Beiträge von Schubbie

Firmwares der APs?

CloudKey aktuell?

Ich habe NYM genommen und die Leitung mit einer Spitzzange so gebogen, dass der Schraubenkopf gut aufliegt. Nicht empfohlen, besser wären Gabelschuhe (um die Art, wie ich es angeklemmt habe, geht es mir nicht).

Klar ist auch, dass der 3EM keine 16A-Absicherung benötigt, aber wozu kleiner absichern, wenn kein Platz ist und es in der Anleitung keine Vorgabe gibt?

Das mit dem Shelly 1 war nur ein Vergleich für die Elektronik. Da müsste man ja ansonsten auch vor L eine kleinere Sicherung extra für den Shelly verbauen, was niemand macht.

Es hörte sich für mich so an, als wenn ich keinesfalls von einem vorhandenem und bereits belegtem LS-Schalter abgehen darf.

Soweit so klar. Wenn die Messung unterbrochen wird, ist es nicht dramatisch. Es ist am Heizstab der Wärmepumpe angeschlossen, der so gut wie nie läuft. Da ist es wahrscheinlicher, dass der FI fliegt und dann steht eh alles.

Die Sicherungen sind C16, auf dem kurzen Stück habe ich mit dem 1,5qmm keine Bedenken. Die Leitung zum Heizstab ist theoretisch zu dick ausgelegt.

Die dünnere Ader für den Shelly habe ich unter den Schraubenkopf gelegt und nicht in den Klemmraum. Daher habe ich erwähnt, dass ich eigentlich einen Gabelschuh hätte verwenden müssen.

Ich hätte auch lieber kleine LS-Schalter gesetzt, jedoch keinen Platz dafür.

Spricht denn so etwas mit der 16A-Absicherung dagegen (außer die Gabelschuhe, die ich nicht verwendet habe)? Ich wüsste nicht was. Einen Shelly 1 sichere ich ja auch nicht extra kleiner ab.

Moin,

danke für die Erklärung, die ich leider nicht nachvollziehen kann.

Das mit der Doppelbelegung mag mittlerweile so sein, wenn es der Anschluss des LS-Schalters nicht hergibt.

Ich bin von dem 16A Sicherungsautomaten mit 1,5qmm zu den 3EM gegangen. Wäre da nun ein z.B. 32A Automat vor und ich gehe mit 1,5qmm von dort aus an den Shelly, dann würde ich es verstehen. Da ich jedoch keine Angabe zur Absicherung in der Bedienungsanleitung gefunden habe, gehe ich davon aus, dass die Absicherung mit 16A in Ordnung ist.

Welche / Was für Schutzstufen müssen eingehalten werden?

Auf dem Foto habe ich den Shelly auf dem rechten 3-fach LS-Schalter mit aufgelegt (sollte mit einem Gabelschuh erfolgen).

Dagegen wurde weiter vorne das zusätzliche Relais vorgeschlagen.

Nun muss ich mal nachfragen, da ich es aus der Anleitung nicht so gesehen habe und einfach an vorhandene LS-Schalter gegangen bin. Warum soll das falsch sein? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, stand in der Anleitung nichts davon, wie viel Ampere die Sicherungen haben müssen, daher habe ich diesen an B16 Automaten angeklemmt, die vorhanden waren und auch belegt sind.

Also warum extra LS-Schalter?

Was spricht dagegen den Shelly SW an NO anzuklemmen und den Input auszuwerten, damit der Shelly immer erreichbar ist? Auf detached wurde der Shelly nicht schalten und könnte reinweg über OpenHAB schalten oder eben auch nicht detached und über NO schalten lassen.

Einen 1L hatte ich noch nicht, es liest sich jedoch so, als wenn es an einer schlechten Verbindung liegen könnte.

1, 1 PM, 2.5, Dimmer, Dimmer 2, 3EM, was auch immer das damit zu tun haben soll.

Zitat

Night Mode : enabled

Startzeit 20:00 Uhr

Endzeit 06:00 Uhr

Dimmingrate 10%

nach Überschreiten der Zeitgrenze 20 Uhr keine Veränderung beim Dimmgrad. Nach Aus- und Wieder Anschalten auch keine Reduktion auf die angegebenen 10%. Gibt es hierzu einen Tipp wie ich den Night Mode richtig anwenden kann ?

