Beiträge von Schubbie

Sicherung raus und wieder rein. Spannen die Shellies ihren AP auf?

Pauschal sage ich momentan, dass Schließerkontakt und Öffnerkontakt am Taster vertauscht wurden. Sprich der Taster ist immer geschlossen.

Zu sehen, wenn man im Browser eintippt:

[Shelly-IP]/Status

In der Mitte steht

"inputs":[{"input":0

Steht dort eine 1 und der Taster ist nicht gedrückt, dann musst du umklemmen.

Zitat von Priamos

Mit dem Timer "Auto ON" gelingt dies nicht, da dieser vom Zustand des Relais getriggert wird und nicht vom Switch/Eingang.

Zum einen müsste es "Auto off" sein, zum anderen kann ich es nicht bestätigen. Ein erneutes Schalten erneuert den Timer.

Wenn nun dein Bewegungsmelder parallel an SW1 hängt, dieser ausgelöst hat und du tastest, dann bringt es natürlich keine Änderung, so lange der Bewegungsmelder noch auf "ein" ist.

Weitere Actions sind hier zu finden:

Beitrag

RE: Sammlung von HTTP-Befehlen

Inhalt:



#1 Shelly 1

#2 Shelly 2.5 als 2-fach Schaltaktor

#3 Shelly 2.5 als Rollladenaktor

#4 Shelly PlugS


#5 Shelly Bulb

#6 Shelly Duo u8nd Duo GU10

#7 Shelly Dimmer und Dimmer2

#8 alle Shelly der Gen.1

#9 Shelly Motion

#10 Shelly Uni

#11 Shelly Pro 4PM



Bei passwortgeschützten Geräten sind im Befehl der IP-Adresse die Benutzerdaten voranzustellen, also:


Code

(Quelltext, 2 Zeilen)

user und passwort natürlich anpassen. 







Shelly Dimmer und Dimmer2:

Einschalten:

(Quelltext, 1 Zeile)

Ausschalten:

(Quelltext, 1…

Gast10

3. April 2020 um 17:56

Hat der Verstärker kein WLAN oder Netzwerk? Viele kann man über die App des Herstellers ein-/ausschalten.

Gucke dir einen Shelly Uni an. Bzgl. PC gab es vor kurzem einen Beitrag, wo jemand mittels Shelly Uni Power und Reset im PC realisiert hat.

Vor dem Netzteil (230V) darfst du nicht die Versorgungsspannung für den Shelly abgreifen, um dann den Taster per Shelly zu schalten, da die Isolationsabstände des Shellies nicht ausreichend sind.

Bei meinen lag es vermutlich an den Lötstellen, ich habe beide retourniert und Ersatz bekommen.

Momentan ist es Mode, dass vermehrt der Öffner anstelle des Schließes an den Shelly geklemmt wird. Dieses hat zur Folge, dass nicht gedimmt werden kann, bzw. immer automatisch bis Anschlag gedimmt wird. Dieses vorsorglich auch kontrollieren. Ansonsten von SW zu L den Durchgang messen. Multimeter aus Megaohm und in beide Richtungen messen. In eine Richtung sollte ein hochohmiger Widerstand zu messen sein.

Wie ist dein WLAN aufgebaut?

Starte deine WLAN-Geräte neu.

Zitat von SebMai

Wimre 0,8 Minimum, ist immerhin ein mechanisches Relais welches schaltet.

Der Shelly 1 für meinen Türgong ist auf 0,2 Sekunden eingestellt, auch 0,1 funktioniert. Aber du hast Recht, es muss darauf geachtet werden, dass das Relais eine kleine Anzugsverzögerung hat und das Schließen erkannt werden muss.

Der Wert muss mit "Punkt" eingetragen werden.

Auch mir sind die Infos zu mager, um etwas sagen zu können.

Eine Idee habe ich noch. Shelly 1 ist sozusagen der Master.

Shelly 1:

Bei Taster = Momentary Switch

Bei Schalter = Edge Switch

Actions

Output switched on URL

Ip-Shelly2 = Turn on

Output switched off URL

IP-Shelly2 = Turn off

Shelly 2:

Schalter / Taster auf detached

Bei Taster: Button switched on URL:

IP-Shelly1 = Toggle

Bei Schalter unter Button switched on und off URL

IP-Shelly1 = Toggle

Somit reagiert Shelly2 nur auf den Output von Shelly1 und Shelly1 reagiert auf seinen SW1 und auf eine Änderung an SW1 an Shelly2.

Shelly1 und Shelly2 bezeichnen die Shelly 1 und Raum 1 und 2.

Somit sollte ein Ping Pong Effekt meiner Meinung nach ausgeschlossen sein.

Edit: per Software schalten darf man dann nur Shelly 1. Wird Shelly 2 versehentlich per Software geschaltet, dann "synchronisieren" sich die Shellies mit dem nächsten Tastendruck.

