Wenn der N zugehörig zu einer anderen Sicherung ist, dann ist der Tabu. In der Verteilung läuft es zwar eh zusammen, jedoch kann der N beim Abklemmen unerwartet unter Spannung stehen, wenn noch eine zweite Sicherung im Spiel ist, daher nicht erlaubt. Der N muss immer klar zuzuordnen sein.
Ansonsten müsstest du komplett von der Steckdose aus speisen, also auch deren Phase nehmen, dann ist aber die Frage, wo der Motor seinen N herbekommen kann, da der dann zugehörig zu der Steckdose sein muss.
Ich würde die Adern komplett von oben nach unten ziehen, wenn oben L+N vorhanden ist. Den N der Steckdose darfst du dann NICHT verwenden. Allerdings müssen die Stromkreise hinter der Steckdose sichtbar getrennt sein, wenn ich mich recht entsinne, da 2 Stromkreise (das dürfte funkenwerner s Gebiet sein, wie dieses auszuführen ist).
Bei uns habe ich einige Dosen ohne sichtbare Beschädigungen an der Tapete tiefer gesenkt. Man muss halt vorsichtig sein. Wäre meiner Meinung nach die sauberste Lösung. Natürlich eine neue tiefe Dose eingegipst.
Und der N muss nachvollziehbar bleiben.
Tiefer senken ist keine Option?
Kann sein, kann ich jedoch aufgrund fehlender Cloud nichts zu sagen. Mit Home Assistant benötigt man nicht die Cloud. Legt man Szenen an, könnten die sich gegenseitig stören und irgendwann weiß man nicht mehr, was man wo eingerichtet hat. Daher entweder/oder.
Einrichtung eines Site to Site VPN geht z.B. mit der FritzBox einfach. Ich habe einen zwischen OPNsense und FritzBox. Seven of Nine betriebt Home Assistant ohne VPN per Portfreigabe von unterwegs auf dem Smartphone. Macht in soweit Sinn, dass wenn du dich permanent mit dem Smartphone per VPN verbinden willst mir noch keine Lösung bekannt ist, die zuverlässig den VPN selbständig immer wieder aufbaut. Bei Portfreigaben ist das Sicherheitsrisiko etwas höher, wobei man einen Passwortschutz hat. Verbindet man 2 Router untereinander, dann gibt es solche Probleme der Abbrüche nicht. Per Handy muss man sich dann ggf. zuvor mit dem VPN verbinden (ausgenommen bei Portfreigaben), um Zugriff auf Home Assistant zu haben.
Ist nun aber weit ab vom eigentlichen Thema. Warten wir besser ab, ob jemand eine Idee hat.
Schade, mit der Cloud kenne ich mich nicht aus.
Vielleicht wäre ein VPN eine Überlegung wert. Diesen kann man meist einfach zwischen den Routern aufspannen oder per Smartphone nutzen.
Aber vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Sicher, das nichts vertauscht wurde?
Ich finde leider den anderen Thread nicht, wo wir diskutiert haben, wie rum die Klemmen sitzen. Aus meinen gespeicherten Fotos geht es nicht eindeutig hervor.
Die Spannungsabgriffe liegen auch unmittelbar in der Nähe der Stromwandler an der Klemme vor dem FI.
Mit Sicherung?
Zusatz: Wozu die Cloud, die ich nun nicht beachtet habe? Die Einbindung erfolgt direkt wie folgt:
Ich habe es eben getestet.
Gehe auf das WebUI per Browser und IP des Plugs.
Aktiviere unter "Internet & Security" - "Advanced Developer Settings" das Protokoll "CoIoT". Kennst du dich aus, dann sollte IP:Port von Home Assistant eingetragen werden, um aus dem Multicast ein Unicast zu machen (Home Assistant wird dann sozusagen direkt angesprochen, anstatt in den Raum zu rufen, wer die Meldung haben möchte, um es vereinfacht auszudrücken).
Danach ist ein Neustart des Shellies notwendig, ansonsten wird das Protokoll nicht aktiviert!
In Home Assistant lädst du nun die offizielle Shelly Integration. Diese rufst du auf und tippst die IP des Plugs (Host-IP) ein.
Ergebnis siehe Screenshot.
Ebenfalls so in der Dokumentation zu finden:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPro2
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPro2PM
Korrekt, da der TE bemängelt, dass auf zwei Klemmen die Pfeile falsch sein könnten. Ob nun 1000 oder 1100W gemessen werden, dürfte dafür unerheblich sein.
