Mit Glück, bevor er defekt oder abgekündigt ist.
Darauf zu hoffen, dass man die Dimmer 1 & 2 mal wieder per HTTP-Befehl vernünftig gedimmt werden können, habe ich auch aufgegeben. Mit der letzten Firmware wurde die Funktion gestrichen. Muss man halt die vorletzte verwenden...
Vermutlich hat dein Taster Öffner- und Schließerkontakte und du hast den Öffnerkontakt angeklemmt.
Die Suche spukt einiges aus. Es wäre interessant zu wissen, mit welche Hardware (Dimmer) gearbeitet werden soll/muss.
Mein DingDong funktioniert mit Gleichspannung, gut an dem Batteriefach zu sehen. Zuvor war er auch mit Wechselspannung betrieben.
Ich habe es wie folgt gelöst:
Vermutlich liegt es an den Farben, die du nicht hast. Ich kann rot, grün und blau separat ansteuern. Du kannst nur dimmen? Vielleicht passt es ja dennoch.
Theoretisch ist es per Home Assistant möglich.
Das Thema findest du hier, ein paar Stecker und Kupplungen habe ich noch:
Hier noch was zum Gucken:
Bei einem Aquarium war es die Pumpe mit 6W, die meine Shelly gelegentlich zum Absturz gebracht hat.
Die Heizung schalte ich nicht per Shelly, um eine Fehlfunktion zu vermeiden, es wird nur Temperatur und Leistung überwacht.
Per RGBW steuere ich eine Juwel-LED-Leuchte an und spare mir dadurch den Controller von Juwel - das ist unproblematisch.
Ich habe gerade noch ein zweites Aquarium, da der eine Wels leider doch ein Männchen war und ich alle, samt Männchen, gleich in ein kleineres geliehenes Aquarium gesteckt habe, so lange die noch in der Höhle waren. Dieses Aquarium hat noch eine LED-Röhre, die meinen Shelly Plug S auch des Öfteren beim Abschalten zum Absturz bringt.
Die Uptime wird in Sekunden angezeigt.
Da die Pumpe beim Abschalten eine Spannungsspitze erzeugt, die den Shelly zum Absturz bringt. Leider bekommt man in die Leiste wohl kein RC-Glied (RC-Snubber) eingebaut.
Die Pumpe wäre ein heißer Kandidat. Vermutlich schießt die ihm beim Ausschalten ab.
Bitte die Uptime direkt aus dem Shelly auslesen.
Im Browser: [shelly-IP]/rpc/shelly.getstatus
Was ist abgeklemmt?
Du müsstest mal die Uptime auslesen. Ich vermute, dass der Verbraucher den Shelly abschießt und dieser neu rebootet.
ToWo63 ich hatte angefangen zu schreiben, war mir dann aber doch zu blöd. Kurz - mache eine Sicherung für einen Raum aus und gucke, ob die Rollläden an den anderen Sicherungen noch funktionieren...
Für Notausstiege sind eh Nothandkurbeln oder Akkus gefordert. Würde ja aber eventuell ein kleines Plus an Sicherheit geben und solch ein Script sollte kein Hexenwerk sein.
Vielleicht auch nervig, aber kann man zur Sicherheit nicht ein Script auf den 2PM Shellies ausführen, welches die Rollläden hochfährt, sollte der i4 nicht erreichbar sein? Eine gewisse Toleranz müsste eingebaut werden, damit die Rollläden nicht bei jedem kurzen Aussetzer hochfahren. Hängt alles an einer Phase, dann dürfte es nahezu egal sein.
Zur Eingangsfrage Post #13 aus folgendem Thema:
Irgendeinen Shelly mit Eingang.
Mit welche Spannung kann dieser idealerweise versorgt werden?
Shelly Plus Uni und i4 und i4 DC wären hier eventuell Favoriten.
z.B. könntest Du einen Shelly i4 mit 4-fach Wallswitch nehmen. Damit könntest du theoretisch EG und OG getrennt verfahren.
Actions / Webhooks auf die 2PM setzen, dann sollte es gehen.
Vielleicht kann man auch in der Cloud Gruppen bilden, jedoch nutze ich diese nicht.
Die Dinger haben meist eine Memoryfunktion. Dann kannst doch einfach zum Schalten einen Shelly Plug nehmen? Zum Testen mal Licht einschalten, Stecker raus, warten und wieder rein und gucken, ob das Licht direkt einschaltet.
Die Fernbedienung packst zur Site, falls du mal die Farbe ändern möchtest.
Vielleicht kannst auch einen Plug mit Bluetooth und einen Shelly Button mit Bluetooth nehmen, um nicht immer das Smartphone nehmen zu müssen, habe ich selbst aber noch nicht gemacht.
Mir erschließt sich nicht, was du vorhast. Strom per Software mit einem Shelly Pro 3EM auf andere Wege zu schicken funktioniert nicht.
Vielleicht hilft eine Skizze.
Kannst du ein Foto von dem Herd und dessen Typenschild senden? Wenn es ein Herd ist, sollte der mit 3 Phasen anzuklemmen sein.
Die Herdanschlussdose sollte direkt auf Sicherungen der Unterverteilung gelegt sein, so dann kann vielleicht einen in der Unterverteilung installieren kann.
Eher liegt es dann deran, dass das Endgerät die Geschwindigkeit nicht vernünftig aushandelt, der Switch bietet hierfür dann lediglich einen Workaround. Z.B. muss ich es für meine Wärmepumpe verwenden. Andere Geräte, wie auch ein neuerer Smart-TV, der ebenfalls nur 100MBit/s kann, haben mit dem Switches keine Probleme.
