Wo sitzt denn der Zähler? Hast du noch einen Sicherungskasten im Haus?
Beiträge von Schubbie
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Oder du probierst es mit einem RC-Glied (RC-Snubber) je Motor. Die Shelly 1PM sollen anfälliger als die Shelly 1 sein. Wenn also keine Leistungsmessung nötig ist, dann erst probieren, ob der Shelly 1 störungsfrei läuft oder gelegentlich beim Schalten abstürzt.
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Dass er jeden Taster einfach nur 1x tastet. Überflutet ihn doch nicht gleich
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Aber vielleicht benötigt der TE ja nur die 4 Möglichkeiten? 🤔
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Bezüglich Filament habe ich bei Osram noch keine schlechten Erfahrungen, allerdings habe ich aber auch nur die paar in unserem Haus.
Wo ich aber unbedingt drauf achten würde ist, sobald das Leuchtmittel sichtbar ist, sollte man einen matten Kolben nehmen, da die doch sehr blenden können.
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Irgendwie muss natürlich eine Verbindung hergestellt werden. Bitte holt einen Elektriker!
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die Farben dürften nicht dem gewohnten Standard entsprechen
Welchen Standard, außer Grün/Gelb, meinst du? Generell muss der Elektriker messen!
Dort wo der alte Schalter installiert war, befinden sich noch 2 andere Schalter (für zwei andere Lampen), die anscheinend keine eigene Zuleitung haben und daher die Leitung vom ersten Schalter weiterverteilt bekommen (ist das so üblich?)
Um daher die anderen 2 Schalter mit einer Leitung versorgen zu können, haben wir den dritten L Anschluss des Shellys genommen.
Hast du keine Abzweigdosen, dann wird es durchaus so gemacht Allerdings würde ich den L über eine Wagoklemme weiter schleifen, da du nicht zu wissen scheinst, was noch dran hängt.
Zunächst mal die Frage: Ist diese Verkabelung richtig? Oder sollte man lieber das eine Zuleitungskabel vor dem Shelly abzweigen?
Das muss zwingend ein Elektriker vor Ort prüfen, auch Fotos helfen da nicht weiter.
allerdings blitzen die LEDs immer wieder kurz stark auf, wenn in unserer Wohnung ein völlig unabhängiger Lichtschalter betätigt wird. Woran kann das liegen?
Können wir aus der Entfernung schlecht sagen, da wir nicht wissen, was tatsächlich wie angeklemmt wurde und wohin geht. Wie auch, wenn ihr es selbst nicht wisst? Kann sein, dass ein RC-Glied oder ein Bypass Abhilfe schafft, kann aber auch ein Fehler in der Installation sein.
Grundsätzlich gilt, dass nicht nach Farben geklemmt wird und das eine Elektrofachkraft sich durch Messen vergewissert, dass alles richtig angeklemmt wird.
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Ich muss mich korrigieren. An der Deckenleuchte mit 1 Leuchtmittel hängt ein Shelly Dimmer 1. Habe ich einen Shelly Dimmer 2 mit ähnlichem Leuchtmittel, dann misst der, wie auch mit anderen Leuchtmitteln, erst ab ca. 2,5W.
Ich meine aber, dass es nicht immer so war. Auf jeden Fall besteht hier anscheinend ein Unterschied zwischen Dimmer 1 und Dimmer 2.
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Bei mir hat es den Anschein, daas je weniger (230V) LEDs, desto niedriger kann gemessen werden. Der niedrigste Dimmer mit 1 Leuchtmittel zeigt mir derzeit 0,5W an. Vielleicht durch die Vorschaltgeräte verursacht?
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Ich empfehle immer den MQTT-Explorer für Windows, welcher in der Regel alles anzeigt und man sich dann auf die Suche des Fehlers machen kann.
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Wenn du nicht selbst der Elektriker bist, dann wird es schwierig. Ob der N vorhanden und angeklemmt ist, muss man messen.
Kannst du die Leuchtmittel austauschen? Es kann helfen etwas höherwertigere LEDs zu nehmen, falls du nicht schon Osram o.ä. verbaut hast.
Falls es E27 ist oder du Glühlampen/Halogenlampen hast, die passen, könntest du eine LED ersetzen, den Dimmer nicht einschalten und gucken, ob das Blitzen weg ist, eventuell könnte dann ein Bypass helfen.
Es gibt aber sicherlich welche, die das Problem schon selbst hatten und mehr dazu sagen können.
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Ersetze den Schaltschalter gegen einen Tastschalter.
Die hast du vermutlich unbeabsichtigt (zu erst) erwähnt. Eine kurze Korrektur und "habe ich noch nicht gekannt" hätte geholfen, anstatt aufgrund einer Nachfrage gleich auf Konfrontation zu gehen (wozu sicherlich auch die zwischenzeitlichen Beiträge beigetragen haben).
Nochmals, es hat nichts mit Wortklauberei zu tun, wenn falsche Begrifflichkeiten genutzt werden. Die Bezeichnung "Tastschalter" habe ich mir nicht ausgedacht:
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=672939
Die Eigenkreationen Taster-Schalter und Schalter-Schalter bringen es dann komplett durcheinander, womit vermutlich Taster-Schließer etc. gemeint sind - aber das wäre ja dann wieder Wortklauberei...
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Anschluss mit oder ohne N?
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Ich denke nicht, dass ich noch eine Antwort bekommen werde.
Zudem habe nicht ich als erstes den Tastschalter erwähnt oder was auch immer mit der weiteren Bauform gemeint sein sollte.
In Zukunft würde ich jedoch bitten wollen bei den offiziellen Bezeichnungen zu bleiben, die auch die Hersteller verwenden, um Missverständnissen vorzubeugen:
Schalter
Taster
Tastschalter
+ ggf. zugehörige Wechsler
Würde sich der TE einen Tastschalter verbauen, wie es empfohlen wurde, dann hätte er selbes Problem wie mit den bereits verbauten Schaltern, da die Funktion die gleiche ist und sich lediglich die Bedienung unterscheidet.
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Der Lebensdauer ist eine hohe Temperatur nicht dienlich. Wenn es außerhalb der Schalterdose schon so heiß wird, dann sehe ich schwarz.
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4 Kanäle? Dann würde ich umrüsten:
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Das liegt daran, dass die Lamellen am Ende beim Zufahren ineinander fahren.
Bei Fahrt auf 50% erreicht man beim Schließen eher selten ein ineinanderfahren.
Genauso wenig, wie dass ich behauptet habe, dass Lamellen bei 50% ineinander fahren...
Daher ist es auch keine Richtigstellung.
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Ich habe keinen HT, jedoch mussten andere Shellies bisher nach Aktivierung von MQTT rebootet werden, damit MQTT aktiv ist.
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Korrekt, deswegen war ich über deinen Kommentar verwundert.
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Richtig aber 0% sind halt wenn alle Lamellen ineinander gefahren sind und nicht, wenn die unterste Lamelle leicht aufliegt, was z.B. 10% sein könnte. Allein deshalb kann es bereits nicht stimmen.
