Beiträge von borsti0

Zitat von its_me

Ja, die Besonderheit des M gegenüber des C-Modells hat laut Hersteller genau die Hinderniserkennung beim Abwärtsfahren als Sondermerkmal. Ich weiß es auch nur von Gurtstraffern, dass es diese Erkennung gibt. Da haben meine Eltern einen derartigen mit Abwärtserkennung. Wie das genau funktioniert, das weiß ich jedoch nicht.

währe interessant wie sowas grundsätzlich funktioniert.
Ich vermute dass es da auch Unterschiede zwischen Rollo (wo das Rollo ja quasi "hart" auf der Rolle aufgerollt ist) und Raffstore (wo ja nur das "Band" freihängend aufgerollt ist) geben wird.

Hast du so dann nicht wieder das Problem dass die Shelly's sowohl bei 0V als auch bei 230V einen "Schaltzustand aktiv" erkennen - ich nehme an bei 24V-Versorgung ist das auch so.

Hi lox-tt hier im Forum.

Weil ich lese dass du vorhast den Distanzsensor (ich vermute mal den Shelly BLU Distance) im Wohnwagen einzusetzen. Bevor du dir diesen kaufst lese dir einige der Forumseinträge hier durch um die Limitierungen dieses Sensors besser zu verstehen, vor allem der MINIMALABSTAND von 20cm und dass er anscheinend Probleme mit "schmalen Kontainern" hat - da wird gerade noch fleißig getestet.

Hoffe dir gefällt es hier, fleißiges Werken.

Zitat von bikerbiker12

Sprich das 24v Netzteil direkt zum RGBW, am Taster nur den L zum i4 SW1 schalten (230V) und das löst dann den Befehl zum RGBW aus!?

Naja, der Shelly i4 Gen3 wertet erst mal nur die bis zu 4x230V-Eingänge aus - du musst ihm dann schon noch sagen WAS er damit machen soll. D.h.: du musst ihn per Shelly-App oder direkt im Webinterface des i4 sagen dass er den Tastendruck an den Shelly Plus RGBW PM weiterleiten muss.
Dabei kannst du bei jedem Taster separate Aktionen für jeweils "short push", "long push", "double push" und "tripple push" setzen und somit theoretisch 4x4 = 16 separate Aktionen parametrieren.
Wahrscheinlich ist ein "short push" zum ein/ausschalten wichtig und u.u. ein "long push" zum dimmen.
=> und da brauchst du dann u.u. 2 Taster damit du auch "rauf" und "runter" dimmen kannst, k.a. wie man das sonst mit HTTP Requests lösen kann
Ich habe leider keinen Shelly Dimmer und auch nicht die Shelly App im Einsatz - kann dir da leider keine genaueren Infos geben WIE du die Shelly's am Besten zum Dimmen "verknüpfst" - aber hier im Forum gibt es sicherlich einige Anleitungen dazu.

...oder auch nur 22:55:10 - 0.00001sec <=> 22:55:10 + 0.00001sec

Ohne genauere Messung könnte bei dir das Delay quasi zwischen ~0 sec und <2sec sein.

Da du ja an beiden Stellen eine saubere 230V-Versorgung hast könntest du auch beim Taster einen Shelly i4 Gen3 verbauen und den Shelly Plus RGBW PM bei /in der Lampe verbauen. Dann hättest du zumindest kein Drahtproblem mehr. Die Schaltsignale sendest du dann per WLAN zur Lampe.

Ein Anschlussbild des Shelly i4 Gen3 zeigt ein ähnliches Szenario:

1ste Frage: du hast WIRKLICH einen "alten" Shelly 2.5 (=> Gen1) und keinen Shelly Plus 2PM/Shelly 2PM Gen3/Gen4?
=> Bei Gen1-Geräten sind soweit ich weis die "Einstellungsmöglichkeiten" sehr begrenzt, ich habe aber leider selber keinen zur Hand.

2te Frage: du hast deine Schalter + Licht nach folgendem Schaltbild aus der Knowledge-Base verdrahtet (O2 ist offen/frei)?
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Darüber hinaus verstehe ich deine Anforderung noch nicht ganz?!?
1) Du willst die Lampe an O1 direkt mit dem Schalter/Taster der an SW1 hängt schalten und auch per Software
2) Was macht nun SW2?!? Ist da noch ein weiterer Shelly involviert?
Welche Ausgänge sind dann "Shelly1-Tür" und "Shelly1-Wand"

=> Vielleicht machst du mal eine Skizze wie du dir die Verdrahtung und auch die Logik vorstellst.

