Bist du sicher, dass du Shelly Pilot nutzt? Hört sich eher nach der Shelly App an.
Beiträge von Schubbie
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Ja und ja. Du nutzt nur L1, welche zum Kochfeld geht. SW- und L-Klemme müssen immer von der selben Phase kommen.
Ein Relais wäre ggf. günstiger als ein zweiter Shelly und smart stauern kannst du das Relais des EM (welches das Relais für den potentialfreien Kontakt des Mauerkasten schaltet) ebenfalls.
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Das Relais sollte es eine Zeit lange überleben, der Stromverbrauch ist marginal. Wenn das Relais ist vielleicht 2 Jahren hopps geht, denkst du denn dran, dass es an dem Shelly liegen könnte? Hat der Elektriker sofort Zeit, um deinen Dunstabzug zu überprüfen? Daher lieber eine Messung ohne zwischengeschaltetes Relais.
Ich weiß nicht, ob auf dem Output des Shelly EM noch eine Restspannung ist, die den SW des Shelly 1 stören könnte. Vermutlich nicht, kann es aber nicht ausschließen. Weiß thgoebel da mehr?
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Am einfachsten sendest du den Befehl per http-Node, in dem du die Action eintragen kannst:
RE: Sammlung von HTTP-Befehlen
Inhalt:
#1 Shelly 1
#2 Shelly 2.5 als 2-fach Schaltaktor
#3 Shelly 2.5 als Rollladenaktor
#4 Shelly PlugS
#5 Shelly Bulb
#6 Shelly Duo und Duo GU10
#7 Shelly Dimmer und Dimmer2
#8 alle Shelly der Gen.1
#9 Shelly Motion
#10 Shelly Uni
#11 Shelly Pro 4PM
Bei passwortgeschützten Geräten sind im Befehl der IP-Adresse die Benutzerdaten voranzustellen, also:
(Quelltext, 1 Zeile)
user und passwort natürlich anpassen.
Shelly 2.5:
als Rollladen-Aktor
Rollladen öffnen:
(Quelltext, 1 Zeile)
Rollladen schließen:
…
http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=to_pos&roller_pos=50
IP und 50 musst du anpassen.
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Du wirst nicht nach der installierten, sondern nach der zu installierenden gefragt. Ich würde es mit der 1.9.4 versuchen. Bei Erfolg dann die neueste, bei Misserfolg weiter zurück.
Es handelt sich bei dir aber um eine originale Firmware und den Plug S und nicht um einen Plug?
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Demnach immer noch eine alte Version. Versuche mit dem Link-Generator eine Zwischenversion.
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Womit sprichst du den Shelly per Node Red an?
Willst du einen Slider? Oder wohin soll gefahren werden?
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Trägst du die Actions per Cloud oder Web-UI ein? Falls per Cloud, dann über das Web-UI probieren.
Update sollte gemacht werden.
http://archive.shelly-tools.de/
Beiträge haben sich überschnitten. Im Web-UI gucken, ob die aktuelle Version angezeigt wird. -
Ja, der PM muss ständig angezogen sein. Ein ständiges Schalten könnte dir die Elektronik des Kochfeldes übel nehmen.
Den EM hatte ich erwähnt. Entweder per Actions einen weiteren Shelly 1 Steuern oder ein Relais an O. Ob der O für einen Shelly SW sauber genug ist, weiß ich nicht.
Bei dem Shelly 3EM bräuchtest du nur 1 Gerät, da dieser direkt einen potentialfreien Ausgang hat. Ein Verteiler mit Hutschiene kostet nicht die Welt und du hast es vernünftig und kannst alle 3 Phasen messen. Man muss aber nicht alle 3 Klemmen verwenden.
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und hat den Vorteil dass wenn wir demnächst einen Kamin setzen ich auch den Schornsteinfeger glücklich machen kann
Wäre mir neu, das sowas eine DIBt-Zulassung hat.
Wie ich auch schrieb geht es für einen PM, jedoch würde ich persönlich einen EM bevorzugen, da die Ansteuerung dann direkt funktioniert, ohne über ioBroker o.ä. gehen zu müssen.
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Das mit der Steckdose war auch eine voreilige Idee. Von der Leistung her kein Problem, da nur der Lüfter drüber läuft. LS müsste die Phasen dann allpolig abschalten, damit man einen Schuko-Stecker aus der Herdanschlussdose ziehen darf, aber halt wenn man den Stecker zieht, dann könnte es gefährlich werden. Es müsste dafür also ein Festanschluss her.
Ich meinte damit ein Bora Kochfeld, bzw. ein anderes Kochfeld mit Kontakt.
Mauerkasten Berbel BMK-L 125/150
Der registriert bei angelaufenen Lüfter den Überdruck und öffnet motorisch.
Von Naber müsste es der Flow-Star GTS sein, der ganz ohne Elektrik auskommt.
Wenn du den 3EM bestellst, dann mach mal ein Foto der Platzverhältnisse.
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Ich tendiere zu nein, da es eine Rückspannung aus dem Kochfeld zum Stecker geben kann. Aber falls sich nach dem Schema ein Festanschluss in der Zuleitung zum Kochfeld realisieren lässt, dann sollte es ok sein.