Und Minimum auf 20% gestellt, damit die Leuchtstoffröhre an bleibt? Oder sind die anderen Dimmer, mit denen getestet wurde, auf über 10% festgelegt?

Kommt auf die Verkabelung an. In der Regel ja. Siehe Anschlussschemen hier im Forum. Vermutlich helfen dir da die vom Shelly 1 eher weiter.

Flackern die LEDs im ein- oder ausgeschalteten Zustand? Wenn eingeschaltet und der Shelly zudem noch nicht erreichbar ist, vielleicht liegt es an der Spannungsversorgung oder einer Schlechten Lötstelle an L?

Der Temperaturfühler macht nur im Vorlauf Sinn. Z.B. kurz Wasser aufdrehen, Vorlauffühler wird warm, warten bis das Wasser warm ist und dann den Wasserhahn aufdrehen.

Oder willst du tatsächlich rund um die Uhr dein Haus mit der Zirkulation heizen? Ich schätze den Inhalt unseres Zirkulationskreislaufes auf 20 Liter (Pumpe muss 3 Minuten laufen, bzw. muss mindestens 2 Minuten Heißwasser entnommen werden, bevor warmes Wasser am Hahn ankommt). Ich nehme an, dass dieser nach 1 bis spätestens 1,5 Std. ausgekühlt ist. Gehen wir von 1,5 Stunden aus. Das würde in meinem Fall heißen, dass pro Tag pauschal 24 Std. / 1,5 Std x 20 ltr. = 320 Liter Wasser aufgeheizt werden würden, egal ob genutzt oder nicht.

Daher meiner Meinung nach eine Zeitsteuerung, die zu den Gewohnheiten passt.

Oder, wie ich es gemacht habe und du es vorgeschlagen hast, mit Tastern. Ich habe es allerdings per Homematic realisiert und 3 Taster mit Paperwhite-Display genommen, die den wahrscheinlichen Zustand der Wassertemperatur anzeigen. Per Homematic ist man allerdings aufgrund des DutyCycle mit der Anzahl der Meldungen stark eingeschränkt.

Du könntest, falls du bei den Entnahmestellen einen Lichtschalter in der Nähe hast, einen Shelly unterm Schalter/Taster verbauen, der 2 Eingänge hat, z.B. Dimmer, und nimmst den zweiten Eingang, um einen Action mit Timer an den Shelly der Zirkulationspumpe zu senden.

Zitat von SebMai

oder richtig abdichten und mit Wasser befüllen, dann hast eine flüssig Kühlung ??

zur Sicherheit: ES IST EIN SPAß, NICHT MACHEN

Wenn dann bitte mit nicht leitendem Öl.

Dann hast du Glück gehabt, dass es mit deinem Vorschaltgerät funktioniert. Flimmert die Röhre denn mehr als zuvor, vielleicht unbewusst. Einfach mit der Hand schneller vor den Augen wischen.

In den Settings kann der Mindestdimmwert eingestellt werden, somit vermeidest du zumindest ein Unterschreiten. Einen einstellbaren maximalen Wert gibt es nicht.

Die APs sollten eigentlich weniger Probleme bereiten, zumindest laufen bei mir AC-Pro und AC-Mesh (der AC-LR bringt in Deutschland und den meisten anderen Ländern nichts, da die Sendeleistung eh begrenzt werden muss) ohne Probleme auf Kanal 1/7/13 oder auch auf 1/6/11. Meine sind alle per LAN-Kabel angeklemmt.

HD oder nicht HD?

Was für Ubiquiti APs?

Von welchen auf welchen Kanal?

Was zeigt der RF-Scan der APs auf diesen Kanälen an, bzw. kann auch mit dem Smartphone geguckt werden, welche Netze noch auf diesem Kanal funken.

Und wenn der Gong es so nicht macht, warum auch immer, kann man doch probieren den Shelly I/O anstatt des Tasters vor den Gong zu klemmen.

Wenn der Shelly auf I und O Durchgang hat und der Shelly den Taster zum Gong quasi ersetzt, dann kann es eigentlich nur noch ein Fehler in der Verdrahtung sein.

Der Shelly reagiert auf den Taster mit Klicken oder?

Meist kann man die entfernen. Der Durchgang muss geöffnet unendlich sein. Die Leuchte muss dann anders gespeist werden.