Zitat von schreckus

AUA - das kann man mal bei Schutzkleinspannung machen, aber bitte nicht bei 230V!

ok, ich gebs zu: die Schreibweise ist sehr ungünstig, da hast du recht - es geht ja trotzdem um 230V.
Irgendwie sollte man hald rausfinden ob der "Eingangskanal" noch funktioniert und "sauber" verdrahtet ist. Da sind dann doch noch relativ viele Variablen dabei die falsch bzw. kaputt sein könnten :
- Shelly-Input
- Hausverdrahtung
- Taster
- Taster-Spannungsversorgung relativ zur Shelly-Spannungsversorgung

Da der Aktor-Pfad bereits auf Funktion getestet wurde, würde ICH das Problem "von hinten" angehen und als Nächstes die Eingänge des Shelly's testen.
Um die restlichen möglichen Problemstellen aus der Rechnung rauszunehmen müsste man dabei aber einen Taster/Schalter LOKAL beim Shelly verdrahten.
Und ja: einfach zum Testen den "Eingang mit einem Draht auf L zu brücken" ist dabei sicher der FALSCHE und vor allem GEFÄHRLICHE Weg.
=> man muss somit lokal einen SCHALTER (in diesem Fall ist das wohl einem Taster zu bevorzugen) verdrahten, der es berührungssicher ermöglicht die lokalen 230V auf den Eingang zu schalten um das in Software zu überprüfen ob der Eingang noch funktioniert.

Zitat von apreick

Das ist nicht ganz normal 😎

Würde hier jetzt reininterpretieren das deine WLAN Abdeckung nicht ausreichend ist 🤗

Welche RSSI Werte haben deine Shellys so?

Ich verwende auch HA + Node-RED für die Automatisierung selbst - da habe ich auch eine "spürbare" kleine Verzögerung zwischen einem double push und dass alle 3 Rollo sich bewegen. Das ist aber dann doch sooo klein dass es MIR egal ist.

Es wird hier im Forum bei reinen "input-Shelly's" immer der Shelly i4 Gen3 empfohlen - mit dem kannst du bis zu 4 Signale/Taster/Schalter einlesen und per Netzwerk "Kommandos" weiterschicken. Er ist auch deutlich günstiger.


"Gedacht" währe es dass man den Shelly Wall Switch mit 1/2/4 Buttons verwendet, da ist dann der Verdrahtungsaufwand sehr gering, aber man kann auch ganz "normale" Taster/Schalter verwenden.

Auf jeden dieser Eingänge/Taster kannst du dann eine "Aktion" programmieren womit du per HTTP Request den "Aktor-Shelly" "Befehle" senden kannst.

z.b.:
short push Channel 1/2 => fahre Rollo am Shelly 2PM Gen4 rauf/runter
long push Channel 1/2 => fahre Rollo am Shelly 2PM Gen4 auf gewisse Position, z.b.: 30% und 70%

Es gibt dann auch noch "double push" und "tripple push", und das für alle 4 Kanäle

Wie DIYROLLY geschrieben hat:
Wenn der Stromkreis der auf Stromkanal A gemessen wird von z.b.: Phase L1 kommt, und auch die beiden anderen von der gleichen Phase L1, dann kannst du mit nur 1x L1 zum Schelly fahren und MUSST dann alle 3 Spannungs-Klemmen damit versorgen.

Wenn aber z.b.: die Stromkanäle A+B einen Stromkreis von Phase L1, der Stromkanal C aber einen Stromkreis von Phase L2 misst, dann musst du auch dementsprechend die Spannungen am Shelly anschließen. => Spannung und Strom der Kanäle A/B/C müssen immer jeweils "zusammenpassen".

Zitat von Debe1896

3) Wenn die Schalter nicht funktionieren wird in der App auch keine Schaltung angezeigt. Bei manchen Schaltern funktioniert es z.B. für rauf am Wandschalter inkl. Anzeige in der App und für runter am Wandschalter gar nicht.

Um die richtige Phase des Schalters und mögliche Verdrahtungsprobleme mal etwas einzudemmen kannst u auch noch lokal im Schaltschrank versuchen die 230V des jeweiligen Shelly's an die Eingänge dieses Shelly's zu "brücken" (ohne Schalter!!) um zu sehen wenn die RICHTIGE Phase

ACHTUNG: 230V -> Gefahr!!! Wenn du dich mit Elektrik nicht auskennst lass es lieber den Elektriker nochmals nachmessen!!!

Hast du nun konkret AKTIV schon mal nachgemessen ob die Motoren und auch die Schalter auf der gleichen Phase wie der Shelly hängen?