Mach beide Lichter aus und schalte eins per Smartphone ein, dann drückst du einen Schalter. Ist dann das andere an und das zuvor eingeschaltete aus? Per Schalter dürftest du die dann nur noch zufällig synchron bekommen, wenn ich mich nicht irre.

Ich würde dir dringend raten eine Elektriker zu Rate zu ziehen. Die Aussagen deiner letzten Antworten sind so widersprüchlich, wie sie widersprüchlicher nicht sein können.

Die Taster gehören als Schließer parallel und deiner Beschreibung nach würde ich sagen, dass du bei einem Taster den NC anstelle des NO genommen hast.

Da ist aber ein Schließer gezeichnet.

Zitat von Jrtripper01

aber in massiven wänden spielt es keinerlei rolle wie groß es ausgebrochen ist, der gips verschließt es wieder.

die bilder mit dem riesigen schlitz in der dose lassen auch mir die nackenhaare zu berge stehen.

oder das einige leute wirklich und wahrhaftig den PE leiter als Neutralleiter mißbrauchen.

Auch diesen Schlitz verschließt der Gips wieder. Es passte leider nicht anders. Bei der nächsten Renovierung kann ich die Leitung tauschen. Ich kann nahezu ausschließen, dass es in der Wand jemals Feuchtigkeit geben wird und wenn, dann haben wir ein ganz anderes Problem, welches sich früher bemerkbar machen wird.

Der Vorbesitzer hat den PE nicht als N missbraucht, sondern als Schaltdraht. Sprich Licht ein = Phase auf einem Grün/Gelben Kabel. Ich guckte auch nicht schlecht, als ich es sah, zumal ich weiß, dass im Zuge einer Renovierung die Wechselschaltung errichtet wurde und es sich um einen ca. 1,5m Schlitz gehandelt hätte. Man könnte nun aber auch sagen, verlege die Leitung neu und du brauchst die Dose hinten nicht aussparen. In dem Falle habe ich jedoch keine Bedenken.

Fragen schadet nicht. Irgendwer scheint vom Standard abzuweichen (gibt es bei WiFi 6 schon einen?), fragt sich wer. Ubiquiti hat auch ein Update rausgebracht, mit dem das Problem besser werden sollte, wenn ich Dimitar richtig verstanden habe.

Gehe ich recht in der Annahme, dass dieses 95% der Elektriker nicht machen? Stufenbohrer habe ich, kommt man ja nicht drumherum.

BTT?

So ist es auch bei mir. Mit AC Pro, AC LR und AC Mesh keine Probleme. Allerdings gibt es auch welche, die mit diesen Geräten Probleme haben. Vielleicht sind die eine Version neuer als meine.

Bei der kleinen, was genau muss ich ausbrechen für ein 3x1,5qmm? Bei der großen könnte man einen seitlichen Eingang nehmen. Trotzdem, durch die Stanzungen kann Feuchtigkeit ins Innere kommen und somit einen feuchten Stein unter Spannung setzen.

Dann erschließt sich mir der Sinn nicht. Meine Leitung ist ja auch passgenau. Ich nehme an, dass passgenau heißt, dass man den nächst größeren Leitungsdurchlass ausgebrochen hat. Aber das ist hier leider OffT.

Was sagt Ubiquiti, wenn du dort ein Ticket eröffnest?

Die Dose ist auf dem Foto noch nicht eingegipst. Die Leitung konnte ich erst sehen, als ich die Dosen raus hatte und die Leitungen waren zu stramm. Ein Foto von der fertigen Lösung in meinem Privathaus habe ich leider nicht.

Muss eigentlich auch jeder Leitungseinlass abgeklebt werden? Die Perforation müsste auch abgeklebt werden, da könnte Feuchtigkeit eindringen. Aber du hast Recht, man muss heutzutage jeden theoretischen Fall abdecken.

In dem Zuge habe ich immerhin den PE, der von dem Elektroingenieur als Schaltdraht verwendet wurde, wieder auf PE gelegt.

Größter Mangel an der Elektrik war (hoffentlich), dass auf dem Balkon eine Leitung aus der Wand hing, ich bei Übergabe fragte, was die da hängt und er sagte, dass er nicht finden kann, wo die hingeht, da aber nichts drauf ist. Meine Frau stellte dann unangenehm fest, dass der Elektroingenieur auf dem Balkon anscheinend mit einem Lügenstift gemessen hat. Faste man nur einen Draht an, dann war nichts zu spüren... War bei dem Ingenieur wohl noch nicht angekommen, dass so ein Ding auf dem Balkon nicht funktionieren könnte. Ein paar Tage später hatten wir eine funktionierende Leuchte auf dem Balkon.

Aber beantworte mir bitte, wie du es mit den Leitungsauslässen handhabst. Ich habe noch nie gesehen, dass diese abgeklebt werden, bin ja aber auch schon 17 Jahre raus.

Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Bierkonsumenten unter uns haben.