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Dir ist egal, was der Shelly misst, jedoch wenn er einen Strom misst, dann möchtest du diesen Wert auf 6kW ändern?
Dazu müssten wir wissen, mit was du auswertest. Per NodeRed könnte man bei Strom größer X die Nachricht durch 6kW ersetzen.
Ansonsten gibt es eine teure Lösung, die Shelly 3EM heißt.
Na also, geht doch. Nicht erst rumhupen, sondern erstmal seinen eigenen konkreten Fall genau schildern, dann kann auch geholfen werden. Denn dein Fall weicht etwas von dem des TE ab und daher musste die Vorgehensweise etwas angepasst werden 
Danke für die Rückmeldung. Ist immer gut zu wissen, da man sich das meiste oftmals nur theoretisch zurecht legen kann.
Wichtig ist der Widerstand des Verbrauchers, damit der Shelly über diesen nach N ableiten kann. Je höher die Leistung, desto kleiner der Widerstand. Ist der Widerstand zu groß, sprich Leistung zu gering, dann wird der Bypass benötigt. Sprich es ist egal, ob gedimmt wird.
Meiner Erfahrung nach (jedoch noch nicht aus Erfahrung mit Shellies) ist das Dimmen mit angeschlossenem N bei LEDs störungsfreier.
Also doch so wie geschrieben. Es heißt ja nicht, dass beide Kontakte in einem Shelly sitzen.
Dann kannst du lieber zwei Shelly 1 nehmen.
Den ersten Shelly SW an einen Taster, anstatt an einen Lichtschalter, das ist meiner Meinung nach einfacher, geht aber auch mit einem Schalter.
Beide Shellies an Dauerphase mit L und N an den Neutralleiter.
Der erste Shelly schaltet das Netzteil in Bereitschaft und bekommt folgende Actions eingetragen, die an den zweiten Shelly gesendet werden:
Output switched on URL:
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off&timer=5
(Schaltet den Shelly für 5 Sekunden ab und dann ein. Da er aus sein sollte, hat das vorherige Ausschalten keinen Einfluss)
Output switched off URL:
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off
Ich sehe da bei vorhandenem WLAN kein Problem, weshalb es nicht funktionieren sollte.
Ich vermute eher, dass du mir nicht folgen kannst.
Dann wären bei mir 2 Geräte mit selber IP im Netzwerk, da durch den DHCP-Server in der Firewall zugewiesen. Das gibt Konflikte.
Wir sind aber schon noch im Privatbereich unterwegs, wo sich der Aufwand ins Netzwerk zu kommen, in der Regel nicht lohnt?
Bei dem WLAN kann ich unbekannte Geräte ablehnen.
Verschafft sich jemand Zugang in den Keller, um dort seinen Laptop in den richtigen Port zu stecken, dann muss ich wohl eher das Schloss der Haustür austauschen.
In der Firewall kannst du bei Bedarf genau einstellen, wer mit wem darf und auch das IoT-Netz auf bestimmte IPs im Internet begrenzen oder es komplett abschotten und auch aus anderen Netzwerken sperren und z.B. nur einen Rechner aus deinem Netzwerk auf das IoT-Netzwerk zugreifen lassen.
Ich finde es jedoch überzogen und nutze es hauptsächlich nur, um mein Netzwerk klarer zu strukturieren. So habe ich ausreichend IPs, um jedem Raum einen einzelnen IP-Bereich zuzuordnen.
Die Eieruhr von edwinrm ist aber vermutlich die einfachste Lösung. Ältere Leute stören solche Dinger weniger als etwas, was sie nicht nachvollziehen können. Sprich mit ihr und du wirst sehr wahrscheinlich feststellen, dass es ihr mit dem Shelly zu viel Technik ist.
Und trotzdem scheint er damit zurechtgekommen zu sein.
Vielleicht hast du die Actions nicht verstanden?
Deine Anforderung für "ein":
Kontakt 1 "ein" für Bereitschaft
5 Sekunden warten
Kontakt 2 "ein" für Licht an
Deine Anforderung für "aus":
Kontakt 1 + 2 direkt aus
Korrekt?
Es muss halt so sein, dass es eine Elektrofachkraft in Betrieb nehmen mag.
Die Korpusse sind meist um 560mm tief, die meisten Führungen haben Luft nach hinten und die Nennlänge ist 1cm mehr als die Schubkastenlänge. Schneidet man dann die Rückwand hinten am Korpus hinterm Auszug aus, dann passt mit Glück des Kasten an die Wand montiert da schon hinter. Vielleicht ist die Rückwand auch soweit vorgezogen, dass die Leitungen dahinter Platz finden. Eventuell ist auch ausreichend Luft zwischen den Auszügen. Wenn die keine Relingerhöhung haben oder zwischen Auszug und Schubkasten.
Kann man halt alles nicht von hier aus beurteilen.
Unter 40,-€ Gesamtkosten wird es schwer.
Ich würde so oder so einen kleinen Verteiler setzen. Netzteil, Shelly + Hutschienenhalter + Schütz auf Hutschiene setzen + Quetschnippel zur Zugentlastung.
Dieses Netzteil habe ich für meine Klingel im Einsatz:
HDR-15-12 LED Netzteil Trafo Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) Mean Well HDR-15-12 12V/DC 15W LED Transformator für LED Beleuchtung https://www.amazon.de/dp/B083K15L8J/…c_kzf9FbZXBYZR1
Auf die Schnelle, ohne großartig zu kontrollieren:
Verteilerschrank C125VK-90918104, weiß https://www.amazon.de/dp/B00MW89NGA/…Fb528C237?psc=1
Eltako Schaltrelais, R12-100-12V DC https://www.amazon.de/dp/B0018L9WCM/…c_dDf9FbQSH9Q24
Quetschnippel musst noch raussuchen, Hutschienenhalter für den Shelly solltest du im Forum finden.
