Ich hätte an Störeinflüsse von außerhalb gedacht, die dann über L1-L3 und N in den Shelly gelangen oder wären diese unproblematisch?
Beiträge von Schubbie
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Bis auf Spannungsspitzen (Störungen im Netz), auf die die Shelly 1 nicht so empfindlich reagieren, habe ich leider keine Idee mehr. Ich würde also den Shelly woanders testen und/oder ein RC-Glied, in dem Falle 3-fach, probieren.
Die anderen scheinen wohl leider auch keine weiteren Ideen zu haben @66er thgoebel ?
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Kannst du den Shelly an einer ganz anderen Position betreiben, ggf. an einer Schuko-Steckdose ohne Messklemmmen? Ich kann mir nur Störungen im Netz oder einen Defekt des Shellies vorstellen.
Ich habe 2 Stk. 3EM und ebenfalls eine Wärmepumpe, bisher ohne Probleme im Metallschrank. Allerdings habe ich nicht so viel Technik in meinen Verteilerschränken.
Vielleicht hat noch jemand anderes weitere Ideen?
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Probiere unter Android:
Einstellungen -> Apps -> alle xxx Apps ansehen -> Shelly App wählen -> Akku und dort "uneingeschränkt" auswählen.
Vielleicht hilft das.
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Serientaster sind eventuell etwas tiefer, also auf ausreichend Platz achten.
Anschluss laut Beipackzettel, nur eben, dass der Serientaster je einen Schließer pro Shelly liefert.
L nicht über die Klemmen des Shelly für Lasten durchschleifen. Für den Anschluss der Taster wäre ein Durchschleifen OK.
Bei den Tastern darauf achten, dass diese ggf. Öffner und Schließer haben, es ist immer der Schließer zu verwenden.
Bitte wende dich zwecks Anschluss an eine Elektrofachkraft. Wenn die Bude deines Vermieters abbrennt, dann kann es teuer für Dich werden.
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Als erstes muss mit dem Vermieter gesprochen werden, ob dieser diesem Umbau zustimmt, da man als Mieter (und nicht EFK) nichts an der Hausinstallation verloren hat.
Es muss gemessen werden, ob alles benötigte da ist. Wenn die beiden freien Adern ihrer Bestimmung nach angeklemmt sind, dann sollte es gehen.
2 Dimmer in eine Dose ist schwierig bezüglich Wärmeentwicklung, da muss zumindest eine mit Tank eingesetzt werden, besser 2 Stück jeweils mit Tank, dann hat man es angenehmer beim Abklemmen und die Shellies haben es kühler.
Es kann auch je ein Shelly per Serientaster betrieben werden, dann ist eine Seite für heller, die andere für dunkler oder man nimmt SW2, um z.B. Actions zu senden und dimmt nur mit einer Wippe.
Man kann aber auch mit einem Serientaster 2 Shelly Dimmer bedienen.
Ich mache es nicht so, dass ich mit einer Wippe hell und mit der anderen dunkel mache, da ich es aufgrund von vorherigen Wechselschaltungen im Haus nicht realisiert bekomme dieses an jedem Dimmer so auszuführen und es zu Verwirrung führen könnte.
So nehme ich SW2 z.B. dazu, um im Wohnzimmer den Strom für die Wohnwand per ferngesteuerten Shelly 1PM einzuschalten oder in einem anderen Raum das Licht zu schalten (sofern sinnvoll).
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Da kenne ich mich leider nicht mit aus. Möchtest du unabhängig von MQTT und Node Red sein, ich dachte, dass du es nutzen wolltest, dann kann ich leider nichts dazu beitragen, bin aber auch dafür, dass solche Systeme möglichst unabhängig arbeiten.
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Ich kenne espeasy nicht, aber Shelly arbeitet mit MQTT und Node-Red ebenfalls, zudem gibt es Shelly-Nodes, wobei ich die dennoch per MQTT nutze und teils per http steuere, sofern MQTT dafür kein Command hat.
So wie der PM in der Zuleitung eingebunden ist, legt man stattdessen die Messklemme des EM um die Zuleitung. Per 3EM könnte man 3 Linien messen.
