Oder es sind noch Adern frei.
Dose vorsichtig ausbrechen und mit einem Dosensenker tiefer senken, tiefe Schalterdose eingipsen. Beim Senken aufpassen, dass die Leitungen nicht beschädigt werden.
Wenn man vorsichtig arbeitet, dann deckt der Rahmen meistens alles ab.
Grundkenntnisse reichen da nicht, um nicht gefahrlos arbeiten zu können. Man muss auch nicht wissen, wie es verkabelt ist, man misst es und sieht, wie es an den Geräten aufgelegt ist, was man wiederrum trotzdem nochmals kontrolliert.
Bei der Installation aus der Ferne Tips zu geben wäre fahrlässig.
Hast du Probleme mit der Konfiguration, Anwendung etc., dann bekommst du hier gute Hilfe.
Falls es ein Bekannter macht, oder es dir sicherer erscheint, würde ich die Elektroinstallation prüfen lassen, vor allem, ob der Personenschutz gegeben ist. Ich kenne das selbst von Bekannten und wenn man da sieht, was gebastelt wurde, dann stehen einem die Haare zu Berge.
Ich muss meinen Verbrauch korrigieren.
TV an, 7.1 AV-Receiver an, Subwoofer an, BluRay auf Standby, Nintendo Switch am Laden insgesamt 120 - 150W, je nachdem, wie hell das Bild ist
Der Fernseher hat mich echt erstaunt. Der AV-Receiver und Subwoofer brauchen im Standby bei 1W, so wie man es erwartet.
Wo Potenzial drin steckt sind managebare Netzwerkswitche. Für den Hausgebrauch kann man die Energiesparoptionen aktivieren, da man dort nicht solche Leitungslängen hat, was sich oft stark bemerkbar macht.
Das frage ich mich auch, was der mit der Energie macht. So wahnsinnig schnell kann der Prozessor nicht sein, im Betrieb ist der 65" ich meine zwischen 120 und 180W. Da wurde bei dem Prozessor wohl nicht so auf Energieeffizienz geachtet. Der aktualisiert wohl im Hintergrund den Guide, eventuell will er mit Google sprechen etc., was jedoch meiner Meinung nach unnötig ist, wenn der Bildschirm eh nicht an ist.
Warum smart?
Ich habe einen 4K genommen. Da kann ich im Wohnzimmer per Tastatur und Mouse meinen Kalender und eMails (AquaMail) verwalten und was ich sonst noch installiere.
Das Smartphone lässt sich darauf spiegeln und YouTube bequem per Smartphone steuern.
Zum Hochfahren klicke ich dann kurz aufs Smartphone, damit der schon ein wenig "vorwärmen" im Sinne von Hochfahren kann.
Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich vielleicht einen Stick genommen oder mir einen kleinen Rechner daneben gestellt, wobei ein HDMI- und USB-Kabel aus den Keller zum Fernseher liegt, damit ich daran auch etwas an meinem PC machen kann.
Im Schnitt dürfte es hinkommen, ich habe es nicht detailliert gemessen, dachte mir nur so im Stillen, dass von der EU doch ein maximaler Standby-Verbrauch vorgeschrieben ist. Aufgrund der Häufigkeit des erhöhten Verbrauchs und der wenigen Nutzung macht sich die Schaltung sicherlich bezahlt.
Mein moderner TV braucht Dank Android TV im Standby über 10W...
Das beobachte Mal über einen längeren Zeitraum. Meine braucht immer zwischen 1 - 26W und geht sehr oft auf die über 20W, vermutlich um Daten zu sammeln oder sammeln zu lassen. Nachdem die Steckdose aus war, braucht er halt länger zum Hochfahren.
Ich habe es per Node Red so konfiguriert, dass die Wohnwand ausgeschaltet wird, wenn der Vernrauch länger als 1 Minute unter 6W ist. So können die Geräte laden und ich stelle sicher, dass der Strom nicht während eines Updates ausgeschaltet wird.
Es gibt auch Schalter, die immer „korrekt“ stehen. Zumindest von Gira.
Nennen sich Tastschalter.
Ok, aber ich kann die Taster ohne Eltakos verwenden?
Du brauchst Shelly oder Eltako (Stromstoßschalter). Der Shelly übernimmt die Funktion eines Stromstoßschalters.
Sollte mit dem Shelly 1L gehen, da der 2 Eingänge hat (alternativ Shelly Dimmer (2)).
