Stimmt auch wieder, bestenfalls bei einem Kurzschluss löst ein FI aus, aber auch nicht alle. Der Fall wäre eh sehr unwahrscheinlich, ohne einen LS auszulösen.
Es wird eine Isolationsmessung gemacht werden müssen (Leitungen und Geräte). Meine Meinung dazu ist halt, dass ein Laie den Fehler vielleicht eingrenzen kann, nach 9 Jahren jedoch so langsam einen Elektriker nachsehen lassen sollte, warum der FI ständig rausspringt.
Sorry, aber seit 9 Jahren springt regelmäßig der FI raus, ohne dem Fehler auf den Grund zu gehen. Der FI ist dafür da, um gefährliche Ströme durch den Körper zu vermeiden und ist nicht einfach immer wieder reinzudrücken.
Ich nehme an, dass der FI für die gesamte, bzw. fast die gesamte Wohnung ist (inkl. Badezimmer und evtl. Außensteckdose). Der sollte dann größer als der LS dimensioniert sein und nicht vor dem LS bei Überlast auslösen.
Der TE kann sich ja mal mit einer Verlängerung von einer Steckdose Strom holen, die an einer anderen Sicherung hängt, und gucken, ob der FI dort auch auslöst.
Bei mir war im Gartenhaus eine Hängeleuchte auf einen Haken gehängt. Zwischen Haken und Hängeleuchte hat der Vorbesitzer leider den N eingeklemmt, reichte jedoch nicht aus, um den FI ständig auszulösen. Immer wenn ich eine Flex an egal welcher Sicherung angesteckt habe, flog beim Einschalten der Schutzschalter des Gartenhauses raus. Ich habe dann ab Verteilung jeden Strang durchgemessen und habe den Fehler beseitigt.
Mir persönlich wäre zu meiner eigenen Sicherheit daran gelegen den Fehler schnellstmöglich zu finden.
Nimm den Timer raus bei "Button 2 switched on"
und bei "Button 2 switched off" trägst du den Befehl mit Timer ein.
Grundsätzlich muss durch eine Elektrofachkraft vor Ort untersucht werden, warum ein FI ausgelöst hat. Diesen immer wieder "reinzudrücken" finde ich persönlich grob fahrlässig.
Es kann auch eine Leitung beschädigt sein, auf der zwischen 2 Adern ein ständiger Kriechstrom unterwegs ist. Wärmeentwicklung an einer solchen Stelle ist nicht ausgeschlossen.
Stimmt, hat er leider nicht.
Nimm gleich Taster, diese Klemmt deine von dir beauftragte Elektrofachkraft parallel an den Shelly an. Es funktioniert zwar auch mit der von dir im anderen Thema angesprochenen Wechselschaltung, jedoch kosten Taster nicht viel und der Komfortgewinn rechtfertigt meiner Meinung nach die paar Euro für neue Taster. Eventuell kann dein Elektriker die Schalter auch zu Tastern umbauen, vermutlich sind gleich neue Taster jedoch günstiger als der Umbau.
Und auch hier die Bitte, dass du mit deinen fehlenden Fachkenntnissen nicht selbst anklemmst.
Ich kenne aktuell zwei Methoden einen Shelly zu resetten, die über den Schalter und die aus der Weboberfläche.. beide sind hier offensichtlich nicht machbar..
Und was ist mit der Reset-Taste auf der Rückseite des Shellies? Dazu muss man den allerdings ausbauen. Ich meine 5 Sekunden drücken löscht das WLAN und stellt einen AP her und 10 Sekunden einen kompletten Reset.
Warum soll das nicht gehen? Bei älteren Firmwares muss man wohl noch die 10er IP eintippen, mit der 1.8.5 geht localhost.
Der Dimmer muss auf one Button gestellt werden, der SW2 arbeitet dann im detached mode.
Auf dem Trafo steht doch hinter "Control Mode", was zu machen ist. Z.b. wurde ein 0-10V Dimmer gehen.
Ich habe einen Shelly Dimmer 2, bei dem eine L-Klemme einen Wackeligen hat und bei dem geht auf SW2 ebenfalls nichts ein. Weder per Konfiguration der Buttons noch über HTTP-Actions ist eine Reaktion auf SW2 feststellbar.
Die Lötschwächen bei der Herstellung sind also anscheinend noch aktuell und die Qualität sollte hier verbessert werden.
Ich brauch min 13 Ports sonst sind die Fernseher und PS und Co ohne Lan.
Bekommst du denn alle Shelly relevanten Geräte an die FritzBox? Es geht ja erstmal nur darum, dass der Verkehr nicht vom Shelly zum anderen Gerät über den Switch läuft.
Anmeldung des Shelly dann am WLAN der FritzBox
Deswegen habe ich mir den Beutel mit tiefen Dosen gekauft. Warum soll ich da das Basteln mit Ringen anfangen? Nicht wenn 25 Dosen 3,-€ kosten...
Die sehen genauso aus, wie die, die ich genannt habe. Die sind halt tiefer als Standard und ausreichend.
Die Putzausgleichsringe sind ja aber teurer als so eine Dose 
Die normalen haben eine Tiefe von 46mm, meine Steckdosen und Taster haben jedoch bereits 37mm.
In einem Neubau hätte ich vielleicht auch welche mit Tank genommen.
Die sind aber nicht tief genug.
Ich habe eben auf 5 Shelly Dimmer 2 und auf 3 Shelly Dimmer 1 geguckt. Bei mir haben alle die Uhrzeit drin. Ich kann es somit leider nicht nachvollziehen, warum es nur bei den Dimmer 2 auftreten sollte. Die Firmware ist lt. Nummer die gleiche.
Das heißt, setzt du die IP nicht im Shelly als "static", dann funktioniert alles?
Hast du die Adresse eventuell versehentlich 2x vergeben?
Die Fritzbox, falls verwendet, vergibt die IPs für eine VPN-Verbindung direkt hinter dem DHCP-Bereich. Hier könnte es zu Überschneidungen kommen.
Ich bin ein Freund davon die festen IPs nur im DHCP-Server zu vergeben, aber damit stehe ich in diesem Forum ziemlich alleine da. Aber testweise könntest du es ja versuchen.
Aktualisiere ich die Uhrzeit über das entfernen der STatic IP geht es wieder für eine Weile.
Erkläre das bitte. Was hat die Uhrzeit damit zu tun, außer der Shelly darf die eingetragene IP nicht verwenden und kann sich somit nicht im Internet anmelden.
Oder hast du eine statische IP ohne Gateway und ohne DNS-Server eingetragen?
WLAN ist ausreichend?
Kopp 3543.0250.4
f-tronic E107 M25 steht in den Dosen.
Wie gesagt, 25 Stück für 3,-€ und dafür vollkommen ausreichend.
?? sagt mir nichts..
Mache aus "Trade" "Thread" und gucke hier:
Alles anzeigenHallo,
Leider trat das leidige Problem wieder auf.
Bin im ioBroker fündig geworden und habe dort
im Forum um Hilfe gebeten.
Hier der Link zu dem Beitrag:
https://forum.iobroker.net/topic/38473/be…ly-permanent/18
Da sich die Situation jetzt etwas anders darstellt!!?? nochmals die Frage:
Hat jemand eine Idee?
Ich bin davon überzeugt das die Sh`s nicht defekt sind
Freundliche grüße
Michael