Wenn das WIRKLICH nachgemessen wurde (und nicht nur "es funktioniert ja"), dann würde ich folgendermaßen vorgehen:
1) gehe ins lokale Webinterface des jeweiligen Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
2) Output-Test: probiere "rauf" und "runter" zu fahren
=> damit testest du ob die Motoren, die Leistungsmessung (=> Überprüfen ob "Watt" während der Fahrt angezeigt werden!!) und auch der Relay-Ausgang noch funktionieren.
3) Input-Test: Drücke die Taster einzeln und schaue ob die Eingänge im Webinterface auch angezeigt werden.

Zitat von its_me

Der Shelly wird bei der Kalibirierung im Grunde doch "nur" erkennen, ob die Leistung auf 0 geht und registriert damit die Endpunkte, richtig? Das sollte doch im Grunde immer erkannt werden. Warum gibt es dann manchmal doch Probleme?

Oder anders: Was muss der Motor leisten bzw. welches Signal sicher senden, damit der Shelly die Kalibrierung garantiert durchführen kann?

Der Shelly braucht im Endeffekt dass über O1 und O2 so viel Leistung fließt dass er eine Bewegung erkennt. Diese Leistung muss in den Endpunkten dann auf ~0W zurückgehen.
Deswegen brauchen solche Motoren keine separate "L"-Leitung, sondern nur Up+Down+N+PE.

Hier im Forum gibt es meist 2 Rolloarten die Probleme machen:
1) Rollos die NUR über Fernbedienung steuerbar sind (Haben dann nur L+N+PE-Anschlüsse für Dauerstrom) => diese sind dann gar nicht mit Shelly automatisierbar, außer man "opfert" die Fernbedienung und steuert über die Fernbedienung das Rollo.
2) Rollos die über die "Up"/"Down"-Signale nicht direkt die Motorleistung schicken sondern wo diese Signale nur "Digitale Signale" sind die für eine digitale Schaltung im Rollomotor verwendet werden (z.b.: zur Relayansteuerung oder als digitale Eingänge einer CPU). => diese haben dann meist Up+Down+L+N+PE-Anschlüsse, brauchen also auch Dauerstrom.
Da hier nur ein seeeehr geringer Strom über die Signalleitungen fließt, kann der Shelly die Endposition nicht detektieren und kann somit nicht kalibriert werden. Man kann zwar trotzdem Up/Down/Stop verwenden, aber eine direkt Positionierung in "%" ist so nicht möglich.

Zitat von its_me

Da eines der Rollos über der Balkontüre sitzt, werde ich (mindestens) an dieser Stelle ein Rollo mit Hinderniserkennung verwenden.

Können solche Motoren auch Hindernisse beim RUNTERFARHREN erkenne bevor siech die Rollo verkeilen? Beim Rauffahren ist es ja wahrscheinlich ein Thema der Stromaufnahme => und das kann und tut der Shelly auch.
Beim Runterfahren sehe ich keine Option das über die Stromaufnahme zu machen - also wie soll das der Motor überhaupt feststellen?

Ich habe auch mehrere RAFFSTORE bei Balkontüren montiert - wenn dort einmal die Tür offen steht oder ein Sessel "zu weit zum Fenster" gestellt wird wird beim Runterfahren das Raffstore blockiert und das Band "läuft lehr" => es wird sich dann das Raffstore verkeilen und wahrscheinlich die Schiene und/oder mehr kaputt gehen.
=> Ich wüsste nicht wie ich das verhindern soll außer mit einem "Neigungssensor" zwischen links<=>rechts

Um das Thema "VLAN" hier OffTopic doch noch abzuschließen:

Ich habe es jetzt (nach Jahren) dann doch aufgrund dieses Posts umgesetzt bei meinem Ubuntu-Host die Home Assistant VM-Instanz in ein eigenes VLAN zusammen mit den anderen IoT-Geräten zu verfrachten.

Eigentlich ist das dann doch ganz einfach:
1) Kreiere eine virtuelles Netzwerkkarte mit der gewünschten VLAN-ID. Bsp: ID = 3 mit NW-Interface eth0:
nmcli con add type vlan ifname eth0.3 dev eth0 id 3

2) Deaktiviere access über diese virtuelle NW-Karte von/zum Host (suboptimal, aber funktioniert):
=> Es soll ja nur die VM über diese VLAN erreichbar sein, aber nicht der Host!!
nmcli con mod eth0.3 ipv4.method disabled ipv6.method ignore

3) Starte NW-Karte
nmcli con up eth0.3

4) Verlinke VM (bei mir Oracle VirtualBox) mit der neuen "VLAN NW-Karte" (VM muss "down" sein):
VBoxManage modifyvm HomeAssistant --nic1 bridged --bridgeadapter1 eth0.3

