Beiträge von borsti0

  • Wer kann mir ein Skript erstellen. Gerne auch gegen Honorar

    Ich hoffe auch du hast kein Problem damit wenn dann doch mal dein Auto/Autoakku kaputt wird wenn da was schief geht, sry, von solchen Sachen lasse ich komplett die Finger.

    Mein Vater wartet z.z. noch auf die neue Fronius-Wallbox (=> er hat eine Fonius-PV). Damit kann dann die PV "automatisch" die Wallbox in Kombination mit seinem BYD als zusätzliche "PV-Batterie" bidirektional nutzen.
    Mir ist schon klar: das Ding kostet ~1000€, aber es ist dann alles Zertifiziert und "sollte" ohne elektrische Probleme funktionieren.

  • Kann der Shelly Pro 3EM 120A nur auf eine Phase auswerten

    BITTE MESSEN,

    aber: an sich ist es dem Shelly Pro 3EM EGAL ob "A=L1, B=L2 und C=L3" ist => es wird sowieso jede einzeln gemessen, die Reihenfolge ist egal. Es ist auch egal welche Lasten du auf den einzelnen Phasen aufliegen hast (das "ärgert" nur deine Sicherung ;-))

    Das Einzige was den Shelly Pro 3EM interessiert ist ob die Strommessklemme A (bei dir rot beschriftet), welche am Stecker "IA" angeschlossen sein muss, auch an dem Draht hängt der zu der Phase gehört (bei dir rechts im Kasten mit L1 beschriftet) auf dem auch die Klemme "A" des Shelly Pro 3EM angeschlossen ist.
    Das Ganze natürlich auch für B und C.

    Wenn ich dein Bild analysiere schaut es so aus wie wenn die Strommesszange "C" bei dir ganz oben angeschlossen ist (an der Phase wo im Kasten rechts "L2" steht).
    Strommesszange "A" ist unten auf "L1" angeschlossen.
    Strommesszange "B" ist nicht gut ersichtlich, ist aber hoffentlich dann auf der verbleibenden Phase mittig auf "L3" angeschlossen.
    => Wenn das so ist, dann sind die Spannungsanschluss-Klemmen "B" und "C" am Shelly vertauscht.
    Also: BITTE NACHMESSEN
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  • Kann der Shelly Pro 3EM 120A nur auf eine Phase auswerten

    Es gibt wirklich einen Grund warum diese Messung WIRLICH durchgeführt werden sollte. U.a. wird oft bei den Sicherungen NICHT die Reihenfolge "L1, L2, L3" eingehalten.
    Hast du das nach dieser Anleitung schon vollständig gemessen?
    Es scheint ja TROTZDEM eine falsche Verdrahtung zwischen den Strömen und Spannungen vorhanden zu sein.

  • Drehtor Alexa

    verstehe ich schon dass man da auf der Motorplatine ned auch noch herumwerkeln will, obwohl man natürlich sagen muss dass die Endschalter DORT sicher am "saubersten" abzugreifen sind, da dann der/die Shelly's das gleiche sehen wie die Motorsteuerung. Will man das doch könnte/müsste man dort u.u. einen Shelly Plus Uni reinbauen der die Enschalter mit ausließt.

    Aber leider hast du noch nicht einen Link zu dem Datenblatt geschickt damit man mal durchlesen kann was man da alles einstellen kann - was kann man .z.b. mit den Schaltern einstellen (Punkt 4+13), wann leuchtet eigentlich die optionale Lampe (Pin 11+12 im Punkt 6), was macht der Relay-Ausgang (Pin 25+26 im Punkt 5), Kann man die Spannung für die Motoren "abgreifen" (Pins 5-8 im Punkt 7) um die Drehrichtung zu erkennen, usw....

    Es scheint auch eine "Open" und "Close"-LED oben zu geben (Punkt 15) die man u.u. abgreifen könnte - da müsste man hald wohl was auflöten. Erst muss man hald nur nachschauen ob diese die ENDSCHALTER darstellen oder den "es wird gerade auf/zugefahren"-Zustand.

