NEIN, natürlich klemmst du den Shelly für eine Widerstandsmessung ab!
Wenn offen, dann kann man von der Klemme bis zum nächsten erreichbaren Punkt messen und gucken, ob Verbindung oder ein Wackelkontakt besteht.
Ich tausche die um, wie sonst soll Allterco davon Wind bekommen, dass nicht vernünftig gelötet wird?
Das ist schwierig. Entweder öffnen oder messen. In eine Richtung sollte ein Widerstand im Megaohm-Bereich zwischen SW und L zu messen sein, wenn immer "OL" angezeigt wird, dann wird ein Defekt vorliegen.
Das geht so nicht, da der Shelly nicht weiß, ob der entfernte Shelly ein oder aus ist.
Auf detached mit den beschriebenen Actions (toggle) schaltest du den einen mit short an/aus und den anderen mit long an/aus.
Kannst du Mal bitte beschreiben, was du nun genau möchtest?
Toggle gibt an, dass bei jedem Druck abwechselnd ein-/ausgeschaltet wird. Von einem Timer war bisher nicht die Rede. Diesen kann man jedoch, wenn man nur einschalten und das Licht nach x Sekunden ausgehen soll, per Action mitsenden oder man stellt im Shelly "Auto Off" ein.
ich würde bei sowas auf "detached Switch" stellen und bei Shortpush den Toggle-Befehl an Localhost und bei Longpush an die IP des anderen Shellies senden.
Meine Homematic-IP regeln stufenlos. Wenn Shelly auch stufenlos regelt, dann dürfte die Isolierung nicht so die Rolle spielen, da nicht ständig auf- und zugefahren wird. Dazu bekommen wir aber bestimmt eine Rückmeldung.
kurz 10 Sekunden gegoogelt:
https://www.google.com/search?q=Gira+…KHfJIBCAQ_AUIBA
Bei Print-Worth-3D scheint es nichts zu geben.
Aber wozu Halter? Die Kabel halten die Shellies auch stramm hinter den Tastern.
Poste mal die Ausgabe des Browsers
[Shelly-IP]/status
um auszuschließen, dass der Taster als Öffner angeschlossen ist. Wenn du gedrückt hälst und den Browser aktualisierst, dann sollte der Input von 0 auf 1 gehen.
Ich hatte auch bereits welche mit schlechten Lötstellen, bei denen auf SW nichts eingegangen ist.
Und korrekt angeschlossen, also im Web-UI an dem Symbol und mit /status geprüft?
,"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"mqtt"}]
Steht doch in der Ausgabe
Liegen die Shellies an der selben Sicherung wie die Steckdose? Ansonsten wäre die Zuordnung der Sicherungen nicht eindeutig und somit nicht zulässig.
Beispiel:
Es wird die Spannungsfreiheit an der Steckdose festgestellt. Beim öffnen der N-Klemme führt dann jedoch der N, der vom Shelly kommt, Spannung, wodurch die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.
Sollte es auf dem Shelly zu einem Kurzschluss kommen und dieser auf der selben Phase, jedoch nicht auf der selben Sicherung, liegen und die Steckdose reizt den N bereits aus, dann kann es theoretisch passieren, dass die Sicherung nicht auslöst.
Und falls der Shelly 1 im Button über sein Relais nichts schalten soll, dann den Button-Type auf detached, damit das Relais nicht immer schaltet, bzw. angezogen bleibt.
Ob der für die Leistung ausreichend ist, ist das eine, ob ein Kind, welches den Gummi ggf. werkzeuglos entfernen kann, bzw. wenn der Gummi eingerissen ist, ausreichend vor einem elektrischen Schlag geschützt ist, ist das andere. Das musst du aber abwägen, da du die Verantwortung dafür trägst.
Es kommt drauf an, welche Ubiquiti APs du hast. Die AC HD und WiFi 6 mach(t)en Probleme und anscheinend manchmal auch die letzten normalen AC. Bei mir hatte ich noch keine Probleme mit AC Pro und AC Mesh feststellen können. Ich habe gestern die APs geupdated.
AP = Accesspoint
AC = 5GHz (sonst 2,4GHz)
WiFi 6 = 6GHz
Die HD hatten glaube ich ähnliche Probleme wie die mit WiFi6, um die es hier geht (AP 6 Lite).
Hast du ausgeschlossen, das die Schalter an einer anderen Phase hängen, als es der Dimmer tut?
Was für Leuchtmittel hängen dran?
Dann aber nur in 10er Packs oder mehr, ansonsten lohnt es sich nicht und man kann neu kaufen.
3EM, Uni, 2.5, Plug S, 1 PM, Dimmer 1/2 haben bei mir alle die 1.11.7. Andere Modelle habe ich nicht. Bisher hat sich niemand beschwert, nutze allerdings nicht die Cloud und nur Unifi AC Pro und AC Mesh APs, also kein WiFi6.
Inzwischen gibt es den Shelly 1 Plus, der eventuell problemloser angeschlossen werden kann, da ich mir vorstellen kann, dass die Taster auf SELV ausgelegt sind.
Nein, außer du musst schalten. Die Relais müssten immer angezogen sein, zumindest beim Kochen und du baust dir eine mögliche zusätzliche Fehlerquelle in den Stromkreis ein.