Schade, dass du kein Bora mit entsprechenden Kontakt oder einen anderen Mauerkasten genommen hast.
Meiner Meinung nach wäre jetzt die beste Lösung einen kleinen Verteiler mit Gutscheine auf/neben die Herdanschlussdose zu setzen, in die ein Shelly 3EM installiert werden kann. Bevor ich etwas zurecht bastel, würde ich dieses favorisieren. Damit wird auch dein Elektriker am glücklichsten sein.
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Hast du denn den Zwischenstecker in den die Dunstabzugshaube gesteckt werden soll, der dann den Mauerkasten öffnen würde? Das wäre auch Gebastel und der Elektriker müsste für L1 aus der Herdanschlussdose eine Schuko-Kupplung rausziehen und für L1 des Kochfeldes einen Schuko-Stecker vorsehen (möglichst eine elegantere Lösung suchen, da ich mir vorstellen kann, dass es gegen eine Regel verstößt - Rückspannung am Stecker möglich!).
Ein Shelly 1PM könnte bei angezogenem Relais die Leistung messen. Nachteile sind, dass das Relais angezogen sein muss und ein übergeordnetes System benötigt wird (auf die Cloud würde ich da nicht setzen), um die Leistung auszuwerten und einen Shelly 1 zu schalten.
Ein Shelly EM könnte die Leistung von L1 messen und per Action einen Shelly 1 direkt steuern.
Bei dem 3EM hast du halt nur 1 Gerät und kannst auf dem Smartphone, wenn die Frau kocht, sehen, wie viel Strom auf welcher Phase sie verbraucht.
Alle 3 Möglichkeiten haben die Möglichkeit den Mauerkasten manuell per Shelly zu öffnen.
Vorausgesetzt an L1 hängt tatsächlich nur Lüfter und Steuerung, was jedoch so sein sollte.
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Sehr schön, bezüglich der Einrichtung gerne wieder hier im Thema fragen, falls es Probleme gibt und nicht vergessen das Ergebnis zu präsentieren
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Gucke dir den Shelly 3EM an, der könnte dir helfen.
Wozu muss der Mauerkasten manuell steuerbar sein (wäre er mit dem 3EM), Kochfelder haben in der Regel eine Nachlaufautomatik und ohne das der Lüfter läuft, bringt es eh nichts.
Alternativ gibt es von Naber einen, der ohne Stromanschluss funktioniert und einen von Berbel, der auf Druck im Rohr reagiert.
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Im Endeffekt sollte der Button-Type egal sein, da ja eh nur softwareseitig gesteuert wird und die Befehle dann klar sein sollten.
Über "detached" kann man verhindern, dass Störeinflüsse auf SW den Shelly zu einer Aktion verleiten, allerdings fallen mir keine Störeinflüsse ein, die bei Nichtbelegung sowas auslösen könnten, außer vielleicht Feuchtigkeit und dann ist es eh zu spät
Vielleicht denkst du ja doch noch über einen Taster neben der Steckdose nach, falls dein SmartHome mal nicht funktionieren sollte.
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Ich möchte den Schutzleiter hier nicht zweckentfremden als Schaltdraht!
Dieses wäre auch untersagt!
Nimm einen Serientaster außen, dahinter einen Shelly i3 (alternativ I4). Voraussetzung ist, dass du L + N dorthin bekommst.
Die Leitung zur Deckenleuchte so durchverdrahtet, dass du dort auch L + N hast. Dort kann dann ein Shelly 2.5 (oder der Shelly 2 plus oder 2PM plus) .
Per Shelly i3 und URL-Actions kannst du den Shelly 2.5 steuern.
Wie geschrieben, prüfen, ob alle "Drähte" vorhanden sind, musst du selbst.
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Ja, schrieb ich 2x. Wärme vom Gerät rechts und Störungen des Trafos (Magnetfeld) könnten ursächlich sein. Auch die Messeklemmen möglichst weit weg vom Trafo.
Falls es dann immer noch Probleme gibt, dann wegen Spannungsspitzen von induktiven Lasten gucken.
Das wäre meine Vorgehensweise.
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Von Start/Stop würde ich es nicht abhängig machen. Mein erstes Fahrzeug mit Batteriemanagement und Ruhestufen war aus BJ. 2008 und das wurde ab 2005 produziert. Start/Stop hat unser aus 2011.
Bisher erfolgte die Messung bei den Fahrzeugen zwischen Masse der Batterie und der Karosserie. Bei direktem Anschluss an die Batterie (mit Sicherung) könnte man dieses umgehen, allerdings könnte das Batteriemanagement von einem falschen Ladezustand ausgehen, wenn der Batterie zu viel Strom entnommen wird.
Deswegen "moderne" Fahrzeuge auch nicht direkt an der Batterie sondern an den dafür vorgesehenen Punkten laden.
Der Ladebooster soll ja aber nur arbeiten, wenn die Zündung an ist, also Klemme 15 und nicht Klemme 30.
Da dort auch sehr hohe Ströme fließen können, muss man schon wissen, was man tut. Begrenzt dein "Ladebooster" den Strom?
Vielleicht gibt es noch weitere Details.
