Beiträge von Schubbie

Dann brauchst du nur einen Shelly mit einem Schaltkontakt hinterm Schalter. Das wären dann die Shellies mit "1" in der Bezeichnung. Die L der Lampen klemmst du mit einer Wagoklemme zusammen und gehst davon auf den O des Shellies.

Willst du doch einzeln schalten, dann könntest du, nach dem was du geschrieben hast, umrüsten.

Falls ein Schalter für beides bleibt und kein Taster, dann wäre der Schaltertyp auf "Edge" zu stellen.

Du willst beide einzeln schalten?

Geht für jede Leuchte eine Ader aus der Schalterdose ab?

Falls alles separat in der Dose ankommt, dann einen 2.5 oder Shelly Plus 2 mit Serientaster verbauen. Ein N muss im der Dose vorhanden sein.

Gehen die Adern nicht einzeln zu den Leuchten, dann L zu den Leuchten brücken und am Schalter einen Shelly i4 verbauen, der dann per Actions 2 in den Leuchten (wenn da Platz ist) verbaute Shellies (Minis) schalten könnte.

Auch an dem i4 würde ich einen Serientaster verbauen.

Dann wäre das Einfachste, dass du ein Backup von AdGuard machst, dir auf dem Raspberry Home Assistant installierst und das AdGuard AddOn in Home Assistant installierst.

Kommst du mit der Automatisierung in Home Assistant nicht zurecht, wird auch ein Node Red AddOn angeboten.

Ups, voll am Thema vorbei. Sollte damit aber auch zu realisieren sein.

Home Assistant hat eine Entität für die FritzBox, um die Internetverbindung neu herzustellen oder die Box neu zu starten.

Leider ist "External Power" an der Alarmanlage nicht definiert. Ist die Trennung entsprechend ausgeführt, dann könnte es doch sein, dass man 230V schalten darf und der i4 würde mit 230V funktionieren.

Der Shelly Uni sollte gerade so mit 9V DC laufen und ist günstig. Jedoch sehe ich da nicht, wie man den dauerhaft versorgen kann.

Das sicherste wäre ein i4 DC oder ein Shelly Uni mit externer Spannungsversorgung. Denke dran, dass dieser und das WLAN sowie Internet dann eine USV benötigen, damit die Meldungen auch abgesetzt werden können.

Generelle Verständnisfragen:

Sollen jeweils 2 Kreise synchron gedimmt/geschaltet werden oder jeder Kreis einzeln?

Falls jeder Kreis einzeln, sind Serienschalter verbaut oder hat jeder Kreis für jeden Schalter eine eigene Schalterdose?

Wie tief sind die Schalterdosen?

Wo liegt überall N?

Einen Wallswitch habe ich nicht, würde aber, wenn alles separat gesteuert werden soll, einen i4 dahinter verbauen und die Dimmer hinter der Revisionsklappe verstauen, wenn da 230V mit N liegen. Die 230V wird man von den Schaltern durchschleifen können.

Ein Script für den i4 findest du im Forum: "Script Dimmer 100%" in der Forensuche sollte zum Erfolg führen.

Zweite einfachere Alternative, falls alle Schalter eine eigene Schalterdose haben, wären Serientaster.

Option 1: linke Taste für Ein/Aus und Dimmen, rechte Taste an SW2 und die gibt dem Dimmer per Action einen festen Dimmwert.

Option 2: eine Taste dimmt hoch, die andere runter, was komfortabler ist.

Suchfunktion:

Dimmer i4 100%

Ich glaube, dass der Beitrag darunter zu finden ist.

Edit: oder einfach einen Beitrag über deinem gucken...

Ist auf dem Foto der linke Leiter in der N-Klemme weit genug abisoliert und eingesteckt? Ich kann mit meinen Augen Farben nicht so gut erkennen, vermisse aber die Farbe von dem Kupfer.

Habe ich gerade geguckt, den hat der Plus 2PM auch noch auf der Rückseite. Ist sicherer, als den Strom zu klauen denke ich. Vorausgesetzt der User kann mit Niederspannung umgehen.

5x an/aus sollte 5x an beinhalten.

Geht bei denen der Reset mit 3x Sicherung an/aus? Da gab es doch auch mal was. Es sollte dann aber alles andere von dem Stromkreis ausgeschaltet oder ausgesteckt werden. Besser im ausgebauten Zustand, wenn das bei denen geht.

Kann ich leider nicht sagen, da die Abstände bei mir Recht groß waren, aber anscheinend kleiner wurden. Eventuell ist die Spannung beim Klingeln teils zu weit eingebrochen, jedoch konnte ich das Problem auch mit mehrmaligen kurz hintereinander folgenden Klingeln nicht reproduzieren.

Seit der Erhöhung der Spannung auf 12,5VDC hatte ich keinen Ausfall mehr, allerdings waren die eh selten. Ich habe geupdated.

Genau. Meine sind glaube ich zwischen 50 - 60°C. Sitzen die im heißen?

Wie warm ist der andere?

Ist das AP-Roaming aktiviert?

Die Uptime sagt, dass er knapp 1 Std. eingeschaltet war. Kommt das bin oder hat er rebootet?

Ist der Eco-Mode aktiviert? Die Temperatur scheint mir zu hoch.

Warum sollte Allterco dokumentieren, dass ein Update aus dem Internet ohne Zugriff auf das Internet nicht möglich ist?

Die langen IDs benötigst du nur, wenn die Shellies in der Cloud sind, was ich ausschließen würde, wenn die nicht ins Internet dürfen.

Die Cloud identifiziert die Shellies anhand der ID. Bei den kurzen kam es recht schnell zu Doppelbelegungen, wodurch Shellies eines anderen Besitzers durch jemand anderen mit selber ID versehentlich gesteuert werden.

Zitat von thgoebel

Ein Teardown der Minis folgt demnächst…

Ja, ich finde die generellen Infos zu den neuen Geräten interessant und wie du siehst, ist hier besonders ein User bemüht, dieses in entsprechenden Bereichen niederzuschreiben. So bleiben die anderen Themen hoffentlich sauberer.

Weil wir hier nicht bei Motor-Talk sind und gesittet weiterschreiben können

Sehe es positiv, die Frau freut sich

Ich glaube, dass wer sich damit beschäftigt, eher ein eigenes System aufsetzt. Home Assistant auf einen Raspberry oder als VM auf ein NAS zu bringen, ist da glaube ich das kleinste Problem.

Ob die Cloud leichter als Home Assistant zu bedienen ist, kann ich leider nicht beurteilen.

Du kannst ja einen Feature Request einreichen, ich vermute aber, dass es sich für Allterco nicht lohnen wird.

Du musst schneller schreiben es ist bereits korrigiert. Danke für den Hinweis.

Stimmt. So langsam kommt man mit den ganzen Dingern durcheinander.