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Aber ich nehme an du möchtest nicht immer wenn das Fenster geöffnet wird, dass die Haube läuft.
Die Haube wird einen Ausschalter haben
Der TE wird eine raumluftabhängige Feuerstelle haben, womit der Dunstabzug nicht laufen darf, wenn das Fenster geschlossen ist.
Hält das Add-on denn die erforderlichen Isolationsabstände ein, so dass der Shelly auf 230V betrieben werden darf, wenn der Kontaktschalter nicht ausreichend isoliert sein sollte?
Wie viel Leistung kann der Kontaktschalter denn überhaupt schalten? Vielleicht kann man sich ja auch alles sparen, sollte er auf 230V und z.B. 5A ausgelegt sein.
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Den Browser per F5 aktualisieren.
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@tom334 das wurde bereits beim ersten Mal verstanden. Mir scheint es so, als wenn du keine Fachkraft bist, ansonsten könntest du mir folgen, daher darf ich dir auch keine Tips zum Umgang mit 230V geben.
Worauf bei Relais und Netzteil zu achten ist, habe ich bereits geschrieben (SELV). Ein Shelly ist hier überflüssig.
Aufgrund der Ausfallsicherheit wird das Relais als Schließer ausgeführt, sprich ist immer angezogen. Hier lohnt es sich ggf. auf die Stromaufnahme der Spule zu achten.
Der Elektriker kann dir dieses dann sicherlich fachmännisch in einer Aufputzdose mit Quetschnippeln als Zugentlastungen oben auf dem Schrank installieren.
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DIe ich mit meiner ersten Antwort beantwortet habe. Ich kenne deinen Kontakt nicht, dass musst du oder deine Elektrofachkraft prüfen.
Im Shelly kannst du "Invert Inputs" einstellen.
Eigentlich kann man sich den Shelly auch sparen, wenn man eh Netzteil und Relais verbauen muss.
Bist du befugt an 230V zu arbeiten?
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Natürlich liegt da eine Spannung an. Du musst immer mit der Versorgungsspannung des Shellies schalten, in diesem Fall 230V.
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Zumindest Wing350 hat keine. Ich habe bei mir ein paar Dimmer 2 aktualisiert, die scheinen zu funktionieren. Mag aber auch Zufall sein, es laufen ja auch einige Dimmer 1.
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Ich meinte damit auch nur die automatische Verbindung zum besten AP vom Shelly aus.
In Ubiquiti werden die Einstellungen immer undurchsichtiger.
Ich finde die Einstellung auf der mobilen Seite nicht, muss man vielleicht am PC gucken. Ich meine, dass es in den Einstellungen des APs ist oder vielleicht auch war. Wenn eingestellt ist, dass die Clients gleichmäßig auf die APs aufgeteilt werden sollen, könnte dieses bei dir der Grund dafür sein.
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Und vor allem erstmal fragen, was der Schornsteinfeger fordert, wenn es darum gehen sollte. Nicht jeder winkt alles durch.
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Der Kontakt muss für die Versorgungs- und Schaltspannung des Shellies ausgelegt sein. Da du 230V schalten willst muss dieser also für 230V ausgelegt sein, ansonsten musst du mit Trennrelais mit SELV-Zulassung und entsprechendem Netzteil arbeiten.
Im Shelly kannst du einstellen, wie rum geschaltet werden soll. Das Relais wäre also fast permanent angezogen.
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Das ist vermutlich das, was ich vermutet habe. Die Systeme arbeiten dann gegeneinander. Du müsstest nun jegliche Steuerung für Roaming ausstellen, wobei man bei Smartphones wiederum ein. Zero Handoff wünscht.
Hast du eventuell eingestellt, dass die Clients gleichmäßig auf die APs aufgeteilt werden? Dieses würde dem ebenfalls entgegenwirken.
Ich bleibe dabei, dass dieses von den APs und nicht von den Clients gesteuert werden muss. Nicht ohne Grund wurde die Funktion bei Android vor längerem entfernt.
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Theoretisch geht es mit den 1PM. Die Sicherungen (außer vielleicht die zur Garage) werden nicht über 16A haben. Jedoch würde ich persönlich dann die Relais auslöten und den Schließer brücken. Theoretisch sollte dann gemessen werden, softwareseitig muss aber glaube ich der Shelly auf "ein" stehen, damit er misst. Die 3 Phasen kann man zusammen rechnen, wenn es um Drehstrom geht.
Der Shelly EM wäre die korrektere Wahl. Allerdings sind glaube ich 3 Stück Shelly EM teurer als 1 Shelly 3EM. Zudem verbraucht jedes Gerät zusätzlich Strom. Der Shelly 3EM kann ebenfalls jede Phase einzeln ausgeben, so dass der im Endeffekt günstiger und platzsparender sein dürfte.
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Die Leistung ist ok. Nur wenn jede Leuchte ein eigenes Netzteil haben sollte, könnte es kritisch werden.
Die Lampe im Kontrollschalter nicht anklemmen oder rausziehen. Dann kann der Schalter bleiben.
Der Schalter funktioniert auf Button Mode "Edge" normal. Wenn die Kontrollleuchte parallel zu den Leuchten geklemmt werden kann, dann kann die bleiben, ansonsten raus.
Ich persönlich bevorzuge dann Taster.
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Die Anzahl wird durch die Leistung begrenzt, ansonsten dürften ja keine LED-Bänder funktionieren.
Kontrollschalter geht nur, wenn die LED / Glimmlampe einen separaten Anschluss hat. An SW darf keine Kontrollleuchte sein.
Den Dimmer kannst du so nicht kalibrieren und es sind Fehlfunktionen zu erwarten. Nimm einen Shelly 1 oder Shelly 1 PM, wenn du die Leistung messen willst.
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Bei Wing350 sind es Dimmer 1.
Seven of Nine hat es bereits an Allterco gemeldet, wenn ich mich recht entsinne.
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Dann klemmst den Türöffner eben auch an DC an. Er summt dann nicht mehr, sondern macht nur noch "klack". Teste es mit einem 9V Block, danach kaufst du dir ein 12V DC Netzteil und wirst glücklich 
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Muss der Ging denn AC haben? Meiner läuft auf AC und DC. Einfach abklemmen und mit einem 9V Block gucken, ob er anzieht. Vielleicht steht ja auch etwas drauf.
Dem Taster dürfte es doch auch egal sein, was er schließt oder ist da Elektronik drin? Theoretisch könntest du auch den Taster und Shelly an 12V DC klemmen und mit dem Shelly 1 12V AC für den Gong schalten.
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Du hast auf 1% eine Anzeige von 35W. Diese muss im unteren Bereich nicht korrekt sein, jedoch eventuell ein Indiz dafür, dass der Shelly überlastet ist. Es dürfen maximal 200W bzw. 150VA induktive Last angeklemmt werden.
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http://192.168.147.155:3000/hooks/EBKNzvBtZbBtCCyRG%2FhTyvpugcp85dXnyuogm8XxD8GXH9bvEDimvdNZEyw3WCTibQ
Funktioniert das?
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Hast du schon einen Reset durchgeführt?
Reset-Button 10 Sekunden gedrückt halten
oder Strom aus und wieder ein und innerhalb der ersten 60 Sekunden über den am Shelly angeschlossenen Taster 5x schalten.
Der Browser sollte ja kompatibel sein, wenn du damit auf andere Shellies zugreifen kannst.