So wie ich dich verstehe (2 Posts zuvor) sind dafür Taster und keine Schalter erforderlich.
Das Bistabile mit Shelly 2.5 finde ich immer noch nicht verkehrt.
Bei der Stromstoßvariante wäre dann ein Shelly 1 der Not-Aus, dessen I am Ausgang des Schützes wäre und per O und Auto Off den Stromstoßschalter nur ausschalten kann. Einschalten dann wieder über einen anderen Taster.
ich persönlich hätte da schon lieber etwas bistabiles. Schaltet man es ab, dann hätte ich immer im Hinterkopf, dass der Herd bei einem Fehler wieder einschalten könnte. Z.B. wenn ein Flugzeug auf das Haus stürzt und nur den Shelly beschädigt ohne LS oder FI auszulösen oder ähnliches.
Hat da vielleicht jemand eine Empfehlung, die nicht (wesentlich) teurer ist?
Mein Favorit wäre da ein Schütz/Relais, welches nicht wie ein Stromstoßschalter arbeitet, sondern einen Eingang für "ein" und "aus" hat. Leider hatte ich nichts mit entsprechenden Kontakten gefunden.
Das hat den Vorteil, dass man definitiv weiß, ob man einen ein- oder aus-Befehl gesendet hat und es wäre etwas sicherer (nicht ganz wie Drahtbruchsicherheit), da es im Fehlerfall nicht von alleine abfällt.
Verwenden könnte man hierfür dann einen Shelly 2.5.
ich werde mir da wohl einen elektriker holen müssen.
In diesem Fall bitte ich darum nichts weiter anzufassen. Solche Arbeiten sind grundsätzlich nicht ohne Grund ausschließlich entsprechenden Elektrofachkräften vorbehalten!
Nur vorsorglich nachgefragt und da bei der Kalibrierung passiert eventuell nicht die Ursache. Aber da du schreibst, dass der in der Verteilung sitzt, du hast darauf geachtet, dass die Taster an der selben Phase (Sicherung) wie der Shelly L sitzen?
Oder das Kind schlägt sich beim Toben das Gesicht auf und auf dem Weg zum Krankenhaus geht einem sowas durch den Kopf.
Auch spielen Kinder gerne am Backofen. Unsere schalten den zum Glück nur ab, wenn die Uhr piept und schalten manchmal unbemerkt zu viel aus.
Auch Demenz könnte ein Thema sein, wobei ich dann eher bei einem Taster wäre, der immer wieder gedrückt werden muss.
Ok, dann ist es seltsam, dass der auch gleich wieder zickt. Hast du den Mal mit einer Glühlampe auf dem Schreibtisch probiert zu betreiben?
Du könntest ihn öffnen und fotografieren, wo es geknallt hat. Nur interessehalber.
Dann funktioniert vermutlich auch kein Reset per Taster und seinen eigenen Hotspot spannt er auch nicht mehr auf? Dann dürfte er hin sein. Halbleiter knallen meist nur 1x und das war es dann.
Wie du nun genau gemessen hast, lässt sich aus der Ferne schwer beurteilen.
Wenn beide Durchgang haben, ohne zwischendurch geschaltet zu haben, dann wird ein Schalter nicht richtig trennen.
Dann lieber ein Display, welches mir anzeigt, was noch eingeschaltet ist.
Sieht soweit korrekt aus. Ich würde ein Ticket bei Allterco erstellen.
Also so, wie man es normalerweise macht, wenn man keinen L in der Dose mit Lampendraht hat. Laut TE ist dort aber ein L. Dann würde ich den L bei Taster 1 tot legen und den L von Taster 3, dort wo der Shelly sitzt, über die Taster schleifen, womit ausgeschlossen ist, dass eine andere Phase verwendet wird. Jedoch theoretisch unnötig, da eben die Phase in Dose 3 liegt.
Es müsste immer noch verifiziert werden, dass es sich um die Phase in Dose 1 und 3 um die selbe Phase handelt.
Um Fehlerquellen auszuschließen entferne ersteinmal die Schalter in Dose 1 und 2 und Brücke diese, so dass nur der Schalter in der Dose vor dem Shelly vorhanden ist. Bisher sieht es auch für mich so aus, als wenn ein Schalter nicht sauber trennt.
Kalibrierung nei durchgeführt?
Leading edge und trailing edge beachtet?
Wie viel Leistung hat das Netzteil?
"Standherd" und nicht "Standard" sollte es heißen.
Streng genommen haben wir keine Drahtbruchsicherheit, wenn ein Öffner-Schütz per Relaiskontakt des 3EM geschaltet wird. Aber da es ein zusätzlicher Schutz ist, sollte es ok sein. Die Chance, dass du dadurch einen Nachteil hast, dürfte verschwindend gering sein, da das Schütz nur arbeiten muss, bis du wieder zu Hause bist. Würde es nicht trennen, dann könntest dich nochmals per 3EM benachrichtigen lassen. Nach Stromausfall sollten autarke Kochfelder mit Elektronik aber nicht automatisch einschalten. Es würde also vermutlich eine kurze Trennung reichen.
Die Shellies können eh nur 2,4GHz und senden sehr wenig Daten, von daher ist es egal. Die Unterschiedlichen Geschwindigkeiten kommen durch unterschiedliche Anzahl gleichzeitig zu verwendender Antennen, wo die Shellies auch nur ein von haben. Von daher denke ich nicht, daaa du zwischen alten und neuen APs bei den Shellies einen Unterschied feststellen kannst.
Die Shellies haben/hatten Probleme mit neueren APs, die WiFi 6 können.
Wenn die Sendeleistung reduziert ist, dann kann es auch sein, dass das Signal nicht ausreichend stark bei dem Shelly ankommt. Eine Reduktion (auch automatisch) der Sendeleistung würde ich entfernen. Vom Stromverbrauch her wirst du es kaum messen können. Wenn es dir um die Strahlenbelastung geht, dann sieht es vielleicht anders aus.
Warum waren denn nicht alles APs für den Shelly zur Verfügung gestellt worden? Normalerweise teilt man seine Geräte möglichst auf die APs auf.
Es muss nicht nur der AP den Shelly erreichen, sondern der Shelly muss auch den AP erreichen. Es hilft wohl gelegentlich den Shelly etwas anders zu drehen (Ausrichtung Antennen). Wenn Glasscheiben dazwischen sind, muss bedacht werden, dass diese Metallbedampft sind.
In den WiFi-Einstellungen des Shellies kannst du den Minimum RSSI-Wert einstellen, unter dem der Shelly sich versucht mit einem anderen AP zu verbinden. Kann nach einem Neustart der APs hilfreich sein, falls er sich mit "dem falschen" verbunden hat.
An die Abwesenheit müsste man sonst selbst denken oder wenn die Haustür abgeschlossen wird automatisch auf "abwesend" stellen. Da muss jeder für sich das passende finden.
Du hast doch selbst ein Schütz mit Öffnern vorgeschlagen. Dieses an den Relaiskontakt des 3EM.
Aber die Benachrichtigung bei Abwesenheit könnte man sich automatisch senden lassen.
