Beiträge von Schubbie

Weil du am i3 nichts schalten kannst. Du musst dort die Befehle für den jeweiligen anderen Shelly eintragen.

Wie geschrieben, wenn kaputt, dann kaputt. Meiner Meinung nach dürfte es relativ egal sein, ob der Shelly an einer Feinsicherung einen Kurzschluss verursacht oder an einem B6 oder B16 Automaten, außer vielleicht, wenn man den selbst reparieren möchte. Ich kenne leider die interne Absicherung nicht, bzw. weiß nicht, was als erstes hoch geht.

Es ist unwahrscheinlich, dass bis zu einer Sicherung in der Verteilung, ein relevanter Spannungsabfall auftritt, dann wäre etwas in der Verteilung falsch.

Daher, wenn möglich, separat absichern, dann auch möglichst klein, wenn nicht möglich, dann muss man im Fehlerfall damit leben, dass die Verbraucher an selber Sicherung mit abgeschaltet werden müssen, bis ein Elektriker den 3EM entfernt/ersetzt.

Es dürfte messtechnisch keinen Unterschied machen. Auf der gesamten Leitung bis zum Verbraucher soll der Spannungsabfall unter 3% betragen und diese werden nicht im Verteiler abfallen, außer im Fehlerfall vielleicht (lose Schraubverbindung z.B.).

Kann man separat absichern. Meine Ansicht dazu ist, dass wenn der kaputt ist, der halt kaputt ist. Ob er sich an einem B6 oder B16 zerstört ist dabei relativ egal. Müsste der unter 16A abgesichert werden, dann müsste es in der Montageanleitung stehen.

Vorteil einer separaten Sicherung, wenn Platz ist, ist, dass der im Fehlerfall separat vom Netz genommen werden kann. Sollte der einen permanenten Kurzschluss verursachen, dann könnte man bis zur Demontage z.B. den Herd nicht nutzen.

Die direkten Anschlüsse müssen immer zu der Phase gehören, die der Messefühler geht. Damit wird die Spannung der Phase gemessen, um die Leistung aufgrund des gemessenen Stromes der Zangen zu errechnen. Sprich schließt du den EM an einen Punkt an, bis zu dem bereits Spannung abgefallen ist, dann errechnet er eine zu geringe Leistung, wobei dieses innerhalb der Verteilung marginal sein dürfte.

Bzgl. umstecken der Zangen und Installation bitte die 5 Sicherheitsregeln beachten.

Ich möchte es nicht ausprobieren

Sollte der N der Rückleiter einer anderen Phase sein, dann müsste der irgendwo unterbrochen sein und man hätte die Verbraucher sozusagen als Spannungsteiler, wobei man dann auch noch andere Probleme haben wird - etwas weit hergeholt.

Dann bin ich beruhigt, dass ich nicht der einzige bin, der es nicht zu verstehen scheint, warum man den N abnehmen sollte Der wird ja hoffentlich wirklich ein N und keine Phase sein.

Achso, die Frage ging an den TE, sorry.

In der Regel "versorgt" sich der Dimmer 2 dann über den Verbraucher mit N, wenn die Mindestlast passt. Mit angeschlossenem N gibt es meist jedoch weniger Probleme, wie z.B flackern.

Wichtig ist, dass der N auch wirklich angeschlossen ist und nicht löse oben in der Dose hängt, aber da die Lampen anscheinend am selben hängen, sollte das gegeben sein.

Der N muss aber trotzdem zugehörig zur Phase sein, damit die Zuordnung eindeutig bleibt und der N nicht überlastet wird (bei einem Shelly eher unwahrscheinlich, es muss aber gegeben sein, dass der LS auslösen kann).

Wie ist es, wenn du die Anzahl der Leuchtmittel reduzierst? Vielleicht hat auch ein Leuchtmittel einen Knacks, erstmal die eine und dann die andere Hälfte testen, allerdings immer wieder kalibrieren. Sollte nur eine Hälfte einen Fehler aufweisen, dann hat man einen Anhaltspunkt.

Shellies quer tauschen wäre auch eine Möglichkeit, allerdings mit kosten verbunden, wenn der Elektriker bezahlt werden muss.

@66er magst du hier dichtmachen, bevor sich jemand verletzt? Ich habe leider das Gefühl gegen eine Wand zu reden...

Bei Reichelt gibt es den 3EM für 85,-€ versandfrei. Voelkner und Digitalo sind mit Gutschein ähnlich günstig, bei Voelkner bekam ich allerdings noch 2 Jahre Zusatzgarantie gratis oben drauf.

Ein Elektriker wird wissen, womit er wogegen messen darf und kann. Ohne Grundkenntnisse wird es nichts, außer für alle Beteiligten gefährlich.

Oftmals hat man doch einen Elektriker im Bekanntenkreis, der einen Blick drauf werfen kann.

Ich rate Dir dringend davon ab selbst Hand anzulegen.

An 230V besteht Lebensgefahr, da hast du NICHTS!!! dran zu suchen, wenn du nichteinmal weißt, wie man misst. Ist leider so, auch wenn wird gerne helfen würden.

Hole dir bitte einen Elektriker hinzu.

Es fehlen Fachkenntnisse, wenn der Farben verunsichern. Laien dürfen an 230V nicht arbeiten.

Mutige Aussage, ohne die Verbraucher zu kennen.

Unter Momentary Switch muss "Don't activate if the button is long pushed" nicht angewählt werden? Theoretisch müsste die Lampe, die direkt an dem Shelly angeklemmt ist, nun doch auch bei einem Longpush schalten?

Korrekt. Du siehst es doch selbst auf dem Schaltbild deines Schalters/Tasters, dass 2 Kontakte notwendig sind.

Das ist dem Shelly egal. Wenn man runter tastet, dann läuft der Rollladen runter, auch wenn der Taster losgelassen wird, und man kann direkt hoch tasten, während der Rollladen runter fährt. Der 2.5 hat im Shutter-Mode aber von sich aus eine kleine Verzögerung eingebaut. Ich meine, dass es 250ms sind, wurde hier irgendwo mal gemessen.

Dafür ist ein Shelly 2.5 benötigt.

Es ist vom Elektriker zu prüfen, ob Phase und N vorhanden sind, dann kann dieser in leicht anklemmen.

Falls es ein Schalter ist, würde ich den durch einen Serientaster ersetzen.