5) Aufräumarbeiten:
- Neue IP für HA im VLAN 3 im DHCP konfigurieren
- bei MQTT-Clients die neue HA-IP angeben
- ??? (mir ist kurzfristig nichts weiter aufgefallen)

=> lief auf Anhieb einwandfrei, danke für den "Ansporn"

ToDo:
- Firewall-Rules welche ich die letzten Jahre gemacht habe um selektiv über die VLAN's hinwegzugreifen entfernen
- Frau die neue IP beibringen

Ich "muss" leider noch immer den "full range" nutzen, da es mit der Shelly BLE Debug-App noch keine Möglichkeit gibt den Range "Close+Middle" zu selektieren, sondern nur "Close", "Middle", "Far" und "All" .

... aber wenn du meinst ob bei den Kontakten integrierte "Blockaden" verbaut sind um nicht direkt mit dünnen metallenen Gegenständen reinfahren zu können:
Lt. Shelly-Homepage schaut das 1ste Bild danach aus wie wenn so eine Verriegelung verbaut währe:
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Aber bereits beim 2ten Bild schaut es aus wie wenn da u.u. KEINE Verriegelung verbaut ist:
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Andererseits:
Meine "brandneue" Shelly Plug PM Gen3 hat eine Verriegelung als Kindersicherung verbaut:
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Mein "Test" hat auch ergeben dass man mit 1 Draht da nicht reinkommt.

Ich hoffe hald schon dass sie das Konzept auch bei der Shelly Power Strip 4 Gen4 verwendet haben.

Das ist OK, ich habe nur den 2ten Schieberegler da ich RAFFSTORE habe und in den Optionen die "slat_position" aktiviert habe um den Lamellenwinkel anzusteuern => das brauchst du bei Rollo nicht.

Aus dem Bild sehe ich raus:
- Du hast einen Shelly Plus 2PM (=> Gen2) und nicht einen Shelly 2.5 (=> Gen1)
- Der Shelly Plus 2PM ist im "Cover"-Modus
- Das Rollo ist Kalibriert

Somit sollte es auch in der App möglich sein die Rollo einzeln auf eine "direkte Position" anfahren zu lassen.

Mein Problem ab hier:
Ich selber verwende die App nicht da ich alles über Home Assistant gelöst habe. Somit kann ich dir nur mit HA bei der Lösung helfen.
=> Es gibt hier im Forum aber bestimmt User die Erfahrung haben wie man bei einer Rollo-Gruppe per App eine konkrete absolute Position (z.b.: 10% offen) anfährt.

Zitat von Cephalopod

Shelly sendet die Daten nicht direkt weiter, HA muss sie sich per MQTT von dem mit der Wetterstation verbundenen BT Gateway holen.

Also wenn ihr eh schon HA verwendets: warum bindets ihr die Shelly's und nicht über die Shelly-Integration ein. Darüber hinaus könnt ihr alle BLU-Geräte ja dann auch über die "BTHome"-Integration als Device einbinden.
Ich mache es so - und verwende dann auch die BTHome-Geräte über HA in Node-RED wie "normale" Geräte.

Zitat von schreckus

Letztens waren die DC Variante bei 5 oder 6 Euro bei Amazon.

Leider ist der Shelly Plus i4 DC "nur" Gen2 - k.a. wie lange die noch voll unterstützt werden. Wenn man jetzt eine gröbere Installation macht würde ICH zumindest auf eine Generation setzen die nicht schon 2x überholt wurde (Gen3+Gen4) und ich hätte auch gerne Matter drinnen - auch wenn ich es z.z. noch nicht brauche. Man weiß ja nie was man in 2/5/10 Jahren damit machen will.

Zitat von schreckus

Alternativ einen Shelly mit Analog In und die Fenster eines Zimmers über eine Widerstandskaskade so zusamengefasst, das man über den Spannungswert ermitteln kann welches Fenster offen ist.

Hatte auch schon dran gedacht, aber dachte mir "sowas verbaut man doch nicht in der Hausinstallation" - aber vielleicht muss man etwas "kreativ" werden um sich die Massen an Hardware zu ersparen. Das würde in etwas so ausschaunen für 4 Kanäle, kann man aber wohl für bis zu ~8 machen bevor die Auflösung des ADC's zu einem Problem wird:
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Das Problem ist wohl dass man das irgendwie "sauber" innerhalb des Shelly-Ökosystems aufbereiten (=> Scripte) und visualisieren muss (=> Virtuelle Komponenten?). Da wird man dann wohl schnell ans Limit kommen.