Dann ein Serientaster und jede Leuchte hat ihre eigenen 2 Taster.
Du musst darauf achten, dass du alle benötigten Adern hast.
Theoretisch sollte es mit einem Bypass gehen, je nach Leistung der Außenlampe wird der Bypass nicht benötigt.
Wäre ja nichts anderes als die beiden unteren Shemen:
Hast du bereits einen Shelly 1L, dann kannst du gucken, welche Actionen Actions auslösen können?
Du schriebst, dass eine HUE angeklemmt ist.
Du kannst den Shelly so einstellen, dass der Output immer an ist. Hat den Nachteil, dass das Relais immer angezogen ist. Also die Hue an O, ggf. Bypass installieren. Auto On setzen, falls versehentlich ausgeschaltet wird (oder Shedule nutzen, da das Relais nur bei Dunkelheit angezogen sein muss), nach Stromausfall "ein" setzen, Eingänge auf "detached", somit kannst du beide für Actions verwenden.
Oder du schaltest die Außenbeleuchtung über den Shelly, womit das Relais nicht ständig angezogen sein muss. Ggf. Bypass installieren. Entweder Taster wieder auf "detached" und die Außenbeleuchtung nur softwareseitig schalten und die Taster für etwas anderes nehmen oder einen Serientaster installieren, den einen für die Außenbeleuchtung, den anderen für Actions.
Ich möchte das hinter dem Trafo schalten weil:
1 die Lichtschaltzeit nicht vom anfahren des Trafos anhängt und zum zweiten das Trafo insgesamt 3 Ausgänge hat... Die ich separat Schalten möchte
Heißt ja nicht, dass beide identische Störungen verursachen. Vielleicht reicht auch Phase und N zu tauschen, sprich die andere ist andersrum angeklemmt. Vielleicht hat auch ein Bauteil des Shellies andere Toleranzen. Mit den immer häufiger auftretenden Pumpen- und Lüfterproblemen würde ich das Vorschaltgerät als Fehlerursache nicht ausschließen.
Vielleicht kann die Röhre auch zum Testen abgenommen und provisorisch eine E27 Fassung angebracht werden.
Wenn du Elektriker bist, dann gucke dir die Daten zu der Röhre an. Meistens kann alles rausgeschmissen und die LED-Röhre direkt angeklemmt werden. Somit wäre das Vorschaltgerät als Störfaktor ausgeschlossen.
Kommst du denn auf das Web-UI und kannst darüber schalten.
Ist der blaue Strich im Button im Fehlerfall an?
Ich bin davon ausgegangen, dass er komplett abgeschmiert ist.
Bei der Röhre hast du dann den Starter durch einen anderen für die Röhre ersetzt?
Die LED-Röhre hat aber kein altes Vorschaltgerät einer Leuchtstoffröhre verbaut? Häufig sind anscheinend Motoren und solche Vorschaltgeräte in der Nähe ursächlich dafür.
Aus was für Geräten besteht dein WLAN?
Bekomme es auch bei Shelly 1PM und Shelly 2.5 nicht aktiviert. Vielleicht wurde die Option mit der neuen Firmware deaktiviert. Weiß @Olsche da mehr?
Beiträge habe sich überschnitten.
Ich glaube, dass diese mit Minimum RSSI unter den WiFi Einstellungen nicht kombinierbar ist.
Die Option ist ein Workaround für ein WLAN-Problem mit neueren APs und Routern, bei denen es zu Verbindungsproblemen kommt/kam.
Schaltet der Shelly einen Motor?
Kurzform:
Node Red unter Linux installieren. Läuft bei mir auf einer Synology als VM. Container für Docker gibt es auch, auch auf einem Raspberry ist es kein Problem.
Unter Node Red den Aedes MQTT Broker laden und einfach in ein Feld ziehen und konfigurieren.
In den Shelliz MQTT aktivieren und die IP von Node Red und den Port für den Broker angeben.
Per MQTT In / Out empfängt/sendet man Daten, wofür es noch keinen MQTT-Topic gibt, sendet man einen HTTP-Befehl per Node Red.
Unter Windows kann man sich z.B. den MQTT Explorer installieren, um zu gucken, was die Shellies unter welchem Topic senden.
Unter Node Red kann man die JSON-Strings mit dem Funktionsnode parsen, um die benötigte Info verarbeiten zu können.