  • Neuer Shelly Plug PM Gen3 bis 16A Leistungsmessung (ohne Relais)

    Ich finde es aber leider "schade" (=> andere Worte vermeide ich hier mal) dass diese Shelly Plug PM Gen3 OHNE Relay quasi das gleiche kostet wie die Shelly Plug S Gen3.
    Ich weiß nicht ob für die Unterstützung des höheren Stroms WIRKLICH was ändern mussten was die Ersparnisse durch das Weglassen des Relays wieder geschluckt hat, aber ansonsten hätte da schon eine kleine Ersparnis für die Kunden drinnen sein sollen :(:(:(:cursing:.
    => ich vermute ja dass da "einfach nur" das Relay entfernt wurde und die kontakte "gebrückt" wurden (u.u. mit neuem PCB).

    z.z. kostet die
    - Shelly Plug S Gen3 ~23€/stück, 18€ wegen "Black friday"
    - Shelly Plug S Gen3 im 5er-pack ~23€/stück, 16€ wegen "Black friday"
    - Shelly Plug PM Gen3 ~23€/stück, 20,41€ wegen "Black friday"

    => Die Plugs kosten also da GLEICHE, während des Black fridays kann man sich sogar ~4€/Plug sparen wenn man die Version MIT dem Relay kauft :cursing:

  • Neuer Shelly Plug PM Gen3 bis 16A Leistungsmessung (ohne Relais)

    nun hast mich aber erwischt: der gezeigte Leistungsverlauf wurde mit einer NOUS A1T mit Tasmota (werksseitig installiert) mittels Home Assistant aufgezeigt.
    Aber ansich ist es ja egal: wollte nur zeigen wie ein ECHTER Leistungsverlauf bei Waschmaschinen grob aussieht. Ob nun die Daten bei Shelly Plug PM Gen3 öfter oder seltener gesendet werden kann ich nicht sagen - aber ELEKTRISCH ändert sich ja nichts.

    Zur Info: Ich habe mir gestern auch gerade 4x Shelly Plug PM Gen3 bestellt und werde u.a. auch genau diese Plug austauschen um endlich das Relay rauszubekommen.

  • Keine Verbindung

    Also MEIN Ablauf einen "neuen" bzw. "resettierten" Shelly ins Heimnetz zu bekommen

    1) Mein Handy aus meinem Heimnetz abmelden
    2) Bei meinem Handy einstellen dass es sich NICHT wieder automatisch in meine Heimnetz einloggt
    => Wenn ich das nicht mache und mich später mit dem Shelly verbinde wo "Verbunden - aber keine Internetverbindung" angezeigt wird, dann würde mein Handy wieder ins "Heimnetzwerk" wechseln.
    3) Shelly einschalten
    4) Am Handy das Shelly-eigene WLAN suchen und mich damit verbinden (=> NICHT ins Hausnetzwerk verbinden!!!)
    5) Am Handy im Browser die IP-Adressse 192.168.33.1 aufrufen => das öffnet das lokale Webinterface des Shellys auf dessen WLAN du gerade hängst.
    6) Am Handy im Browser auf diesem Webinterface in den WiFi-Einstellungen die Daten des HAUSNETZWERKES eingeben, u.u. auch eine Statische IP vergeben (ich nutze DHCP).
    7) WiFi-Einstellungen "speichern" und Shelly über Webinterface neustarten
    8) Handy wieder mit dem Hausnetzwerk verbinden
    9) Am Handy im Browser die eingestellte IP-Adresse (entweder die statische oder die durch den DHCP vergebene) aufrufen
    => Wenn Webinterface verfügbar ist hast du den Shelly in dein Hausnetzwerk/WiFi integriert.

  • Drehtor Alexa

    Es wird wohl über kurz oder lang auch notwendig sein den konkreten Zustand des Tores zu evaluieren. Denn wenn weder der "Tor ist offen"-Schalter/Zustand noch der "Tor ist geschlossen"-Schalter/Zustand aktiv ist, dann hast du 3 Möglichkeiten was gerade passiert:
    1) Das Tor fährt gerade zu => das kann je nach auf/zu-Kommando gerade passen oder du musst das Tor a) stoppen und b) in die andere Richtung fahren lassen
    2) Das Tor fährt gerade auf => das kann je nach auf/zu-Kommando gerade passen oder du musst das Tor a) stoppen und b) in die andere Richtung fahren lassen
    3) Das Tor steht in der Mitte => dann musst du eine Fahrt starten, bis zum Ende warten, wenn es die falsche Seite war => umdrehen und in die andere Richtung fahren.

    Da du mehrere Inputs hast die den Zustand des Tors beeinflussen (Taster, FB, Shelly, Lichtschranke, mechanische Blockade, ...) kannst du vom Shelly aus nicht direkt wissen was der Antrieb gerade macht => das scheint somit etwas komplizierter zu sein.

    Frage:
    1) Hast du bei deinem Torantrieb nicht doch 2 Eingänge, jeweils für "fahre zu" und "fahre auf"? Würde die Steuerung IMMENS vereinfachen
    2) Hast du bei deinem Torantrieb vielleicht zusätzliche AUSGÄNGE die den aktuellen Status angeben ("ist offen", "ist geschlossen", "ist gestoppt", ..)?