Falls deiner Meinung nach etwas dagegen spricht, dann schreibe es bitte.
Ich würde auf die Leistungsmessung nicht verzichten, um den Shelly abschalten lassen zu können, wenn die Stromaufnahme durch eine Blockade größer als erwartet sein sollte.
Bezüglich der Softwaretauglichkeit kann ich es nicht beurteilen, da ich keinen besitze.
Es geht darum zu prüfen, ob die Klemmen alle in die richtige Richtung messen. Warum sollte es hierzu nicht taugen alle Klemmen testweise an den gleichen Draht zu klemmen? Grosen Verbraucher auf der Phase, z.b. Herd, einschalten, und gucken, wer in welcher Richtung anzeigt. Es geht dabei nicht um Genauigkeit, nur ob die Klemmen grundsätzlich in die korrekte Richtung messen.
Sprich L1, der hier nicht erwähnt wurde, misst korrekt. Eigentlich sollten alle Richtungen gleich sein. Vielleicht ein Produktionsfehler.
Kannst du alle Klemmen in gleicher Richtung um einen Leiter legen? Dann sollten die nahezu das gleiche anzeigen, Abweichungen sind zu erwarten, da der Shelly noch die Spannung der anderen Phasen misst.
Ein Backup-WLAN kann eingetragen werden. Der AP kann auch aktiviert werden, jedoch benötigt man dazu Zugriff.
Ich hatte mein SmartHome WLAN nun für 40 Minuten deaktiviert und habe ca. 20 Gen1 Shellies:
3EM 2 Stk.
Uni 1 Stk.
2.5 2 Stk.
1 PM 3 Stück
Dimmer 1/2 diverse
Ich konnte während dieser Zeit keinen Shelly AP finden. Nach Aktivierung des WLAN waren alle sofort wieder da.
Wäre nicht nur blöd, wenn man den Router neu einrichtet, sondern wenn man es nicht merkt, könnte die jeder in Reichweite steuern und übernehmen.
Was man noch testen könnte wäre WLAN aus und Shelly kurz stromlos machen. Aber vermutlich wird dass den AP auch nicht wieder bringen, wenn das WLAN nicht erreichbar ist. Wäre dann sicherlich auch bei dem Reset aufgefallen, dass nicht alle resettet werden müssen.
Dafür gibt es VMs. Auf Arbeit müssen wir uns leider auch mit MACs rumärgern, während alles wichtige in VMs unter Windows läuft, und haben den ganzen Tag diese reflektierenden Schminkspiegel vor uns. Aber das ist ein anderes Thema.
Konnte ich auch noch nicht feststellen. Vor kurzem habe ich mein WLAN neu konfiguriert, was über 20 Minuten gedauert hat, ein Shelly Hotspot ist mir da nicht aufgefallen, habe aber auch nicht explizit danach gesucht.
Es waren auch alle Shellies sofort wieder da.
Je nach Shelly kann man auch nur das WLAN zurücksetzen. Dazu den physischen Reset-Taster 5 Sekunden drücken.
Warum im Motion? Ich lese aus deinem letzten Beitrag, dass er "true"liefert, also folglich auch "false".
Daher müsste man doch einfach den Timer für das Licht deaktivieren, bis der Motion wieder auf "false" steht oder händisch geschaltet wurde, wenn gewünscht. Erst "false" setzt dann wieder den Timer.
gibt es funk thermostate wie auf die auf dem Bild welche mit shelly kompatibel sind?
Wichtig ist, mit welchem System du es umsetzen möchtest und dieses muss dann beide Hersteller unterstützen.
Wenn die Thermostaten HTTP-Befehle absetzen können, dann können die dem Shelly auch direkt sagen, dass er schließen oder öffnen soll. Vielleicht magst du dir die Anleitung dazu ansehen, wobei ich so eine direkte Steuerung noch immer nicht für sinnvoll erachte.
Zu den Thermostatmotoren - kann man sich nicht gleich einstellbare kaufen, damit man später flexibel ist, und steuert diese mit je einem Shelly 2.5 an? Für auf und zu lässt man die dann halt 20! Sekunden (kann man ja stoppen) laufen und dafür verbrauchen diese geöffnet dann nicht ständig Strom. Oder muss immer der Fahrweg angelernt werden, was dann nicht ginge?