Meine beiden 3EM messen auch im niedrigen Bereich und zeigt bei meiner Wärmepumpe bei Stillstand sauber 0W an. Einen einfachen EM habe ich leider nicht, sollte jedoch ähnlich gut sein.
Vorteil des EM ist, dass du keine Fehlerquelle einbaust und die Messklammer nur um den Leiter legst und nur Spannung an selben Phase abgreifen musst.
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Warum fragst du den Input (SW) nicht zusätzlich per Node Red ab und sendest alle 30 Sekunden ein True an das Relais?
Es wäre nicht der erste Shelly, der aufgrund induktiver Lasten abschmiert. Vielleicht ist dieses auch der Grund bei dir (Pumpe).
Warum Tasmota???
Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man wissen muss, was man tut. Was spricht dagegen die Pumpe über den dafür vorgesehenen Kontakt laufen zu lassen und die Leistung per Shelly EM zu messen?
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Bitte die letzten Beiträge lesen:
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Es gibt den Gira 2000 oder 3000, der ohne N auskommt, aber halt nicht smart ist. Ich kann dir jedoch versprechen, dass du damit nicht zufriedener sein wirst. Ich habe erst den ohne N, dann den mit N gehabt, sprich 2x über 100,-€, und habe dann den Shelly für rund 20,-€ behalten.
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Stimmt, der Schaltausgang ist lediglich nicht potentialfrei. Sollte der beim Schalten des Schützes abstürzen, dann ist noch ein RC-Glied notwendig. Die Chancen stehen aber gut, dass er läuft.
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Evtl wäre es gut eine Kompatibilitätsliste von Leuchtmitteln zu führen.
Liste kompatibler Leuchmittel
Hallo zusammmen,
die Tabelle kompatibler Leuchtmittel für den Shelly Dimmer wurde um Spalten für den Dimmer2 mit und ohne N-Leiter erweitert.
Postet bitte Eure Erfahrungen weiterhin im angepinnten Thread im Unterforum Shelly Dimmer !
So sind alle Daten in einer Tabelle und das ist übersichtlicher und pflegeleichter als separate Tabellen.
Ledadvance hat die Namensrechte von Osram, Osram sind die LEDs länger nicht mehr.
Ich habe LEDs ausgebaut, die funktionierten. Die sind stark matt. Die passten von der Lichtabstrahlung her nicht zu meinen Leuchten (darum ist manchmal ein Foto der Leuchten, nicht der Lampen, sinnvoll). Ich müsste mal im Keller suchen, ich habe da 4 Stück, wie 75W, von und 5 Matte wie 60W. Allerdings habe ich immer mit N angeklemmt, da es auch mit einem teuren Gira-Dimmer nie wirklich zufriedenstellend war.
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Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei einem Dimmer sauber laufen kann. Die Idee dahinter wird sein, dass bei O=off gegen N und bei O=on gegen L geschaltet wird. Aber bei einem Dimmer wird die Phase gedimmt und bei geschlossenem Schalter wird der SW mit in die Kalibrierung einbezogen.
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Ich würde auch dringend raten eine Elektriker zur Hilfe zu ziehen. Wie bist du auf diese Art Anschluss gekommen?
Zudem würde ich beide Schalter durch Taster ersetzen, die parallel an SW1 kommen. Falls ausreichend Adern zur Verfügung stehen, dann 2 Serientaster an SW1 und SW2.
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Passwort für die FritzBox anstelle dem für das WLAN verwendet?
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Die Plug scheinen wohl empfindlich auf Störeinflüsse zu reagieren:
Vielleicht decken sich die Abstürze mit Schaltungen und Leuchtstofflampen, Motoren etc.?
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Irgendwie hört sich das ähnlich eines NAT Loopbacks an, jedoch greift die App doch nicht per FQDN auf interne Geräte zu? Das würde meiner Kenntnis nach auch ein Portforwarding benötigen. Vielleicht weiß ein Netzwerker, ob es etwas in diese Richtung sein könnte?
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Von wem kommt nun der Hinweis, dass unnötige Zitate zu vermeiden sind?