    => Datenblatt währe hilfreich!!!

  • Pumpensteuerung Kaminofen

    Überlege was bei dem "System" im schlimmsten FAll passiert wenn diverse Fehler auftreten. z.b.:
    - Internetausfall => z.b.: keine "Szenen" mehr
    - WLAN-Ausfall => keine Kommunikation untereinander mehr und es passiert gar nichts mehr wenn keine Vorkehrungen getroffen wurden
    - Stromausfall => gar keine Aktionen mehr
    - Hardwareausfall => ?!?

    Ich würde auch befürchten dass mit einem Shelly-System hier potentiell schwere Schäden entstehen können wenn durch irgendeinen Fehler (Hardware, Firmware, Software/Applikation, "Cloud", ...) Sicherungsmechanismen nicht mehr greifen. Darüber hinaus würde ich befürchten dass mir dann die Versicherung aussteigt wenn ich da selber was "zusammengebastelt" habe.

  • WLAN Zugangspunkt

    OK, es ist eben so dass die "billige" Lösung für einen Repeater ist dass er hald nur 1 Funkmodul hat. Wenn nun Daten auf eben diesem Kanal reinkommen sendet er diese am gleichen Kanal auch wieder raus. => Deswegen sind ja Repeater grundlegend SEHR SCHLECHT für den WLAN-Durchsatz.
    Bei den intelligenteren Lösungen (auch oft als "Mesh" verkauft incl. dessen Zusatzfunktionen) wird dann oft versucht einen separaten "Backbone" zu haben. d.h.: dass ein 2ter unabhängiger Kanal vorhanden ist, z.b.: ein separater 5GHz-Kanal, eine verdrahtete Verbindung, usw.

    d.h.: bei den Shelly-Produkten wundert mich nicht dass da die "günstigere" Lösung gewählt wurde, da die Geräte ja nicht als "high-end-Repeater/mesh-System" vertrieben werden => es ist und bleibt nur eine "Notlösung", wie auch früher schon die klassischen "Repeater" die man kaufen konnte.

    Zitat von Glatze

    Ja könnte ich schon, der hat aber mit dem Kanal 4 den optimalen Kanal, wenn ich den ändere, muss ich die anderen APs auch ändern..... sonst funken die sich gegenseitig an. Da wäre den Kanal im Plug umstellen einfacher.

    Es gibt im 2.4GHz-Frequenzband mit 20MHz Kanalbandbreite nur 3 "optimale" Kanäle die sich nicht überlappen: Kanäle 1, 6 und 11 => alles andere ist "suboptimal".
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    Wenn man die Channelbandbreite auf 40MHz erhöht bekommt man quasi keine nicht-überlappenden Kanäle mehr zusammen:
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  • Kalibrieren eines Shelly pro 3EM auf einen 3CT63-Stromwandler

    Sry, ich bin leider etwas "HA-Vorbelastet" ;):P.

    Es wird u.a. angegeben dass EIN möglicher Anwendungsvall von uni-meter ist dass man IRGENDEINEN Datenpunkt von HA dazu verwenden kann um einen Shelly Pro 3EM zu emulieren.
    => Ich finde dies ist wohl der "generischte" Weg ist quasi irgendein x-beliebiges Gerät zu einem Shelly Pro 3EM zu "adaptieren".

    Z.b:
    - die Integration meiner Wohnraumlüftung ERRECHNET die ungefähre Leistungsaufnahme des Gerätes (=> diese hat selber keinerlei Leistungsmessung) , ich könnte diesen Datenpunkt trotzdem zur Emulation verwenden.
    - Wenn ich die 15min-Energiedaten meines Stromzählers meines Energieanbieters von seiner Homepage runterlade und das als "suboptimalen" Shelly Pro 3EM darstellen will ginge das auch.

    Wie viel "sinn" das macht ist fraglich, aber lt. der Homepage von uni-meter sollte es wohl funktionieren.

    => Es gibt da anscheinend keine Grenzen, nur ausprobiert hats hier im Forum noch keiner.

  • Kalibrieren eines Shelly pro 3EM auf einen 3CT63-Stromwandler

    vermutlich, wenn das uni-meter so funktioniert wie es "verspricht" könnte man mit z.b.: Home Assistant einen Shelly Pro 3EM "emulieren". Vielleicht gibt es auch noch eine schlankere SW-Variante wo man kein vollausgebautes Home Assistant braucht. Aber ich glaube es hat hier im Forum noch keiner probiert.

