrieben. Die Leistung kann ich sehen, wenn ich über das Web-UI dimme. Dort wurde mir bei geringerem Dimmwert eine höhere Leistung angezeigt, zudem war die angezeigte Leistung unplausible hoch.

Vielleicht hat deiner ein ähnliches Problem.

Da reichen meine Suchskills wohl nicht aus. Selbst wenn ich nur "Error" eingebe, bekomme ich nur diesen Thread. Allerdings hatte mir Google in diesem Forum einen englischen Beitrag für "Error 4" angezeigt.

Der Fehler wurde allerdings bereits vor der Kalibrierung angezeigt. Wenn ich die Web-UI bei Kalibrierung geöffnet lasse, dann wird "Kalibrierung erfolgreich" nach Abschluss angezeigt, später kommt dann kurz die Meldung "Kalibrierung fehlgeschlagen". Die Meldung bleibt auch bei dem Shelly. Ich habe die beiden Dimmer an identischen Leuchtmitteln, jedoch 1x 2 flammig und 1x 3 flammig angeschlossen. Zuvor hatte ich die Lampendrähte vertauscht, sprich 2-/3-flammig jeweils am falschen Dimmer, der Fehler blieb nach Umklemmen bei dem selben Shelly.

Dann werde ich die beiden wohl einsenden müssen. Einen wegen Klemmen, einen wegen fehlerhafter Leistungsmessung, wodurch anscheinend keine korrekte Kalibrierung möglich ist.

Das wäre bei meinen Schalterdosen gar nicht gegangen, da Taster + Shelly ziemlich genauso tief sind, wie die Schalterdose. Daher habe ich erst den Shelly angeklemmt, die Leitungen zwischen Shelly und Taster möglichst kurz und dann in den Taster gesteckt, den Taster vor den Shelly geklappt.

Die Leitungen dann möglichst um den Shelly gelegt.

Bei den Shelly PM war glaube ich Luft für die Stärke von einer Ader.

Auch kann man überlegen, ob man den Shelly erst in die Dose schiebt und die Adern für den Taster/Schalter lang genug lässt und diesen anklemmt, wenn der Shelly gut in der Dose sitzt und dann den Schalter/Taster montiert. Kommt auf die Situation an.