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Hat denn schon mal jemand versucht den Shelly 1L hinter dem Schalter zu verbauen, den Output auf immer an (halte ich eigentlich nicht viel von), Schalter auf "detached".
Output geht zu den Leuchten und führt die Phase zu den Leuchten, in den die Shellies sitzen, die die Lampen schalten. Der 1L sollte dann N über die beiden Shellies bekommen, die beiden Shellies Phase über den 1L.
Könnte das funktionieren oder ist mit Defekten/Ausfällen zu rechnen?
War mir dann auch kurz danach aufgefallen, als ich auf senden gedrückt habe. Ginge nur, wenn es eine Leuchte wäre, auf die beide Schaltdrähte gehen.
Kannst du Shellies in der Leuchte unterbringen? Von der Leuchte aus N zum Schalter, vom Schalter aus L (nicht geschaltet) zur Leuchte.
Hinterm Schalter ein Shelly i3 / i4 oder was anderes passendes.
In die Leuchte passende Shellies, die per DDD (http-Actions) per Shelly hinterm Schalter gesteuert werden.
Edit: ach Mist, im Kopf hatte ich eine Leuchte die beide Serienschalter benötigt, dadurch dann 2 Schaltdrähte in einer Leuchte ankommen, dem wird nicht so sein oder?
Die Phasen sind schon recht gleichmäßig belastet, da gibt es im Betrieb anscheinend keinen großen Unterschied. Umwälzpumpen und Steuerung laufen 1-phasig.
Probieren kann man es, dass man alles eine Phase versetzt und guckt, ob die Werte alle ungefähr gleich sind.
Meine Installation und Last scheint Recht ähnlich zu sein, daher als Vergleich Anfangswerte,um ein generelles Problem auszuschließen, ich kann dann später weitere liefern zum Vergleich.
An Nacht-/Tagstrom wurde gedacht oder nicht vorhanden?
Dann sollte ich bei meiner Wärmepumpe vielleicht auch mal gucken, ob die Werte stimmen. Bisher hatte ich noch keine Zeit dieses zu prüfen.
Hattest den FI schon ausgeschaltet (Wärmepumpe muss stehen), um zu testen, ob der Zähler weiter läuft? Vielleicht 1 Std. auslassen, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass dann noch Leistung über den Zähler gezogen wird, was vermutlich nicht sein dürfte.
Wo sitzt denn der Zähler? Hast du noch einen Sicherungskasten im Haus?
Oder du probierst es mit einem RC-Glied (RC-Snubber) je Motor. Die Shelly 1PM sollen anfälliger als die Shelly 1 sein. Wenn also keine Leistungsmessung nötig ist, dann erst probieren, ob der Shelly 1 störungsfrei läuft oder gelegentlich beim Schalten abstürzt.
Dass er jeden Taster einfach nur 1x tastet. Überflutet ihn doch nicht gleich 
Aber vielleicht benötigt der TE ja nur die 4 Möglichkeiten? 🤔
Bezüglich Filament habe ich bei Osram noch keine schlechten Erfahrungen, allerdings habe ich aber auch nur die paar in unserem Haus.
Wo ich aber unbedingt drauf achten würde ist, sobald das Leuchtmittel sichtbar ist, sollte man einen matten Kolben nehmen, da die doch sehr blenden können.
Irgendwie muss natürlich eine Verbindung hergestellt werden. Bitte holt einen Elektriker!
die Farben dürften nicht dem gewohnten Standard entsprechen
Welchen Standard, außer Grün/Gelb, meinst du? Generell muss der Elektriker messen!
Dort wo der alte Schalter installiert war, befinden sich noch 2 andere Schalter (für zwei andere Lampen), die anscheinend keine eigene Zuleitung haben und daher die Leitung vom ersten Schalter weiterverteilt bekommen (ist das so üblich?)
Um daher die anderen 2 Schalter mit einer Leitung versorgen zu können, haben wir den dritten L Anschluss des Shellys genommen.
Hast du keine Abzweigdosen, dann wird es durchaus so gemacht Allerdings würde ich den L über eine Wagoklemme weiter schleifen, da du nicht zu wissen scheinst, was noch dran hängt.