    Und ich muss auch sagen: MEIN Anker Solix-System läuft seit ~1 Jahr ohne Probleme mit einem Anker Solix Smart Meter. Ich hätte auch HA am laufen.
    => Ich habe aber nicht vor mich da mit Emulationen zu spielen und das System zu "beleidigen", sry.

  • Shelly BLE Debug: Protokoll-Verschlüsselung und Messbereichsumchaltungs-Probleme

    So,
    habe heute meinen "ersatz"-Shelly BLU Distance bekommen - und gleich mal ausprobiert ob bei dem "Fabriksneu" die Verschlüsselung funktioniert:
    Er hat leider auch genau das selbe Verhalten wie der Letzte:
    Direkt nach dem Auspacken "Pairen" + "Encrypt" drücken => dann verschlüsselt er sich anscheinend ("encrypted": true und man kann sich nicht mehr pairen wenn man den Key nicht weiß), aber es wird als "encryptionKey" leider nur "00" zurückgemeldet.
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    Ich habe nun (wieder mal) ein Support-Ticket aufgemacht, aber anscheinend ist da was in der FW defekt dass der Key nicht zurückgemeldet wird.

  • Lampe leuchtet ein bisschen wenn parallel zu sw

    Zitat von NScale

    Ich klink mich hier mal mit ein, da ich ein ähnliches Problem habe. Ich möchte mit dem Mini Gen3 die Aktivierung eines Bewegungsmelders, an dem auch eine 20W Leuchte hängt, auswerten um damit einen Plug S via Szene aktivieren. Nachdem ich das Mini Gen3 verbaut hatte, hat im ausgeschalteten Zustand des Bewegungsmelders die LED Beleuchtung angefangen zu flackern. Würde hier nicht eine 250V/400V Sperrdiode ausreichen um das Problem zu beheben anstelle des "Bukowski-Drahts"? Es geht ja nur darum, die Spannung am Ausgang des Bewegungsmelders zu detektieren und eine Rückspannung zu unterbinden. Oder übersehe ich da etwas?

    Wenn du einen Shelly 1 Mini Gen3 hast kannst du u.u.. folgende Schaltung verwenden:
    55841

    D.h.: Bewegungsmelder an den Eingang des Shelly 1 Mini Gen3 hängen und direkt mit dem Ausgang die LED schalten. Den Eingangsstatus (=> Bewegungsmelder) kannst du auch noch zusätzlich im Netzwerk weiterverwenden

  • Produktempfehlung: Leistungsmessung im Sicherungskasten für Balkonkraftwerk und Stromspeicher

    Also wenn man hier im Forum länger mitließt, und vor allem bei BKW, währe wohl zu empfehlen einen Shelly Pro 3EM zu verwenden, da dann höchstwahrscheinlich das BKW DIREKT mit dem Shelly reden kann ohne den Umweg über die Energie-Management-Zentrale. Damit verhinderst du gleich einmal 1 Fehlerstelle wo eine "Nulleinspeisung" schiefgehen kann. Es wird auch die Reaktionszeit auf Leistungssprünge besser sein.
    => Das System läuft dann "autonom" und "offline" zwischen den 2 Geräten und braucht zuerst mal keine externen Komponenten mehr.
    Wenn ich also bei meiner Hausautomatisierung "herumspiele" beeinflusst dass das grundlegenede Generieren + Speichern + Kompensieren der Energie meines Hauses nicht.

    Danach kann dann die überlagerte Energie-Management-Zentrale noch zusätzlich Lasten schalten wenn der Batteriestatus, Ausgangsleistung des BKW, Uhrzeit, usw. es zulassen.
    Ich bin dabei "relativ Zufrieden" dass ich bei meinem Anker Solix Solarbank mittels Home Assistant die Daten DIREKT aus dem BKW auslesen kann - leider aber nur über die Cloud ;(. Wenn du ein BKW findest wo du eine "Offline"-Schnittstelle hast ist das schön, leider gibt es davon nicht allzuviele.

    Ich kann theoretisch zumindest grob "planen" was ich wann einschalte, sodass mein Akku zu Mittag nicht "überläuft".
    Wie aber auch schon Cephalopod bereits andeutete: ich kann im Wesentlichen eh ned viel daran ändern was bei mir geschieht, sogar die aktuelle ausgegebene Leistung (0...800W) ist relativ irrelevant, da bei 800W_max ich nichts wirklich "zuschalten" kann (Heizstab, Autoladegerät, ...).