Blende das in Klammern aus, um es zu verstehen Herde habe ich damit ausgenommen.
Damit baust du doch eine Schleife? Du verstellst über den ersten Shelly, welcher an den zweiten einen Wert liefert, der zweite liefert aber seinen Wert auch an den ersten Shelly, für den der Wert aber eventuell bereits während der Dimmphase veraltet ist. Vielleicht macht es Sinn eine kleine Verzögerung einzubauen, falls es wieder zu Problemen kommt.
Der Shelly gehört in die Dose an der Tür.
Da du n der Dose anscheinend keinen "L" hast, musst du Taster verwenden.
Auf einem Draht zwischen den Tastern schleifst du die Phase bis zum Shelly und nutzt diese gleichzeitig als Eingang für die Taster.
Den anderen Draht nimmst du als Schaltdraht an jedem Schaltausgang des Tasters und klemmst den an SW1 am Dimmer an.
Idealerweise bekommst du einen N an den Dimmer, ansonsten muss ggf. ein Bypass an der Leuchte installiert werden.
Falls du über keine entsprechende Ausbildung verfügst, sind die Arbeiten durch einen Fachmann auszuführen.
Kochplatte mit Stecker wäre dann möglich. Einen Stecker an einen Einbauherd anzuschrauben, das vergessen wir mal lieber schnell wieder
Oftmals werden 2er Kochfelder und Backöfen (Herd wäre eine Kombination aus Backofen und Kochfeld mit meist um die 11kW Anschlussleistung) steckerfertig geliefert, wäre also üblich.
Vielleicht sollte über ein Induktionskochfeld nachgedacht werden, sofern kein Herzschrittmacher vorhanden ist (schwanger wird man mit Ü80 wohl nicht mehr). Dann besteht nur Gefahr, wenn ein Topf auf der Platte steht.
Edit: Der vom TE verlinkte Taster ist eventuell nicht für 230V geeignet. Ich hätte Bauchschmerzen an einen kleinen Edelstahltaster 230V im Kochbereich anzulegen. Da die LED auf 24V läuft, sollte man den Shelly dann vielleicht mit Schutzkleinspannung betreiben, um ein Schütz zu steuern.
Gehe ich per Smartphone per Chrome-Browser auf das Web-UI des Shellies, dann bietet mir Chrome an die Seite zu übersetzen. Vielleicht wurde diese Funktion in dem Video verwendet. Die Übersetzung kommt dabei aber nicht von Allterco.
Manchmal hilft es den Browser zu aktualisieren (F5).
Dann arbeitet ihr ja an den Plätzen hoffentlich mit Trenntrafos. Oder werden diese auch eingespart?
Wir wissen leider nicht genau, was du da vor hast. Es wäre aber ratsam eine Fachfirma zur Planung und Einrichtung der Arbeitsplätze zu beauftragen.
Uns wurde z.B. zur Auflage gemacht, dass in der Werkstatt die Akkus nur in feuerhemmenden Kisten zu laden sind. Hätte man sich nicht informiert, dann würden die Ladegeräte einfach weiterhin auf den Werkbänken stehen und wenn eines anfängt zu brennen, hätte die Versicherung eine Möglichkeit sich rauszuwinden.
Leider werden die Vorschriften immer komplexer, so dass einfach zu scheinende Fragen nicht in einem Forum zu beantworten sind und sich auch niemand zu weit aus dem Fenster lehnen möchte.
Mein Nachbar ist selbstständiger Softwareentwickler, da bekommt man mal was mit. Klar muss man verstanden haben, was man da programmiert, ohne Hintergrundwissen geht es meist in die Hose. Dieses berechtigt aber noch lange nicht dazu, dass man selbst an elektrischen Anlagen Hand anlegt. Da gehören dann zu dem Wissen, dass der Strom von - nach + fließt auch noch die VDE-Vorschriften etc. Legst du selbst Hand an, dann zahlt im Ernstfall keine Versicherung. Kommt ein Mitarbeiter dabei zu Schaden oder ein Gebäude brennt ab und du kannst keine Isolationsmessung nachweisen, dann wird es schnell teuer.
Normalerweise dimmt man mit einer Seite runter, mit der anderen hoch. Verzichtest du darauf und dimmsr manuell nur mit einer Taste, dann ist es möglich.
Dimmer auf one Button stellen, dadurch ist SW2 automatisch detached.
100% ist standardmäßig Doppeldruck auf SW1, hier bräuchte es also keine weitere Einstellungen.
Die Dimmstufen machst du über die zweite Wippe an SW2 per Actions. Z.B.:
Short press: http://localhost/light/0?turn=on&brightness=5
Long press: http://localhost/light/0?turn=on&brightness=75
100% machst du dann mit dem Doppeldruck und du hast 3 direkt anwählbare Dimmstufen. 75% ist meist nicht wesentlich dunkler, spart aber etwas Strom. Die Werte passt du halt an.
Du hast die Wippe, jedoch nicht den Taster verlinkt:
https://www.voltking.de/Jung-532-4U-Multi-Switch
4 Schließer (2x2) für 2x Shelly 2.5 ist ok. Du solltest dann Schalterdosen mit Tank nehmen, da beide in eine Dose müssen, was eng werden wird.
Ich habe im Flur neben der Toilette...
Auf dem Flur eine Toilette zu haben ist schon seltsam, aber
...lassen sie dann vielleicht auch den Wandschalter in der Toilette in Ruhe...
einen Wandschalter in der Toilette zu installieren (Griff ins Klo sozusagen), damit diesen niemand bedient, grenzt schon an Genialität.
Sorry, dass ich nichts hilfreiches beitragen konnte.
