Beiträge von Schubbie

Über defekte Geräte wurde gesprochen und soll erstmal außer acht gelassen werden. Einschaltspitzen bei vielleicht 200W? Wenn der FI fliegt, klappt man ja auch nicht erst alle LS-Schalter runter und dann einzeln hoch, außer es ist wirklich nötig.

Aber wäre es per 0-10V Dimmer und Shelly Uni möglich, wenn das Übergeordnete System den ADC-In auswertet?

Ist wahrscheinlich nicht dimmbar. Wenn du es probierst, dann sind Defekt an Lichterkette und Dimmer nicht auszuschließen.

In der Verteilung, wenn Platz ist, könnte man eine Reihe Sicherungen setzen, für Stromkreise, die immer an sein müssen und eine Reihe für Stromkreise, die ausgeschaltet werden können. Vor zweitere setzt man ein 3-poliges Schütz gesteuert durch einen Shelly. Dieses Schütz verbraucht dann allerdings auch Strom, wenn eingeschaltet oder ausgeschaltet, je nachdem, ob aufgrund der Abschaltzeiten Öffner oder Schließer mehr Sinn machen.

Mit welchem System (ioBroker, Node Red ...) verwendest du ihn? Eventuell ist es einfacher, wenn du die Befehle erstmal per HTTP sendest.

Der Node ist nicht komplett (enthält nicht alle Shellies), daher nutze ich lieber

MQTT in

MQTT out

MQTT-json

HTTP

In Node Red.

Prinzipiell sollte es aber mit jedem System dieser Art gehen. Ist nur der die Frage, ob der TE ein solches hat - vermutlich nicht.

Ist denn ein System vorhanden, welches eh permanent läuft, auf dem man eine VM oder Container laufen lassen könnte? Dann könnte ein übergeordnetes System für die Shellies vielleicht etwas bewirken.

Man könnte dann einen Shelly 1PM vor einen Raum/Steckdose setzen, wenn es Geräte gibt, die im Standby viel verbrauchen.

Im Wohnzimmer habe und Schlafzimmer habe ich z.B. einen Shelly 1PM in den Steckdosen für Wohnwand, bzw. im Schlafzimmer vor Fernseher, Receiver und PC. Des Weiteren habe ich Shelly Dimmer (2) verbaut und nutze zum Dimmen nur SW1, womit SW2 detached ist. Also Serientaster verbaut und die zweite Wippe schaltet per Longpush den Shelly 1PM ein. Sinkt der Verbrauch für eine Minute unter z.B. 6 Watt, dann schaltet Node Red (es gehen auch ioBroker etc.) die Steckdose automatisch ab. Frau und Kinder beschweren sich nicht und kommen mit klar und es kann vom Sofa aus per Smartphone eingeschaltet werden.

Aber erstmal muss ermittelt werden, wodurch die Grundlast entsteht und ob diese tatsächlich minimiert werden kann und nicht hauptsächlich durch Geräte verursacht wird, die am Netz bleiben müssen, wo nicht nur Kühlgeräte sondern auch die Umwälzpumpen der Heizung zugehören (bei der Zirkulationspumpe könnte man ggf. etwas sparen, wenn vorhanden, lässt sich aber vielleicht auch direkt in der Heizung anpassen).

Wie sieht es prinzipiell mit der Kombination 0-10V Dimmer + Shelly Uni + Netzteil + übergeordnetem System aus?

0 - 10V Signal an ADC In und per übergeordnetem System auswerten. Wenn per Software gedimmt wird, stimmt allerdings die Position des Dimmers nicht. Oder ist das technisch nicht möglich, vorausgesetzt die Schalterdose ist tief genug?

Liest sich für mich, als wenn er sich resettet hat und die Browser nur ausgeben, was noch im Cache ist, sprich bedienen geht dann auch nicht über die Weboberfläche?

Ich vermute, dass du dich in den AP einloggen und den neu an deinem WLAN anmelden musst.

Ich fand die Idee auch mal ganz gut, bis ich gegoogelt habe. Kleines Rad auf dem Dach bringt nichts und ob die Nachbarn und die Gemeinde begeistert wären, wenn ich mir einen 30m hohen Masten in den Garten stelle glaube ich nicht.

Alternative ist eine große Weide zu kaufen und diese an Windkraftanlagenbetreiber zu verpachten. Aber da springt man nun vermutlich zu spät auf den Zug auf.

Ich habe zwar keine Cloud, aber woran machst du fest, dass die Solltemperatur nicht übernommen wurde? Wäre vielleicht hilfreich zu wissen. Das die Ist-Temperatur der Soll-Temperatur nacheilt ist hoffentlich nicht das Problem.

Browserangabe und Angabe des Betriebssystems fehlen.

Wenn du nicht dichter an den Motor dran kommst, dann je ein RC-Löschglied zwischen O1/N und O2/N.

Kann man mit dem Uni die Spannung nicht per ADC messen? Ich kontrolliere damit, wie viel Spannung am Uni ankommt und könnte unter- oder oberhalb einer einstellbaren Spannung eine Aktion hinterlegen.

ich für meinen Teil möchte es nicht kaputt reden und finde es gut, wenn Ideen geteilt werden. Von mir aus sollte es nur ein Hinweis darauf sein, dass die Bezeichnung Wasserdicht falsch ist. Wenn das fachmännisch ausgeführt ist und erkennbar ist, dass keine Fehlerstromschutzfunktion durch das Gerät gegeben ist, dann ist es ok. Ich würde es halt nur nicht mit Stecker ständig im Regen betreiben. Das muss aber jeder selbst für seine Gegebenheiten beurteilen.

Deswegen der Hinweis, damit nicht jemand aufgrund "wasserdicht" auf die Idee kommt. Mir wäre bei sowas immer ein zusätzliches Gehäuse lieber oder zumindest, dass die Steckdose etwas geschützt ist, z.B. durch ein Vordach, wenn ständig ein Stecker eingesteckt ist.

Zitat von Seven of Nine

dafür braucht man bei HA eigentlich kein MQTT, das geht problemlos auch per CoIoT.

Kurze Zwischenfrage, da ich demnächst nochmals HA testen möchte - macht ColoT noch Sinn, wenn die neuen Devices es nicht mehr unterstützen? Dann sollte man doch direkt bei MQTT bleiben?

Zitat von scheuerer

wasserdicht

Allseitig Spritzwassergeschützt, nicht wasser-/staubdicht.

Danke für die Rückmeldung - es ist ja nicht so, dass ich ungeduldig bin

Ich hatte gehofft, dass dein Draht ganz schnell ist. Ich warte, es ist nicht lebensnotwendig.

Vorstellen kann ich es mir ebenfalls nicht, aber da anscheinend Platz vorhanden ist und die RC-Snubber fast nichts kosten, würde ich diese vorsorglich installieren.

Auch Spannung messen würde ich empfehlen. Selten lösen sich N-Verbindungen. Löst sich z.b. der N in der HV zum HAK, dann sind die Verbraucher auf einmal Spannungsteiler für 400V. Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen. Es würden dann auch mehrere Geräte spinnen.

Bei Shelly sind die RC-Snubber (nichts anderes als ein RC-Glied) am günstigsten, falls du eh bestellst:

https://shop.shelly.cloud/rc-snubber-wif…home-automation

Anschluss ist dort skizziert, am besten möglichst dicht am Motor an beiden Phasen zum N jeweils einen setzen. Kann zumindest nicht schaden und wenn dadurch nur der Abrissfunke besser gelöscht wird und die Relais schont.