Zunächst mal die Frage: Ist diese Verkabelung richtig? Oder sollte man lieber das eine Zuleitungskabel vor dem Shelly abzweigen?
Das muss zwingend ein Elektriker vor Ort prüfen, auch Fotos helfen da nicht weiter.
allerdings blitzen die LEDs immer wieder kurz stark auf, wenn in unserer Wohnung ein völlig unabhängiger Lichtschalter betätigt wird. Woran kann das liegen?
Können wir aus der Entfernung schlecht sagen, da wir nicht wissen, was tatsächlich wie angeklemmt wurde und wohin geht. Wie auch, wenn ihr es selbst nicht wisst? Kann sein, dass ein RC-Glied oder ein Bypass Abhilfe schafft, kann aber auch ein Fehler in der Installation sein.
Grundsätzlich gilt, dass nicht nach Farben geklemmt wird und das eine Elektrofachkraft sich durch Messen vergewissert, dass alles richtig angeklemmt wird.
Ich muss mich korrigieren. An der Deckenleuchte mit 1 Leuchtmittel hängt ein Shelly Dimmer 1. Habe ich einen Shelly Dimmer 2 mit ähnlichem Leuchtmittel, dann misst der, wie auch mit anderen Leuchtmitteln, erst ab ca. 2,5W.
Ich meine aber, dass es nicht immer so war. Auf jeden Fall besteht hier anscheinend ein Unterschied zwischen Dimmer 1 und Dimmer 2.
Bei mir hat es den Anschein, daas je weniger (230V) LEDs, desto niedriger kann gemessen werden. Der niedrigste Dimmer mit 1 Leuchtmittel zeigt mir derzeit 0,5W an. Vielleicht durch die Vorschaltgeräte verursacht?
Ich empfehle immer den MQTT-Explorer für Windows, welcher in der Regel alles anzeigt und man sich dann auf die Suche des Fehlers machen kann.
Wenn du nicht selbst der Elektriker bist, dann wird es schwierig. Ob der N vorhanden und angeklemmt ist, muss man messen.
Kannst du die Leuchtmittel austauschen? Es kann helfen etwas höherwertigere LEDs zu nehmen, falls du nicht schon Osram o.ä. verbaut hast.
Falls es E27 ist oder du Glühlampen/Halogenlampen hast, die passen, könntest du eine LED ersetzen, den Dimmer nicht einschalten und gucken, ob das Blitzen weg ist, eventuell könnte dann ein Bypass helfen.
Es gibt aber sicherlich welche, die das Problem schon selbst hatten und mehr dazu sagen können.
Ersetze den Schaltschalter gegen einen Tastschalter.
Die hast du vermutlich unbeabsichtigt (zu erst) erwähnt. Eine kurze Korrektur und "habe ich noch nicht gekannt" hätte geholfen, anstatt aufgrund einer Nachfrage gleich auf Konfrontation zu gehen (wozu sicherlich auch die zwischenzeitlichen Beiträge beigetragen haben).
Nochmals, es hat nichts mit Wortklauberei zu tun, wenn falsche Begrifflichkeiten genutzt werden. Die Bezeichnung "Tastschalter" habe ich mir nicht ausgedacht:
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=672939
Die Eigenkreationen Taster-Schalter und Schalter-Schalter bringen es dann komplett durcheinander, womit vermutlich Taster-Schließer etc. gemeint sind - aber das wäre ja dann wieder Wortklauberei...
Anschluss mit oder ohne N?
Ich denke nicht, dass ich noch eine Antwort bekommen werde.
Zudem habe nicht ich als erstes den Tastschalter erwähnt oder was auch immer mit der weiteren Bauform gemeint sein sollte.
In Zukunft würde ich jedoch bitten wollen bei den offiziellen Bezeichnungen zu bleiben, die auch die Hersteller verwenden, um Missverständnissen vorzubeugen:
Schalter
Taster
Tastschalter
+ ggf. zugehörige Wechsler
Würde sich der TE einen Tastschalter verbauen, wie es empfohlen wurde, dann hätte er selbes Problem wie mit den bereits verbauten Schaltern, da die Funktion die gleiche ist und sich lediglich die Bedienung unterscheidet.
